走馬觀花遊巴拿馬（一）哦，運河

沒有去巴拿馬之前，以為這座城市和我參觀過的中南美洲的其它城市一樣，有些破舊，強烈的冬日陽光裏折射的是幾世紀前的西班牙風情。當公司預定的大巴載著我們從機場駛向五星級賓館，暮色中偏暗的湛藍裏，但見現代化的摩天大樓鱗次櫛比直衝雲霄，高速公路和大橋如一條條長龍蜿蜒越過波光粼粼的海麵，巴拿馬絲毫沒有想象中西拔牙殖民地城市的憂鬱中略帶頹廢的韻味，更像一座現代化的美國城市。我的精神為之一振，這個以運河出名的國家，看來值得一遊。

我們一行人從溫哥華來巴拿馬參加公司的年終頒獎大會，自由活動的時間有限。無懼室外三十幾度的高溫和烈日炎炎，我們利用空餘時間來了個走馬觀花遊巴拿馬。

最向往的當然是巴拿馬運河。許多人說，巴拿巴是一個最會斂財的國家，靠著"地利"讓別人為自己開鑿運河，然後坐收買路錢，這筆買賣實在合算。

1914年竣工的巴拿馬運河橫穿巴拿馬地峽，總長82公裏，大致呈西北-東南走向，寬的地方達304米，最窄的地方也有152米。該運河連接太平洋和大西洋，是重要的航運要道。在太平洋一側有兩座船閘，在大西洋一側有一座船閘。

我們去的是最負盛名的Miraflores Locks。小巴將我們載到了Miraflores Locks Visitor Center (運河博物館）。運河博物館有四層高，站在頂層的天台上俯視運河，一切景象盡收眼底。在大西洋一側的船閘有三層，高達21米，關閉的時候，船閘的門是成對的，呈v字形，據說每扇有745噸重，但平衡相當好，隻要30千瓦功率的電機即可驅動開合。

我們站在熙熙攘攘的露台上時，一艘大型的遊輪正在閘外等候，遊輪上的甲板擠滿了遊客，笑意盈盈，都在等待過閘這一激動人心的時刻。

終於，河道裏的水蓄滿，閘門開了。在河道兩邊八輛拖車的牽引下（船頭四輛，船尾四輛），遊輪緩緩前進。船身幾乎是貼著堤岸在移動，所以不能靠著自身的引擎動力前進以免撞壞堤岸，隻能靠著兩邊的拖車提供前行的動力，同時起到平衡作用。拖車上的司機必須聚精會神各司其職，才能讓遊輪從狹窄的水閘通道安全駛過。觀眾們先是屏住呼吸觀看這精彩的一幕，船行過半，大夥紛紛鼓掌喝彩，與船上的遊客招手互動。

巴拿馬運河二十四小時運行，每天可以接納35艘至50艘大船。為了適應現代化運輸的需要，另一座更大的閘門於2016年中竣工，方便超大型船舶通過。目前這個新的船閘每天接納5艘左右的巨輪。

因為喜歡朱自清的《槳聲燈影裏的秦淮河》，每回到異地遊覽江河湖泊時，如果時間允許，我總是白天和黑夜各遊一次，看著天色還未斷黑，"黯淡的水光，像夢一般；那偶然閃爍著的光芒，就是夢的眼睛了"。

按照公司設定的行程，我們比加東的同事早一天到巴拿馬，有幸在白天遊了一次運河。待第二天大部隊全部聚集，公司又安排我們這一批業務尖子夜遊巴拿馬運河。

我們於傍晚七點鍾來到運河博物館，所有的遊客都散去了，這裏成了我們的專場。我們在二樓的影院裏看了英文版的運河紀錄片。一百多年波瀾壯闊的曆史被濃縮在不到二十分鍾的片子裏，用最平實的語言陳述，一點也不煽情，娓娓道來。中國人喜歡用"人定勝天"來形容攻克險峻工程的決心，巴拿馬運河的開鑿史卻更講究人與自然的和諧。運河四周的熱帶雨林氣候，保證了運河有充足的水源存續，造就了這個世界七大奇觀之一。

博物館裏有一小片區域展示了熱帶雨林的各種昆蟲，包括蝴蝶，蜻蜓，蟬，蚱蜢，甲殼蟲等，個個肢體肥大矯健，是我在福建南方看到的同類生物的兩三倍大，看得我目瞪口呆，見識了物種的多樣性。

從博物館出來，導遊說穿closed toe 鞋子的同事可以走到水閘旁，近距離觀看運河。我穿的是露趾涼鞋，隻好跑到二樓餐館的露台再一次俯瞰運河。白天的熱氣和喧囂散去後，運河邊有一絲絲清涼。水閘裏的運河水是暗綠色的，深不見底，星光和路邊昏黃的燈光揉合在一起，灑向泛著微波的水麵，此時此刻，如果有人在岸邊彈著吉他低吟淺唱，我是否會淚流滿麵？

正在浮想聯翩時，微信響了，正在溫哥華的妹夫給我傳來小兒的照片。七歲半的小兒在他的幫助下完成了一個重要的課外作業 : The most famous Canadian (最有名的加拿大人）。小兒選了總理小土豆，打印了一些他的照片貼在硬紙板上。照片裏的小兒捧著作業，笑吟吟的，似乎也不太想念遠行的媽媽。"遙憐小兒女，未解憶長安"，說的就是這個階段的孩子吧。我在沒有月亮隻見星光的巴拿馬夜空下，身邊是靜靜流淌的運河。如果做一個虛實難辨的中美洲的夢，心裏汩汩而流的，仍是一個中國母親綿綿不斷的相思之泉。