浮光掠影之維也納（建築）
從巴黎南郊Orly隻要一個半小時的飛行就到維也納。
鄰座是位上了點年紀的太太，閑聊中，她拿出維也納這周音樂會節目單，原來是要和女兒去聽馬勒。“您呢？”她回問我。我一愣神，是啊，我去幹什麽呢？我自己也沒個準頭，隻好老老實實地回答：“沒什麽具體的想法。就隨便走走，看看建築，看看Klimt。戲劇與音樂嘛，就看情況了。”
萬聖節2周假，我們把兒子送去東京女兒去冰島，留給我們自己的預算就有點吃緊，住宿就選了Airbnb 。沒曾想公寓就在維也納核心老城邊上，替我們把交通費也免了。用腳丈量地球是我倆這種腿閑不住的人求之不得的。加上連日的晴朗，身處別的城市，心情是輕快的，偶爾點點寒風也消融在張望與發現之中。
老城不大，約1,5X1,5公裏。要看的哥特拜占庭巴洛克的建築在這個區域內幾乎都可見。哥特式首選St. Stephansdom 大教堂，但論哥特風格完整性還是要數米蘭大教堂及巴黎聖母院。St. Stephansdom 特別之處在於屋頂上的彩色瓦。曆經數百年風霜加上兩次現代戰爭，屋頂的瓦早已破敗不堪。二戰後，維也納市民自發為Stephansdom 捐瓦，力所能及，就這樣，幾十萬市民捐出了23萬片每片重達2,5公斤的彩色瓦。
教堂廣場上除了眾多的遊客，還有不少“莫紮特”：年輕男子，頭戴銀發套身著宮廷服，有的臉上還點了“美人痣”，向遊客兜售維也納各個歌劇院音樂廳的演出票。不知為什麽我對任何形式的推銷都心存抵觸，應付起來也本能的不自在，隻想快快擺脫。所以，雖然“莫紮特”們笑臉相迎，我卻盡量繞道而行。
某日清晨我們越過多瑙河鑽入一條僻靜小巷，悠見“窗口咖啡”。一旁還掛著“世界上最好喝的咖啡”。平米見方的窗口，家什盡收眼底，一小夥獨自忙作的身影已經成了牆上的一幅動態畫。
小巷口就是座希臘教堂，典型的拜占庭建築（Griechenkirche）。推門進去，空曠的大廳，全方位大理石鋪就。牆上刻滿了名字。大廳盡頭光潔的石柱托起一方透明的天空，再往前的暗間就是禮拜堂的入口，已有經書唱起。我們推門而入，見身著華袍的教士正提著香囊轉著圈，側麵的講經壇上著黑袍的男子，年歲不等，歌聲悠揚。隻有靠牆的一側有兩排長椅，坐滿了人，年輕人居多。斷斷續續有人進來，拖兒帶女。把童車停在門廳處，父親掏出錢包給每人買支香燭，大人小孩把手中的香燭在香燭盆引燃再插上。然後親吻左右兩邊玻璃鏡框裏的聖像。個子小的孩子家長就會把他抱起來親。這種親是嘴唇貼上去的那種親。親完聖像後就走到前麵，直直地站到大廳裏。我總喜歡在一旁靜靜地看人們默默地行事，在聲音消失了的時候，動作就具備了它自然的美感。經，自然是聽不懂的，但歌聲在不大的空間回蕩，竟然有裹著千年曆史塵埃之感。對有的人來說，宗教是信仰。於沒有信仰的我而言，宗教是人類曆史烤串的那個“串”：任何時候把它一提溜，曆史就原形畢露了。
離開希臘教堂朝東南方向走，遠遠的就望見典型的巴洛克風格的教堂Karlskirche。教堂前的水麵有抽象的現代雕塑。那天，有小夥坐水池邊拉手風琴，琴聲掠過水麵，平蕩開來。一渾身掛滿了影像設備的禿頂中年男人拿三角架支在年輕人麵前，近鏡頭拍攝。琴聲揚起之時，一看不出年齡的女人靠近年輕人坐下，時而含情脈脈地注視年輕人的臉，時而朝鏡頭媚笑。我猜想，也許幾分鍾後眼前的一幕就跑YouTube 上了。這樣的建築適合遠看，但粗大的石柱上淺浮雕刻滿了故事，得近才可能看清。然而，石柱實在是太高了，抬頭看它，天都被它戳破了。脖子都要斷掉之前也隻大概看清了一幅。教堂內如今是音樂演奏廳。
1909年建築師Alfred Loos在皇宮Hofburg對麵設計並建造了座方方正正的房子，一反維也納街頭牆麵精細裝飾之風，來了個光突突的什麽都沒有，甚至連維也納人最在乎的“窗戶上的眉毛”都沒有，搞的當時的皇帝弗朗索瓦-約瑟夫一世很惱火。可是惱火歸惱火，皇帝也不能為所欲為強拆民房。估計每每臨窗對望，看那千般妖嬈的華貴建築群中戳這麽個素顏布衣，皇帝老兒也隻有搖搖頭歎歎氣的份了。而這座“為平民設計服務於平民”的建築（Looshaus）卻拉開了維也納現代建築設計的序幕，被譽為modernism的豐碑。
而我自己最喜歡的還是Otto Wagner的Pavillon des sécessionnistes （分裂派小樓）“分裂派”是19世紀在維也納興起的藝術流派，與傳統的“學院派”決裂，擁抱art nouveau。“分裂派”繪畫上成就最高的要數Klimt，建築上那就非Otto Wagner莫屬了。這世上從來都沒有什麽新世界，都是在舊世界母體中孕育，被分娩了而已。“分裂派”也一樣，不同的是，它似乎重新開始領悟自然的形態與結構，並賦予在作品之中。
看新維也納不能不去看HundertwasserHaus。建於1985年的Hundertwasser Haus 是市政府的廉租房，時價5€/平米。它那毫無規矩，頑皮淘氣的長相，竟然成了一種裝飾藝術的model ：繪畫，陶藝，日用品。被印上了絲巾，編成了毛線襪。。。隔條街同樣風格的建築開辟成了博物館，出展現代裝幀藝術作品。
某日我倆在昔日皇家狩獵園林Prater看兒童小火車，在玩具般窄窄的軌道上駛過，還噴汽鳴笛。人高馬大的爸爸蜷坐在小車廂裏，看著麵前吃吃嬉笑的女兒。一陣風過，有樹葉搖搖晃晃地飄下來。朝著多瑙河方向走，園林突然變出了一組建築，它們是這個樣子的：
維也納大學經濟商學院。我曾在微信裏感歎：“羅馬的建築停留在久遠的過去，巴黎的留住曾經的某段輝煌，而維也納的卻是從過去流淌到現在並且奔向未來。” 在維也納，建築是時間長河上的浪花，那一朵朵聚集著藝術人文的浪花固定在磚石之中，廊柱之下，順著它們，璀璨的文明觸手可及。
另外，今年，在德國，納粹/黨衛軍等符號，也在電子遊戲行業解禁。（想起當年圍繞釣魚島的電子遊戲，中國抗議了）
有好幾處莫紮特故居，還有施特勞斯紀念館等等。
約2年前德國重新出版發行希特勒的Mein Kampf ，掀起了波瀾。不知道土豆關注過沒有？