山穀裏的路
發現，感受，記錄
到雅典去看啥。首要的，當然是要看衛城(Acropolis)了。像北京的周口店、埃及的金字塔，雅典的衛城也是人類文明進程中至為關鍵的一環，是人一生中有機會就應去探訪一次的所在。
五千年前，尼羅河畔古埃及吹來的文明季風跨越地中海北上，中途停留於愛琴海裏的克裏特島(Crete)，孵化出米諾斯海島文明。之後文明季風繼續北吹，在雅典西麵的伯羅奔尼撒半島底部的邁錫尼(Mycenae)城登陸，繁衍出了古邁錫尼文明。其後的數百年間裏，邁錫尼文明向全希臘半島擴散，沿著愛琴海海岸催化出古希臘城邦文化，其中之傑出者，便是雅典衛城所在的古代雅典城邦了。
雅典衛城三千年前是，今天依然是雅典城區的重心所在。雅典的城區位於愛琴海邊一片狹窄的平地上，市區中心，一個百十米高的花崗岩山崮平地裏凸起，山崮邊緣峭崖壁立，僅西麵有一道石質台階容人盤旋而上。崮頂的花崗岩天然平台，寬闊平坦足可以容納六、七個足球場還有些許剩餘。山崮上最為重要的建築是長方形型製的帕特農聖殿(Parthenon temple)，由古希臘著名建築師伊克蒂諾斯和卡利克拉特設計，於公元前438年完成，裏麵曾經供奉著雅典城保護神雅典娜的銅像。崮頂東北角座落著伊瑞克提翁神廟(Erechtheion temple)，是衛城建築群中的另一顆明珠，其少女雕像柱廊， 是建築曆史長河中功能與裝飾相結合的完美典範，隻可惜近時以來，這樣的傑作愈來愈少見了。在古希臘時期，雅典衛城主要是城邦的宗教祭祀中心，也是市民們公共集會的場所，到了戰時，雅典市民列隊在城市外圍的平原上迎擊來犯的敵人，若是強敵來勢凶猛，市民們還可以退上衛城，居高臨下，用巨石劈頭蓋腦地狠砸山崮下麵的敵人。這樣說來，雅典的Acropolis既是聖城又是衛城了。
衛城雖說是雅典城區內的一處製高點，去年五月中旬，朋友一家和我們幾人在雅典市中心議會大廈前的憲法廣場右側下車後，環顧四周好一會兒，就是看不見衛城的蹤影。我們沿著東西走向的Ermou大街前往蒙納斯提拉(Monastiraki)廣場附近的旅館，感覺衛城山崮應該就在左側不遠的地方，但街邊樓房一棟接一棟擋住了視線，我們走了好一陣，還是不見衛城所在的山崮。後來路過一個南北方向的街口時，我無意中望向南邊的小街，看見小街盡頭藍色的天幕下，有一崗巨大的花崗岩崖壁橫亙在視線的終點。崖壁之上，衛城的伊瑞克提翁神廟，廟牆在初夏清晨的陽光照射下，呈現著無數的照片影視中展現過的、經典的乳黃色色調。
小街盡頭，即是座落在巨大的花崗岩上的雅典衛城
到了旅館辦理好入住事宜。旅館前台告訴我們，過了Monastiraki廣場，順著一條沿衛城山崮北坡修建的小街上走，再上幾十級台階後就到衛城下麵的環行便道，然後沿著便道右走不久即到了衛城國家公園的入口。
進了衛城入口，視線左側是伊瑞克提翁神廟(Erechtheion temple)，神廟前麵正有一組遊客聚精會神地聽著導遊講解。據導遊說，伊瑞克提翁神廟右側6根花崗岩的少女雕像柱為複製品，真品收藏於在崮下南坡邊的衛城博物館以及大英博物館內。幾天後我們參觀衛城博物館時，有機會在博物館二樓見到了少女像柱的真品。
帕特農聖殿。身臨其下覺其巍峨無比，隻可惜文物保護的原因，遊人進不到殿內。要不，置身於巨型石柱之下的感覺，應該更為震撼
美國一所中學的曆史教師帶著一群中學生，來到衛城現場講述希臘曆史。這樣的方式興許昂貴了點，但學得生動，記得牢固。
