** Day 3 海德堡施威琴根皇宮Schwetzingen Palace 施派爾Speyer 沃爾姆斯 Worms **
海德堡第二天的遊覽有兩個選擇，一是返回古城，詳細看看海德堡大學的博物館，古老的圖書館，學生監獄等，二是海德堡周邊遊。我們最終選擇了方案二，鑒於當前的Omicron疫情，自己開車出去稍微安全一些。
今天看了一座皇宮，兩座古城。
《1》施威琴根皇宮與花園Schwetzingen Palace (11km from Heidelberg)。
很喜歡這裏的安靜優雅和原汁原味，從18世紀到今天沒什麽變化。我們沒有進宮殿主樓，而是沿著側翼排樓開始逛花園。雖然沒有怎麽做功課，直覺告訴我們，花園很有看頭。
不久，偶遇住在附近的德國長者。他跟著我們，先是指點我們看這裏看那裏，隨後和我們交談起來。原來他是一名退休教授，非常博學，熱情地介紹了很多宮殿和曆史淵源，一起邊走邊聊半個多小時。
感恩遇到這樣的熱心人，看得出他喜愛研究曆史，願意讓遊客在走馬觀花之餘，稍微了解一些景觀的背景知識。在他的介紹下，我們領會到了一些花園設計的匠心獨具，也因此對這個宮殿多了幾分認識。
阿波羅神廟看起來非常祥和，當時的感覺就是兩個字：圓滿。然而，注意一下藝術之神阿波羅的雕像，美男子在用哪隻手彈琴？
大理石澡堂Bath House，看起來很小巧精致，是按照意大利別墅的風格設計的。步出澡堂，後麵是一個私家花園。當初，整個園林區都是對公眾開放的，隻有這個澡堂區是選帝候自己的，閑人免進。
從花園看過去，一幅未來世界的壁畫，遠的不能再遠地懸在那裏，仿佛不願意讓人看見。
壁畫 “End of the world”亦幻亦真，似虛又實。通往壁畫的綠茵小徑，一段明一段暗，寓意凡事都有高潮低穀，世間之萬事萬物，大多如此。
豪華皇家園林的一角，苦心修建了這一大片殘破的樓宇亭台，叫羅馬廢墟Roman ruin。它坐落在流水潺潺，樹木茂密的幽靜之處。寓意浮華偉業終將敗落，帶了盛極必衰的思索。很難想象，位高權重的選帝候會如此居安思危。
施威琴根皇宮與花園，始建於13世紀，當時隻是一個小城堡。宮殿和花園有現在的規模，要歸功於17和18世紀的普法爾茨幾任選帝侯。尤其是Prince Elector Johann Wilhelm於1697年在主樓兩側修建的半圓側翼樓；以及Prince Elector Carl Theodor (1724 ~ 1799) ，請來園林設計師對花園進行大規模的擴建。
沒有想到這個不太出名的宮殿，有這麽美這麽大的花園，隨意走一走就用了2個多小時。
用數學模型計算出來的嚴格對稱的法式花園。
花園南邊是東方風格的土耳其花園，和巴洛克風格的清真寺。和花園北邊的西式景觀：阿波羅神廟，澡堂，羅馬古跡等相對應。
英式花園是最後加入的，靠園林的外圍，有一片巨大的池塘。
我們沒有機會參觀宮殿主樓，看介紹有很多有價值的家具和裝飾等古董。必看的應該是洛可可風格的宮廷劇院，現在還在使用，音響效果極佳。室內參觀有英文guided tour，但比較少。德語的比較多。
參觀前，我們在宮殿門外的餐館Walzwerk Café吃了早餐，非常不錯。
《2》古城施派爾Speyer， 是UNESCO 世界文化遺產之城。主要看點是施派爾主教座堂，1030年修建，是世界最大的羅曼式教堂建築。它卓越的建築設計對 11，12 世紀羅曼式建築的後續發展極具影響力。被德國詩人讚為“德意誌地麵上最莊嚴崇高的建築”。
門前的Cathedral Bowl，每當新主教上任，這個碗裏麵會盛滿酒，供慶賀的市民們暢飲。
入門口一左一右的兩尊塑像，是兩位神聖羅馬帝國皇帝。左邊的跪著，一定是赤足悔罪的亨利四世啦。右邊的坐像，也許是第一位埋葬於此的康拉德二世。
大教堂被視為皇權的象征。主教教堂的地下墓室是世界最大的羅曼式柱廊地下室，曾是8位神聖羅馬帝國皇帝埋葬的地方，從公元1041年開始持續300年。
哈布斯堡王朝的奠基者，魯道夫一世Rudolf I (1218 - 1291)的雕塑是個超越時代的精品。與近處牆上的兩組雕塑比較一下，他的雕塑很真實，神態憂慮，略顯風霜。右手持權杖，左手持金球，站在象征權力的獅子上麵。而那兩組雕塑為8位帝王，完成於1480年。他們的麵貌表情神態呆板，而且看上去似乎都是一個模子。
隨後在古城吃飯，遊覽。
老城門上的標尺是個古董：Speyer’s Shoe，長度11英寸。是shoe而非feet。而且，鞋比腳還短啊，有意思。
《3》古城沃爾姆斯Worms，舉行過神聖羅馬帝國的上百次議會，亦即Diet。
比較著名的一次是在1512年，馬丁·路德被召見。會議結束後，沃爾姆斯詔書Diet of Worms，宣布馬丁路德是異端。所以這個小城也被稱為路德城。
我們匆匆一遊。主要看了馬丁路德的雕塑，和12世紀的羅曼式教堂：沃爾姆斯主教座堂St Peter's Cathedral，一直是沃爾姆斯采邑主教教堂， 直到1802年，德意誌采邑調解與教會世俗化。
老城門和施派爾異曲同工。
謝謝瀏覽。
想起來了，你寫過Bretzel，德國麵食都好吃。這次在施派爾沒有吃到，遺憾呀。現在隻記得在那個餐館我們每人喝了一杯啤酒，真好喝。我們喜歡太多德國的東西了，這一趟自駕印象極好。
如果可能，在施佩爾的大教堂登頂，很好看，一麵是萊茵河，一麵是古城。
問好俠女！