清泉旁的田陌
在這裏 我用自己的思索、腳步和心情耕耘著一片田地…
原創文、圖（除注明外），
敬請尊重
仍然是那次普羅旺斯之行。現在我們在Arles。
Arles是位於普羅旺斯的一座滿負曆史與文化、藝術的著名小城。她坐落在（古時）離羅納河入海口不遠的河岸。公元前112年，羅馬人進攻高盧時將她作為重要據點、建了港口。Arles城就此誕生。直到四、五世紀，羅馬皇帝在這一帶的軍事戰役中總是將總部設在此城。這裏也是羅馬軍團退伍軍人的殖民地。君士坦丁一世非常喜歡這座城市，造了許多的當時羅馬人熱衷享用的設施。除了下麵諸圖上的角鬥場，當時羅馬人在此建設的水磨房建築群是距今已知的古代社會最大的機械動力集中地，其一些殘跡至今也仍尚在。
且，君士坦丁一世的兒子，君士坦丁二世就出生在這裏。而篡位的君士坦丁三世宣布自己為西羅馬皇帝後曾在408年將Arles作為帝國首都。
這裏也曾是高盧基督教化的基地。在那個年代，這裏教會的主教們曾由一係列有名望的神職人員擔任。由此，也就有主教與世俗政權之間的權利較量的事件。。。
中世紀，各部族的軍事力量在這一代角逐。855年，Arles再次成為首都，這次是法蘭克 阿爾勒王國的首都。這個經常遭到撒拉遜和維京人騷擾的王國，從建立伊始就處於動蕩之中。期間，她的大部分並入了法國，其餘部分在神聖羅馬帝國管轄之下。
13世紀Arles加入普羅旺斯。14世紀，神聖羅馬帝國皇帝查理斯轄下的部分給了查理五世，後來的法王。就此，Arles完全屬於法國。
分別在14、17世紀，Arles市民經曆了兩回黑死病的洗劫。第一次疫情期間痛失60%人口。（第二次的病亡人數尚沒找到具體數字）。
曆史上的Arles，不斷上演著侵略、爭奪與洗劫、基督教化、政教權鬥；昌盛與衰落，幾近毀滅與再生的跌宕起伏、分分合合，—這一切，幾乎就是整個歐洲地區在那個時代的縮影。
真正讓Arles成為一隅之地的原因是近現代鐵路交通的興起，因為河道不再重要。但也許正是受她的不那麽熱鬧又古風依然的環境的吸引，不少藝術家偏愛搬到此地居住。
十九世紀八十年代末，苦苦尋求創作生存空間的梵高來到了這裏。
盡管梵高在此隻住了一年多，但這段時間在他的生命中是重要的。在此地期間梵高畫了三百多幅畫，其中不乏代表作。我喜歡的向日葵係列也完成於這裏。
那時的Arles，並非真正鄉村小城閉塞之地，有著當時法國城市應有的服務，又相對寧靜。這裏的城內外的山野、田家、民舍，到處充盈著普羅旺斯的顏色與陽光。相信這都是梵高所喜歡的。
但，也是在這裏，梵高在與他邀請來的高更相處時日後發了瘋。割耳，…，後來遭周遭居民聯名上書要求將他關起來。
有精神科專家指出過，那一地區強烈的日光是梵高崩潰的重要原因。我們是九月初時在那裏，天天是豔陽高照氣溫三十攝氏度以上。在街上多走一會兒就要找陰涼，否則，即便帶著帽子也會有腦袋要被曬裂的感覺。這樣的感覺也許隻有長期生活在北歐的初來乍到的人才會有。生長在荷蘭陰冷少陽環境的梵高，長時專注的在炙爍的太陽下作畫，情緒也許會在不自覺中受到影響。比如他當時的畫作時有呈現旋轉和燃燒的無名力量。但也許是強烈的陽光壓抑著他腦中鬱悶聚集的暗物質無法釋放，在偶然的刺激下，那根最後做平衡的稻草被抽掉，“火山”不得不迸發，以尋求毀滅後的重生。
總之，是梵高讓Arles更加不平凡。今天，許多遠道的遊人是因他而來到這裏。
上圖，所有我在Ales拍的照片中最為自己喜歡：那種青天白日下的靜謐、安詳。
一個小門前掛三信箱，看來寧靜與獨居之間並不總存在著等號。
這是我們進入Arles從存車處出來首見的城市景觀。它是從羅納河延伸出的運河的一段，泛著瑩瑩的光平穩的淌過市區。在此要說：如果見到這麵水，就是離市中心不遠了，隻需步行小走一會兒。
上圖這樣的小巷在Arles市中心附近有很多，作為旅遊者，想把它們明確的區別開來不是很容易。順便留意特別點無疑是一種防迷路的方式。比如，這條胡同盡頭是一座旅館。
當然還可以留意百葉窗的顏色或樣式。上圖是一條位於市中的小商鋪街。帽子絕對是這裏在一般季節走街串巷時的必須品。不過不知道沒帶也不要緊，這裏的大店小店多有價格不同品質各異的遮陽帽出售。
上圖和下圖，城中的古羅馬角鬥場遺跡外。
細看對著角鬥場的老房。尤其是左側攤後的那座。那種小方格的老窗棱……。
遊人如織。
角鬥場買門票可以進去參觀。進去後發現，裏麵的遊客其實寥寥無幾。一定不要忘記買票後要耳機，它會講給你兩千年來這座建築的滄桑史，否則光看大石頭牆會比較枯燥。
從耳機裏我知道，曆史上某戰爭期間，這裏曾是Arles人的避難處。不同的時代，角鬥場也被派過其他用場。總之，對這座古建築能基本完整的保存到今天，我們不能不感到慶幸。
在上圖後麵的某個遮陽布下的服裝店裏，我買了一套白汗布襯衫和與其配套的草綠針織套頭外衫。比較特別的是外套衫是後麵係扣。這種樣式的衣服隻在法國見過“）。
上圖，這樣的小巷總會令我的心情蒙上一絲惆悵，不能不流連片刻。
上圖，拱門後的房、院，想來是當年的貴族宅邸
上圖。共和國廣場。Arles城中較為著名的地方。
三把布麵老式椅子是丟棄為讓人拿走的嗎？
上圖小巷，我的判斷，無論過去還是現在都應該是相對體麵的地段。
應該是從上圖這條小街進去，拐兩拐就到了Arles的梵高畫展館。展館明亮寬大設施現代化。裏麵有豐富的梵高畫作的收藏。不愧Arles城的亮點之一。館中的梵高作品，很多不是畫家在Arles時所作，這當然是無關緊要。事實上也不可能。因為當年梵高在Arles畫完幾幅，就會將其寄給他在巴黎的弟弟。
原來梵高的這盆土豆現收藏在Arles。視覺上，這是一盆待煮的生土豆，——我的看法 ;P。
還有這幅在梵高眼中正規得體的自己。但我看見了那眼神深處的憂傷。
（館中沒有不允許拍照的牌子。可能是因為現在室內拍都用手機，沒有閃光燈。但實際上在那兒拍照有點多此一舉。網上梵高的畫應有盡有。）
雖然不能去那裏，跟著你的遊記逛逛小城也很不錯！