對於愛爾蘭，最早的印象來自女兒。某年三月春假在拉斯維加斯，女兒買了件果綠色的連衣裙，說明天是St Patrick Day，要穿綠色。她那時候是純粹的小女孩湊熱鬧心態，卻讓我第一次注意到了這個大英帝國的近鄰，美麗而孤單的海島：愛爾蘭。除了每年春天，綠意怏然的St Patrick Day大遊行，生活中的愛爾蘭元素，其實很多：U2, Irish pub，Guinness 啤酒和Guinness World Records，Irish cream， Irish coffee，Irish dance，新聞裏的IRA愛爾蘭共和軍。還有，世界上隻有35個人能讀懂的喬伊斯的《尤利西斯》(又稱十年有期徒刑的必備讀物)。。。
在圖書館借了兩本愛爾蘭的旅遊書。開篇都很妙， 一本的扉頁寫著：one hundred thousand welcomes，用來形容愛爾蘭人的熱情好客。另一本以都柏林的上千個酒吧和Hedonism享樂主義開頭。然而，展開這個國家的曆史細看，嗚呼，怎一個哀字了得！戰亂，宗教衝突，種族迫害，饑荒，分裂。。。難怪，移民現居美國的愛爾蘭裔人口多過本國人口。21世紀的今天，愛爾蘭的人口(6百萬）還沒有19世紀大饑荒之前多（8百萬）。這麽個小小的海島，如此沉重的過往，那麽歡樂世俗的現代，構成了不太協調的獨特魅力。於是，書本帶在手邊，懷揣著對鮮啤酒的期待，對曆史故事的好奇，我們出發了。
短短的4天時間，我們走了愛爾蘭最東邊和最西邊的兩個城市，首都都柏林Dublin和高威Galway。參觀的主要景點：Dublin的Trinity College， Books of Kells，James Joyce Centre，Guinness Storehouse，Kilmainham Gaol，Galway 和Cliffs of Moher。品嚐的愛爾蘭吃喝：威名遠揚的Guinness黑啤酒，剛下了漁船就進了油鍋的Beshoff fish & chips，傳統早餐black pudding and white pudding，每餐必吃的 Irish brown bread。還帶回家了兩瓶愛爾蘭威士忌，一本小說Ulysses，和一張愛爾蘭民歌CD。旅行中和愛爾蘭人的短暫接觸，讓我們認識了愛爾蘭的民族性，尤其是Kilmainham監獄博物館的解說員Dave，Lally tours 的司機兼導遊Kevin。從他們的介紹中，我們了解了這個國家的悲慘過往，尋求獨立的來之不易，以及當今愛爾蘭人的深沉反思和執著信念。讓此次簡單的都市之旅，除了Temple Bar的喧嘩，和Guinness 黑啤的暢快，加了些許人文的厚重。愛爾蘭迷你行程的驚鴻一瞥，雖然沒有best four days of his life (肯尼迪總統四天愛爾蘭故鄉行之評) 的感歎，但留給我們的啟示和震蕩，會長久留存心底。今後回去重遊的念想是留下了，期待未來的環島遊，去探尋人文曆史，田園城堡和自然風光；要去看澎湃的大西洋海岸線，更要到鄉間體驗真正的愛爾蘭淳樸民風。
現在，聽著我們帶回來的CD《Best of High Kings》。時而粗狂豪放，時而纏綿憂傷；敘事體的愛爾蘭民謠，優美的旋律帶我回到那個讓人惦念的地方。
Red is the Rose, by High Kings
**都柏林第一天**
乘坐愛爾蘭航空公司Aer Lingus，一路有綠色三葉幸運草shamrock的伴隨，周五淩晨到達首都Dublin。行前收到若幹郵件提醒預選座位，覺得太貴，沒選。結果online check in的時候，分到很好的相連座位，回程也是差不多的情形。這大概可以算是愛爾蘭one hundred thousand welcomes中的一個吧。吃的還不錯。北美飛歐洲的飛機夥食，普遍強於北美飛其它目的地。
網上買好了Airlink Express的汽車票。Rout 747，from Dublin Airport to Heuston Rail Station。每十分鍾一趟，很方便的雙層巴士。我們的酒店就在Heuston火車站旁邊，Ashling Hotel Dublin，很不錯。
到酒店休息了幾個小時，出來吃早餐。Queen of Tarts，人很多，我們沒有預定，大約等位20分鍾。新鮮美味，推薦！
伊麗莎白一世在愛爾蘭做了幾件大事情，其中之一是好事情，就是基於劍橋和牛津的模式，於1592年建立的Trinity College，現在也叫University of Dublin。它是愛爾蘭最古老的大學，至今仍然是歐洲名校。另一件事情，就不那麽光彩了，到後麵Galway的時候再說。