雅典衛城的南坡有兩個劇場，狄奧尼索斯(Dionysos)和Odeion劇場，前者在東後者在西。Dionysos劇場曆史更久遠些, 但破壞嚴重，隻有舞台部分尚顯完整，Odeion劇場可以容納5000觀眾，保留完好，到今天仍然可以舉行現場音樂會。其中，最為著名的應數美籍希裔音樂家Yanni於93年9月在那舉行的音樂晚會，開幕首曲即是他的名曲Santorini。那以後，Yanni還在北京故宮博物院、印度泰姬陵舉行過現場音樂晚會。
衛城入口對麵一個岩石小山丘，傍晚時分，許多人來到這裏觀看“衛城夕照”。坐在小山丘上，往西，可以看見夕陽映紅著衛城山門
往東往北往南四下望去，雅典城區內高低錯落的白色建築慢慢地淹沒在暮色裏，其中也包括遠處山崗上的一個天文觀測台。
參觀完衛城，我們下山來到衛城山崮東麵的宙斯聖殿公園(Zeus temple )。宙斯是古希臘萬神之主，也是雅典城保護神雅典娜的父親，所以宙斯聖殿和衛城上的帕特農聖殿規模相當，正麵也是由八根立柱組成，可惜由於曆次戰爭的破壞，隻有十來根石柱殘立在廢墟上了
在雅典，看過衛城後接下去該看啥，當然是博物館了。雅典的博物館眾多，最著名的有希臘國家考古博物館，衛城博物館，以及希臘曆史博物館。希臘國家考古博物館位於雅典內城北部交通要道Patission街上，裏麵珍藏著除衛城遺址文物以外全希臘的許多考古發現。位於衛城山崮南麓、始建於2007年的衛城博物館，顧名思義，陳列的當然是衛城遺址裏發掘出來的文物了。希臘曆史博物館位於市中心的運動場(Statiou)路，興建於希臘複國後的1848年，過去曾是希臘的議會大廈，裏麵收藏的是希臘複國前後的抗爭曆史文物，以及希臘人民曆史上的傳統服飾。
去年五月在雅典停留期間，恰好趕上五月十八日的國際博物館日，雅典城內所有博物館免費開放於公眾參觀，我們有幸分文不費，參觀了雅典城內的三大博物館。
國家考古博物館，仿古建築，始建於1866年完工於1889年。
博物館庭園裏石雕雄獅。雄獅的形像經常出現在古希臘的石雕中，它們大多處於奔跑、捕獵的狀態，不似中國古時的石獅多作看門守墓，看得出來，那時的希臘人應是一個強悍尚武的民族。
來自聖托裏尼(Santorini)島火山遺址的壁畫。三千多年前聖托裏尼島火山爆發，島上原本十分發達的文明，淹沒在數米深厚的火山灰燼之下。不幸之中的一幸，火山灰燼的保護作用讓聖托裏尼島上火山遺址裏的壁畫保存到了今天，讓現代人可以了解到那時島上的文明已經進化到了多高的程度。
美女
帥哥
沉船裏打撈上來的小帥哥。雕像左半身因為埋沒在海沙裏，形像依然完好如初，而右半身曝露在海水裏，被海水中的微生物日夜侵蝕著，隻剩下了殘肢斷腿。這尊雕像集完美殘酷於一身，印象難忘
衛城博物館。衛城博物館是一棟鋼架玻璃現代化建築。之前收藏著許多衛城文物的大英博物館，借口希臘沒有條件完備的博物館可以保護文物，一直拖延著不歸還。為了證明自己也有條件保護文物，希臘於2007年興建起這座現代意味的博物館。因為博物館所在的地塊一直是千百年來雅典住民世代生息的地方，地下的遺跡層層迭蓋，為了保護這些珍貴無比的遺跡免受博物新館的遮掩，同時也可以讓來訪的人們實地觀看到遺址的布局，博物館地基特地選擇了柱體結構，來訪的參觀者可以站在地麵一層，透過加強的透明地板觀看到下麵的遺址。
雙獅捕牛圖。雖然獅頭沒了，雙獅的殘體依然顯露出雄獅征服者的凶悍。
