Tue May 24 龐貝是時空膠囊，蘇蓮托是一首歌
龐貝曾經是古羅馬帝國第二大城市，繁華的商業城市，港口和酒色之都，人口兩萬左右。在公元79年維蘇威火山爆發後，一夜之間埋在了4-6米深的火山灰下，據說是高溫使得城市瞬間凝固，沉睡至今。火山灰包裹了遇難者的軀體，凝固了他們最後的姿勢，將龐貝人臨終前的所有細節都記錄了下來。我原來以為整個城池的居民都被埋沒在火山灰之下了，其實不是這樣子的，大部分居民，有聽到看到預警離開的，也有的從火山的第一次噴發，到持續噴發的18個小時過程中逃離了。
距離龐貝僅8公裏的維蘇威火山，在這一次噴發之前，已經沉靜了1500年。整個山體從頭到腳都是蒼翠的綠色，遍布整齊的葡萄園和果園，山腳下的城鎮富庶繁榮，安居樂業。人們甚至都不知道那是個火山，拉丁語裏麵甚至沒有“火山”這個詞匯。公元79年8月24日，從中午一點到第二天早上7點，18個小時的時間，龐貝在遭遇火山噴發，4次熔岩流和3次灰塵暴襲擊之後，被徹底掩埋。距離龐貝僅10英裏的城池Herculaneum也遭到同樣的滅頂之災，被火山灰深埋於25米之下。Herculaneum隻有四千左右的居民，但是一個比龐貝更富庶的小城，城內豪宅更多。由於離火山更近，從天而降的火山石的溫度更高，因而Herculaneum凝固得更完整，在那裏可以看見龐貝沒有的木質家具，室內陳設等，壁畫和彩色馬賽克裝飾畫也更加完整精美。據說到那裏參觀的人比龐貝要少一些。
當18世紀龐貝被發現挖掘出土時，古老的城市活脫脫的複原了，千年前的生活，觸手可及，很奇妙的感覺。城市規模宏大，有筆直工整的南北和東西兩條大街，有朱庇特神廟，阿波羅神廟，市政廣場大會堂，遍布全城完備的引水道，繁華的商業區。城中10%的土地都用於建設休閑娛樂設施：三座浴場，大小兩個劇場，體育館，可容納兩萬人的鬥獸場。還有25家妓院。
考古學家和科學家更是進一步分析出了那個時代的唱念做打。我們知道了他們吃的是什麽-他們吃豐富極了的食物，有海產品，蔬菜和水果，還知道了怎麽樣的吃-他們吃魚的時候是連頭也吃的，我們知道了雖然古羅馬是嚴酷的奴隸製帝國，30%的人口是奴隸，他們沒有任何權利，隻有服從主人，幹所有的家務。但少數奴隸也可經過自己的努力和主人的認可，成為自由人，進而通過結婚生子，轉為羅馬公民，靠自己的努力變成有資產的富人。
龐貝其實距離那不勒斯更近，隻有半小時的車程，但是從蘇蓮托出發的遊客也很多，火車汽車都很方便，隻是距離長些。去龐貝的小火車班次不少，停靠的站挺多，但管理比較落後。車票必須排隊購買，售票廳人山人海，如果想避開人潮，盡量趕早班火車才是道理。
小火車擁擠不堪，但條件還可以，有空調，有電子牌顯示站名，不清楚有沒有衛生間。車開出站不久，忽然傳來手風琴聲，車廂裏飄著歡快音符，窗外是蔥蘢的橘子樹悠然閃過。乘客們有的在高談闊論中，有的合著拍子擊掌，意大利人天性就是這麽快樂的，很受感染。途經隧道停車10分鍾，等對麵來車通過，全程大約40分鍾到達龐貝。我們的來回兩班火車都晚點了，也難怪，旅客太多，中途還要經過單線穿山隧道，火車時刻表雖然網上可以查到，也隻能是大致參考。
下了火車，就有人在站台門口引領大家出站，我們以為是龐貝遺址的工作人員在維持秩序，等到大家魚貫而入走到一個二層樓的建築，才明白這裏是個旅行社，少數想參團遊的人詢價買票，大部分人又魚貫而出。
來到龐貝古城的售票處已經接近中午了，這裏排起了十分驚人的長隊，我們估計至少要等一兩個小時才能入門。躊躇之間決定參團遊，有導遊帶隊，就不需排隊，節省些時間。於是交錢買票，等著導遊帶大家入城。
我們一組十幾個人，跟著導遊離開車站，向龐貝大門售票處旁邊的一條路走了約5分鍾，居然來到了另一個售票處。導遊說：你們看到了，剛才那個售票口人很多，我現在帶你們來到這裏，人很少的，大家排隊買票吧。我們麵麵相覷，才明白原來的參團費是不包括門票費的，而且是要自己排隊買票。現在也隻能跟著導遊，再次掏錢買票入門。導遊的作用是把大家的門票錢收集起來，買了個團體票，越過了排在我們前麵的十幾個人。