Trinity是經常用於學院和神學院的名字。是基督教的基本信條，Father，Son, Holy Spirit三位一體，是一位上帝。Trinity College最值得一看的是Books of Kells和Long room。凱爾經Books of Kells，是公元9世紀的四卷手繪新約聖經。聖經是蘇格蘭北部的海島修道院的修士寫的，曾為躲避維京人的破壞，而被轉存於小鎮Kells而得名。
愛爾蘭是個天主教國家，St Patrick是這裏的第一大聖人。公元5世紀是他手拿著三葉草，向愛爾蘭的古老Celtic部族傳教。三葉草的三瓣葉子，正好用來比喻Father，Son, Holy Spirit，貌似分開，其實一體。至今，St Patrick Day的慶祝，一定離不開三葉草。
從來沒有想到，西方的書法用於寫聖經，畫出了絕無僅有的這麽一部華美聖卷。不僅有上千幅繽紛的插圖，還有色彩豔麗的花草和動物圖案，遊曳裝飾於字裏行間。難怪這部書卷被視為愛爾蘭的國寶。
19世紀中期，重新修建的圖書館Long Room，曾經是法定收藏愛爾蘭和英格蘭出版的每一本圖書。至今，仍然有教授學者來這裏借書。Long Room名副其實，長度64米，穹拱設計極震撼，藏書架頂天立地，38個大理石半身雕像，在房間的兩邊排開，包括荷馬，蘇格拉底，莎士比亞等。置身其中，卓越，是我的唯一感受。
Long Room寶貝很多，有兩件有點意思。
一件是愛爾蘭國家象征：豎琴Harp。這件樂器是現存最古老的，據說屬於11世紀愛爾蘭國王Brian Boru，那時候愛爾蘭Celtic部族眾多，各自為王。但是有個名義上的王中之王，稱為High king。Brian Boru是最後一位High king，在反抗維京人的決戰中取得了勝利，自己戰死。在Celtic部族中，harp的演奏者叫harpist，是和國王一樣受尊敬的(盲)藝人。在最初反抗英王統治的戰鬥中，harpist經常出現在戰場，彈奏樂器，激勵將士。以至於英王在中世紀後期，下令禁止harp的演奏和傳播。有演奏技藝的harpist逐漸絕跡。現在的愛爾蘭音樂，幾乎不用harp彈奏了。Harp不僅在英王的紋章上麵，代表大不列顛的愛爾蘭，還出現在一些商家的商標上：比如Guinness啤酒，Ryan air。
另一件是發表於1916年複活節起義Easter Rising的獨立宣言。那次愛爾蘭人反抗英王統治的起義結果是，6天之後，4千人被逮捕，90人被判處死刑。
圖書館門前的草坪和排長隊的等待人群。我們的票是提前兩天在網上預定的，省了好多時間。
新圖書館Berkeley Library門前的Sphere within Sphere 雕塑。是個雙層的球體，裏麵的代表地球，外麵的代表基督教。同樣的雕塑在世界各地都有，包括羅馬梵蒂岡，紐約，特拉維夫。
到St Stephen’s Green 打了個轉。
花10歐元打車，到喬伊斯紀念中心James Joyce Centre。這裏並不是喬伊斯的故居，但是收集了他旅居意大利和巴黎，寫作《尤利西斯》時候的部分家具，生活用品和書籍。
1919年，美國人Sylvia Beach在巴黎開了一家英文書店: 莎士比亞書屋Shakespeare and Company。她在法國出版界和作家的支持下，積極推廣介紹現代主義的作品，在美國和英國譴責《尤利西斯》傷風敗俗的時候，她在1922年第一次出版了這本書。從這張Joyce 在Beach的書店前的合照裏，可以看到喬伊斯是個相當有風度的高個子，這和都柏林O'Connell街頭的那尊喬伊斯青銅塑像大相徑庭。
《尤利西斯》寫了小市民 Leopold Bloom於1904年6月16日一晝夜之內，在都柏林的種種日常經曆。他的小說一般都有生活原型，這部小說的靈感是作家童年和青年時代在老家都柏林的經曆，裏麵描述的街道門牌號，咖啡館，酒館等都是真實的。現在都柏林有個節日Bloomsday， 還有一日遊，沿著主人公Bloom的足跡，行走都柏林。
7 Eccles Street是Bloom在小說中的住所，它的大門也被收藏在這個紀念中心。
買了本Ulysses，看到喬伊斯在扉頁上的一段自述：我在書中放了好多謎團，足以讓學者們為猜測其真正寓意爭論幾個世紀。這是能讓這本書不朽的唯一方式。
