Thousands of tired, nerve-shaken, over-civilized people are beginning to find that going to the mountains is going home。– Naturalist John Muir, 1898
這段話印在大煙山國家公園，Clingmans Dome停車場的一塊木牌上。John Muir，美國國家公園之父，在一個世紀以前，似乎頗知現代人的心思？！
John Muir(1838－1914)是個自然主義者，作家，美國早期環保運動的領袖，環保組織Sierra Club的創建者。他寫的信件，隨筆和書籍，記錄了他對大自然的探索和感悟，精妙動人。上麵的話就出自《Our National Parks》，這本書描述了他摯愛並傾力保護的優勝美地國家公園。他的著作和思想，很大程度上影響了現代環保運動的形成。
大煙山國家公園Great Smoky Mountains National Park，地處田納西和北卡羅萊納兩州的分界線上，麵積上來看北南幾乎是各占半壁江山。這裏山巒連綿壯觀，常年雲霧繚繞，宛如仙境。樹木植物種類繁多，是個天然植物園。公園內的小溪和瀑布眾多也是很吸引人的景觀。春夏繁花似錦，山穀之間如同被花毯覆蓋。秋天層林盡染，色彩絢爛。貌似冬天也是魅力獨特的。在爬山途中偶遇本地人，積極推薦冬天來走走步道，冰凍的山頂別具風韻。公園內的人文和自然保護區Cades Cove，很完整地體現了18-19世紀歐洲移民在此地的生活狀態，這樣的地方據說在美國不太多見。
Smoky一詞源於山間天然的藍色雲霧，印第安原住民Cherokee人 稱之為shaconage - place of the blue smoke，亦即“藍煙之地”。當然，現代工業的汙染，無疑加劇了當今無時不在的山霧朦朧。這裏每年接待遊客九百萬人次，是遊客最多的美國國家公園。大煙山國家公園是免費的，不收門票，這讓我們很驚訝。維護這樣一個龐大的公園耗費一定不少。公園裏麵有很多募捐箱，分布各處。我們隻要看見，就捐些錢，聊表心意。
玩：此行大煙山，目的有三：觀景，登山，攝影。觀景好辦，景點基本上就是分布在貫穿公園的411號公路(也叫Newfound Gap Rd)，或沿線支路上，按指示牌找就可以了。這次Hertz的租車自帶導航儀，可以很方便地選擇附近景點。登山賞秋是我們此行的重心，公園信息顯示，每年的10月15~31號是秋色最濃時節。步道選擇很多，我們找來各種資料，綜合評價，挑選了想走的步道兩三個，包括這裏的傳統步道Mount LeConte。同時了解到，每年5，6月間漫山遍野的杜鵑花盛開的時候，全世界的人都會來到這裏，走步道，看山，賞花。攝影其實是副業，美景之中，盡力用相機捕捉視覺的震撼和細節，權且當作練習和記錄了。出發前網上搜羅攝影信息，也細細研究了風壇大俠們的經驗。查到本地日出日落時間：Sunrise: 7:53am，Sunset: 6:45pm，攝影小學生要練練手了。
行: 多倫多飛亞特蘭大，然後租車，從機場到大煙山國家公園地區，約4個小時車程。美國國內飛這裏的航線選擇很多。國際航線則較少，我們飛佐治亞的Atlanta是因為這樣機票便宜些。此外，還可以選擇飛北卡羅來納的Charlotte，或者田納西的Nashville。
住:公園附近住宿選擇頗多。最熱門是住公園北邊的田納西風情小鎮Gatlinburg，這樣每天就要沿TN411公路向南開進公園，這也是早晚最繁忙的路線。第二個是住公園南邊，比如北卡羅萊納州的小鎮Cherokee，然後沿TN 411公路往北進入公園景點，和很多人反向，似乎會避開些交通堵塞。第三個就是很多人鍾情的小鎮Townsend，安靜，沒有那麽商業化，距離Gatlinburg不遠，可以通過TN321公路，經Wears Valley進入公園。而我們住在位於Gatlinburg北邊的Pigeon Forge，旅店便宜一些，還帶廚房設施，煮飯方便。雖然距離公園遠了十幾邁，鑒於我們每天早出晚歸，除了周六晚上堵車耽誤了些時間，其它時候沒感覺有什麽不方便。另外，Pigeon Forge小鎮有很多的遊樂設施，人造滑雪，小型高爾夫，水公園等等，很適合親子遊的家庭。回來後有同事推薦去住Cabin，我認為也很好。
吃:酒店包早餐，午餐在山上吃自帶的三明治和零食，晚餐基本上是在超市買些蔬菜水果肉食，回旅館自己做飯，下點麵條，或者煎個牛排啥的，吃得舒服。
10月29日
I only went out for a walk and finally concluded to stay out till sundown, for going out, I found, was really going in. – John Muir
