第五站： 帳篷山（The Tepees）
帳篷山在藍坪台地的附近，因形似印第安人的帳篷（tepees）而得名。這幾座山的顏色層次感特別分明，白色、藍綠色、暗紅色層層疊加上去，美的令人窒息。再加上有水泥馬路從旁邊經過，停車特別方便，是公園內最適合拍“到此一遊”照的地方。
第六站：報紙岩石（newspaper rock）的故事
報紙岩石處於石化森林國家公園的中心，其實它與報紙沒什麽相幹，也並非特指一塊石頭，而是泛指公園中心的一小塊區域。兩千年前，古普韋布洛人 (Puebloan people)居住在這一帶，沿著普埃克河（Puerco River）耕種和狩獵。
這一帶山崖下的巨石表麵有一層黑色的“黏膜”，是鐵元素、錳氧化物和粘土顆粒通過化學作用產生的，很適合創作。古代藝術家們用利器小心翼翼地鑿掉石頭黑色的表麵，露出淺色的內裏，然後在上麵刻出各種各樣的符號，反映他們的生活和內心世界。一千多年來，無數藝術家在650塊巨石表麵上不停地畫，畫與畫之間沒有必然的關聯，今人已經很難猜出其中的含義。
通過與當今的美國印第安人合作，人們還是破譯了其中的一些內容。比如，岩畫裏出現了家族和部落的符號，地區分界線，重要事件和宗教含義。日月星辰的運行也用特殊的符號記錄下來，用來確定儀式時間和農曆。
這塊人類文明的遺跡如今已被欄杆圍了起來，公園管理局在山崖上放了三台高倍望遠鏡，遊客們隻能借助這個現代手段俯瞰岩畫。我在鏡頭下看到了許多奇怪的符號，有的像魚骨，有的呈螺旋狀，有的似人的手掌……
（無法拍到真實的照片，隻能把景點說明拍下來）
這些岩畫質樸粗曠，散發出自然純真的氣息，讓人心生困惑又有幾分敬畏。岩畫的創作大約在650年前停止了，那些古普韋布洛人去了哪裏呢？在21世紀的今天，大約還有三萬多普韋布洛印第安人居住在新墨西哥州和亞利桑那州，如果他們來到祖先們曾經居住過的地方，觸摸著布滿岩畫的巨石，會不會喜極而泣，會不會通過這些深深淺淺的鑿痕重溫一遍鄉愁呢？
我不了解印第安人，可我知道，家是心底最柔軟的地方。我把原鄉的各種印記深深刻在心裏，萬裏漂泊中寫下一首首纏綿的思鄉曲，最終領著我返回尋根之路的，還是那些與生俱來的原始符號。
第七站： Lacey Point 萊西角的故事
在愛荷華州眾議員約翰萊西（John Fletcher Lacey）的推動下，美國政府於1906年頒布了《文物法》，亞利桑那州的石化森林是最早受惠的一個國家公園。為了紀念他，公園將其中一個著名景點命名為“萊西角”。
從萊西角可以看到部分的多彩沙漠。這一帶受到科羅拉多河的侵蝕，泥岩裏富含鐵元素，呈現出紅色，比泥岩堅硬一些的粉砂岩和砂岩則呈現出灰色。整片惡地以紅色為主打，梯田狀，坡頂是黑色的熔岩石。
我們去的時候是晴朗的春日午後，天空中的雲層厚厚的，紋絲不動，遮住了四分之三的藍天。大片堆積的雲層籠罩下的惡地以暗紅為主色調，局部是柔和的粉色。雲層少的地方，陽光稍微強勢些，照在惡地的某個點上，將那裏“燒”成一小團鮮豔的火紅。
可惜我們要急著趕到下一個風景點，無法等到日落。日落時顏色對比更強烈，萊西角的景色就更優美了。
某個常年光顧萊西角的攝影發燒友在自己的博客上說，暴風雨天的多彩沙漠有一種攝人魂魄的美。暴雨欲來前，天空中灰色的雲層層堆積，以雷霆萬鈞之勢朝惡地壓迫過來，幾乎碰到了地麵。仿佛一場驚心動魄的短兵相接即將展開，惡地上的泥岩彌漫開來的紅，讓人想起了鮮血淋漓的古戰場。還有，無論是季風季節（六月至九月）還是冬季，多彩沙漠上空的雲都可以做每一幅攝影作品的生動背景。
所以無論什麽樣的季節，什麽樣的天氣，萊西角總不會讓你失望。如果愛情和人生也如此，我們就生活在烏托邦裏了。
總結：
比起之前去過的大峽穀和羚羊穀，石化森林公園的熱度不高，鮮有旅遊團到達。園區內的遊覽主要靠開車，要花一天的時間才能匆匆遊覽完畢。旅遊公司大概覺得性價比不高吧，不願發團過來，隻是將它作為一個可有可無的景點。
可是親愛的朋友，如果你真的喜愛石頭，願意花時間傾聽它們的故事，請遠離熙熙攘攘的人流，來一段舒心的陽光自駕遊吧。
徜徉在石化森林裏，你會發現歲月把一切的開始和結局都雕琢成色彩斑斕的石頭。石頭們訴說著簡單與深刻，有時怕後世的人們不明白，它們還特地在表麵上畫了無數生動的符號和注解流傳至今。其中的真情、悲哀與無奈感動了我，於是我把石頭的故事寫了下來……
附：在彩虹公園裏見到的buckhorn cholla (鹿角仙人掌)
掛在枝頭的是黃色的果實，不好吃。花朵是美麗的橘紅色，花蕾可食。