午飯終於滿足了吃新鮮炸魚的心願。原來總惦記著要在倫敦吃，女兒說這裏是海島，應該更新鮮。Beeshoff的百年老店，位置方便，在O'Connell大街上，離都柏林的象征Ha'penny Bridge不遠。
去Guinness博物館的路上，經過Christ Church Cathedral和St. Audoen's Church。
200多年曆史的傳統酒吧KEHOES。
Guinness Storehouse是愛爾蘭最熱門的景點。7層樓的啤酒博物館，詳細介紹了啤酒的生產工藝和過程，以及這個歐洲最大啤酒廠的曆史。還有商店，餐館和酒吧。女兒和老公兩個人，仔仔細細地參觀每一個樓層，研究啤酒的種類特色和原料，以及手工製作啤酒桶的過程，等等。參觀結束後，在樓頂的酒吧，每人送一紮啤酒，有兩種選擇。黑啤不錯，但Lager更好喝一些。
晚餐在Rosa Madre，海鮮不錯，魚和甜品都非常有特色。
夜晚的Temple Bar，熱鬧非凡，我們覺得累了，沒有加入狂歡。出租車回酒店休息，車費10歐元。都柏林很小，打車或者Uber都便宜。
**都柏林第二天**
到了都柏林之後，才發現網上預售的Kilmainham Gaol博物館門票，幾周之內的全部售罄。沒想到這裏比參觀Books of Kells還熱門。傻眼之際，聽說每天早上9點，還會有少量退票出售。第二天早上差5分鍾9點就上網查，真的有票！隻有上午11點鍾入場的，剛好是我們需要的時段，趕緊買了三張。早餐的時候，酒店服務員說我們太幸運了，這個監獄的票相當難買。
Kilmainham Gaol與其說是個監獄博物館，不如說是個近代曆史的博物館。參觀時有專業導遊帶隊，從監獄1792年初建開始，講述了愛爾蘭在1798，1803，1848，1867和1916年反抗英國統治的起義。被逮捕的領導人都被關押於此。尤其是1916年的Easter Rising失敗後，關押的16位領導人中，有15位在這裏被處決。另一位Éamon de Valera因為是美國公民而被釋放。在1922 - 23年的愛爾蘭內戰中，他站在anti-Treaty IRA一邊，反對愛爾蘭南北分裂，再次被關押。1924年內戰結束後監獄關閉，他是最後一個被釋放的政治犯，後來成為愛爾蘭共和國的第一任總理和第三任總統。
監獄的西半部，是最早修建的，陰暗潮濕低矮，典型的人間地獄。走在走廊，都覺得陰風刺骨，寒氣襲人。
東邊是1861年修建的96個牢房，和堂皇明亮的大廳。維多利亞女王，認為監獄的采光和建築美學，會有助於犯人痛改前非。
女藝術家Grace Gifford曾經兩次入獄。第一次是跑到監獄裏，和自己的愛人，1916複活節起義的領導人之一Joseph Plunkett結婚。婚後幾小時，丈夫就在監獄的後院被執行槍決。第二次入獄是在愛爾蘭內戰期間，在這裏被關押的三個月，她在自己的牢房裏畫了這幅Madonna and Child。
有一首歌叫 Grace，Rod Stewart唱的，就是寫她的這段故事的。
監獄的後院，曾是執行槍決的刑場。
走出監獄，我們和女兒一起感慨，這一次監獄之行，似乎是上了一堂曆史課。導遊的知識豐富，講解專業。講了許多和監獄相關聯的話題，比如1845-51年大饑荒，比如囚犯們通過這裏被送往澳大利亞服刑的情況，還有關於愛爾蘭分裂和內戰的情況等等。另外，博物館收藏了很多豐富的史料和實物，讓我們從一個側麵了解了愛爾蘭的沉重過去，是都柏林不可缺少的參觀景點。
出來監獄，途徑Irish Museum of Modern Art，綠草藍天和剛才的景象有著多麽鮮明的對比。但願灰暗永遠被甩在身後，前方都是光明。
下午把行李存放在市中心的遊客中心，然後找了個傳統愛爾蘭酒吧Quays吃午飯。酒吧掛的東西琳琅滿目，一塊牌匾上寫著：God created alcohol to stop Irish from ruling the world。的確，在這裏喝酒太容易了，河邊休閑的年輕人，經常是拿著啤酒瓶子聊天。
冰淇淋店Murphy’s是個連鎖店，女兒找到這家，是因為Dingle sea salt冰淇淋，很棒。Caramel brown bread 口味的也好吃。他家在Galway也有分店。
River Liffey河對岸是18世紀修建的The Custom House。現在是政府辦公樓。
搭乘Go bus，下午3點15出發，6點到達Galway。
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