總結：龐貝遺址時有兩個售票處的，遠離車站的人少。如果想節省些時間參團遊，就先做些功課找信譽良好的，千萬不要臨時跟團。再一個辦法就是趕早，避免排隊。
龐貝的遺址太大了，如今隻向遊人開放三分之一，其餘部分還埋在地下。如果想仔細看過所有景區，至少要大半天的時間。我們跟著導遊大致遊了一個半個小時。導遊知識淵博，英文不錯。據說18世紀開始挖掘的時候，經曆好長時間的破壞性非專業的挖掘，致使古城的寶貝丟失的毀壞者無數，好在人家寶貝多，保留下來的仍然可觀。
小劇場附近。
街道被車轍壓出的兩寸深的痕跡。
House of Menander的深宅大院。
斯塔比亞浴場Stabiane Bath，盡管褪色了，豪華依稀可見。
浴場裏，至少這三個公民對災難的反應是平靜的。
不知是誰的家。
悲劇詩人之家The House of the Tragic Poet，地上的馬賽克寫著“小心惡犬”(Cave Canem)
阿波羅神殿Temple of Apollo中心廣場，古城的政治經濟和文化中心。
安寧的守城衛士，依然盡職盡責。據說像維蘇威火山的這次噴發(普林尼式火山噴發)，科學家們認為每兩千年會再來一次，似乎現在已經接近預期了。
下午回到鮮花掩映的蘇蓮托，火車站一角。
然後穿過中世紀的古城牆The Parsano Bastion，和現代版的及時行樂。
這是家不錯的飯店L'Abate
回到旅店後都餓了，趕緊詢問店家附近有什麽推薦的餐館，答曰:可以稍微走遠一點，在小城東邊的碼頭Marina Grande，有7家餐館，都是漁民們開的海鮮館，隨便哪一家都很好。找飯店很容易，沿著Via Marina Grande穿城而過，再次經過這個小廣場Piazza della Vittoria，拍照很棒。我羨慕地看看左邊和右邊的酒店，住在這裏自然就更棒了。
Marina Grande海邊一片休閑景象，真是個讓人鬆弛的好地方。
本來想去Soul & Fish Restaurant， 結果人家在午休，晚上7點才開始晚餐呢。最終選在這家Porta a Marina，極有特色的本地餐館，一本旅遊書裏麵是這樣介紹它的:Two meters from the sea...
餐館的室內部分很小，大部分人落座於瀕海的簡單塑料桌椅旁。家庭式的就餐環境，純樸的漁村裝飾，讓我們感覺親切放鬆，仿佛就在咱自己家吃飯，一家人度過了一段無比舒服自在的時光，至今懷念。菜肴製作簡單但食材極新鮮，據說飯店老板就是漁民，吃的海鮮都是自家打的。說到海鮮，這裏海水之清潔，讓我們感慨萬千，清澈得似乎都可以喝，海鮮吃得放心啊！在Amalfi Coast的這幾天，這是我們最滿意的一頓飯！我們點的三種海鮮意粉都美味，女兒點的前菜mussels，端上來是滿滿的一大盤子，甜品提拉米蘇也非常好吃。餐館不接受預定，所以要不想等位，最好早點開飯。女兒特地拍下來橄欖油的照片，說味道好極了，也難怪，似乎是意大利名牌嘛。
吃完飯，曬著太陽，海，天，雲，舉目無邊，寂寞如歌，三個人都不想走了。空氣裏是幾個世紀不變的悠閑氣息，混合著酒香菜馥，混和著海腥味，很真實也很夢幻。不想知道為何而來，也不想知道何時應該離開，蘇蓮托真的是一首歌。
終於要離開時，再次照一張小飯店的照片，平常的很可以啊， 就是喜歡，咋辦？！
夜幕降臨蘇蓮托。
晚餐在老城的Ristorante Il Buco，服務之好，印象深刻。我們是在前一天路過時才臨時預約的晚餐，居然有位子。
清晨跑到蘇蓮托的角點( Punta del Capo)，照相留念。
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