- 10:00 從Pigeon Forge住處出發
- 10:40 Alum Cave Trailhead停車場
- 13:40 山頂小木屋LeConte Lodge
- 14:40 Myrtle Point瞭望點，休息吃飯
- 15:40 Cliff Top瞭望點
- 16:00 開始下山
- 18:00 返回Trailhead停車場
- 18:15 Newfound Gap 及附近lookout看日落
今天的安排是走步道：Mt. LeConte (via Alum Cave Trail) 往返11 miles，海拔升高2763 feet。 然後去Newfound Gap 及附近的lookout看日落，能看多少看多少。
Mt. LeConte是公園的第三高峰，低於第一的Clingmans Dome和第二的Mount Guyot。然而從山底丈量到山頂的高度，也就是說絕對高度來論，它不僅是阿帕拉契亞山脈的最高峰，也是美國東部最高山峰，高度 5,301 ft。攀登Mt. LeConte 共有5條上山步道：Alum Cave Trail, Boulevard Trail, Bullhead Trail, Rainbow Falls Trail and Trillium Gap Trail。Alum Cave Trail是最熱門最傳統的路線，因為不僅一路上風景絕佳，而且擁有豐富的地質地貌，和曆史內涵。所以，從這條路上山的人最多。
10點左右從旅店出發，中途停車，和大煙山說聲久仰，幸會。。。
10點40分到達步道起點。車子在停車場附近沿著411公路排出了百米遠，今天登山的人不少啊。我們也將車停在路邊，開始走路。
1.3 Miles處的Arch Rock。
2 Miles處的Inspiration Point。向西看是Little Duck Hawk Ridge，向東北看是Mt. LeConte的高點Myrtle Point。其實我們也是蒙蒙蹬蹬的，大致辨別一下方向，照相，然後趕緊趕路了。
但是至少Little Duck Hawk Ridge山石上的所謂“針眼”The Eye of the Needle，我們是看得真真的，因為登山的同路人，特意提醒我們觀看。LG特意在回程也拍了照片，在西陽下看得更清晰。
中午12點到達2.2 Miles處的Alum Cave。這是個曆史遺跡，曾經是鹽礦公司，後來在美國南北戰爭中這裏生產的硝礦被南軍用來生產火藥。
小牌子顯示此處到山頂小木屋還有2.7 Miles。再向上稍走就是Gracie's Pulpit，據說是為了紀念Gracie McNichol，他曾登山至此過92歲生日。
繼續爬山，可以感覺到接近頂峰了，視野越來越好。
下午1:40到達山頂小木屋LeConte Lodge。我們到處轉了轉。看見有餐廳，LG賊心不改地試圖買啤酒，被告知隻有咖啡和熱巧克力。哈哈，沒有得逞。
就是這樣一個沒有電的全自然度假村，就是這樣一間小木屋，卻極端熱門，想預訂一個房間很困難，因為申請的人太多，所以幹脆抽簽決定。聽說有人每天打電話等cancellation，不知運氣如何。
到達小木屋還並沒有到達山頂。最高點叫High Top，距離LeConte Lodge不遠，而且有明顯指示牌。但是這個高點視線不佳，沒有風景可看。 可以一覽眾山小的高點有兩個：Myrtle Point 和Cliff Top。我們決定都走一走。
沿著主步道，走過LeConte Lodge 0.4 Miles，自然並到了Boulevard Trail。繼續走不遠就看到右手邊的路牌去Cliff Top。我們繼續向前先去Myrtle Point。路上注意到兩個標誌：一個是右手邊的這一片大石堆，我們知道走對了，因為在網上見過照片。接著，是一段下坡路，我們正在狐疑之時，看見這個0.2 Miles的路牌，放心了！
看見山頂的風景，哪還有什麽辛勞，隻有開心!
幫這一對情侶照相無數，我們上山下山遇見多次，算是初相識的老朋友了。
吃飯，休息，想靜靜。
休息完畢，去另一個高點Cliff Top。那裏人多地方小，我們很快就撤離了。
不知不覺已經接近下午4點了，開始下山。山間暮色初現。
下午6點回到山下。正是日落時分。這時候去Clingmans Dome是來不及了，於是先到Newfound Gap。把明天早上的看日出安排在了Clingmans Dome。
離開Newfound Gap，沿著411繼續往南開，不遠處的一個lookout，看晚霞藍中帶粉，煞是好看。
車子繼續在畫廊遊走，伴著satellite radio裏麵的鄉村音樂，漫無目的逛下去。凡間一切，忽然之間有些虛無。身體裏有東西像氣泡一樣的輕盈飄升，洋溢，散開。終於，隱入在了那一片繽紛秋色之中，悄然無息而去。