帕特農聖殿正立麵、背立麵人字牆下的石雕。東正立麵人字牆上鐫刻著智慧女神雅典娜從萬神之王宙斯頭頂誕生的畫麵，西邊背立麵人字牆雕繪的是雅典娜與海神波塞冬爭當雅典守護神的場景。 照片中石雕色調古舊者為真品，色調淺白的是複製品，其原件一部分仍收藏在大英博物館內，其餘部分毀壞於幾千年的戰亂
伊瑞克提翁神廟少女像柱原件。雕塑的寫實風格有了古希臘的發端，再經文藝複興時期米開朗其羅登峰造極之後，以後的人隻得靠抽象、靠變形來辟出自己的藝術之路了
古希臘文明在二千五百年前達到頂峰。其間古羅馬人前來取經，把古希臘文明中議會民主以及建築雕塑的精髓傳承過去，結合著羅馬人尚武的精神，締造出強大的羅馬帝國。再往後古希臘的近親、北方的馬其頓民族崛起，誕生了偉大的亞曆山大大帝，遠征東歐、中亞和北非，建立起一個遼闊的希臘馬其頓帝國，隻可惜亞曆山大大帝英年早逝，龐大的希臘馬其頓帝國隨之而迅即土崩瓦解了。自此之後兩千年，希臘作為一種文化，影響到西方世界的絕大數地區，而作為一個國家，幾被征服，作為一個民族，無數次流離變遷，以至於今天的雅典城內，看不到多少介於雅典城邦時期與1838年新希臘立國那年兩千年之間的標誌性建築，而今雅典城內來來往往的人們和古希臘的雕像一比較，看起來也好似屬於兩個完全不同的族群。
29-30。1828年，希臘在卡波季斯第亞斯的帶領下獨立，他自己也當選為共和國的第一任總統。立國後雅典城區才又出現了一批標誌性建築，其中包括老議會大廈、現在的希臘曆史博物館，以及隔著一條大街的、同樣具有仿古典結構的雅典科學院、雅典大學、國家圖書館。下圖為雅典科學院前的古希臘哲學家蘇格拉底座像。
同行的朋友對蘇格拉底特別感興趣，一到雅典好幾次說起要去找尋數千年前關押蘇格拉底的監獄，但直到他們乘遊輪去過土爾其、我們也去了聖托裏尼回到雅典時，他還是沒有打聽到蘇格拉底監獄的蹤影。五月十八日國際博物館日的清晨，我起了個絕早來到衛城山崮對麵的菲羅帕普(Filopappou)山，希望觀賞到衛城日照。可惜天氣不配合，日出前後東天邊湧起了一片雲彩檔住了朝日的光線，衛城日照的絢麗景色那天沒有出現。下山回旅店途中路過山腳時, 看見不遠處有幾眼破山洞，當時沒有多在意。晚上在蒙納斯提拉廣場邊吃露天排檔時，朋友再次遺憾地提起，這次雅典之行沒能參觀到蘇格拉底監獄，我一時記起了早晨看見的山洞，提議稍後前去那裏察看一下。沒有想到的是，就在前去菲羅帕普山腳處山洞的岔路旁，看見一塊低矮的指示牌不太醒目地立在路邊，告訴來訪的人們，蘇格拉底監獄就在前麵了。
在雅典停留了幾天後慢慢感到，雅典之於人，不隻是衛城山崮上古建築的壯觀，博物館裏文物述說著希臘文化的源遠流長，雅典其實也是一處人情味頗濃的地方。
衛城山崮北麓山腳的老區普拉卡(Plaka)，東起著名的蒙納斯提拉廣場，西至議會大廈前的憲法廣場，是雅典最為古老的曆史街區。區域內小街像迷宮似的，圍繞著衛城山崮北麓一輪輪鋪展向外圍，而那些發端於衛城崮腳的下坡路，又似一條條充盈著人流的小溪，在山莊風格的老屋之間順坡而下。在奧斯曼帝國統治時期，普拉卡是土耳其移民的居住地，稱之為“土耳其街”，區域東部蒙納斯提拉廣場邊緣的Tzistarakis清真寺是廣場上的標誌性建築，在每一張有關廣場的照片中這個清真寺幾乎都會出現，而廣場因其而得名的希臘修道院，由於體量太小而被視線越過了。
在普拉卡的大街小巷裏，街邊兩側分列著無數的老屋餐館，門前總會懸吊著兩、三掛旋轉烤肉架，烤架旁的電熱絲灸烤著烤架上迭串著的雞牛肉片雞肉片，街風吹過，為街上路過的人們送上誘人的肉香。餐館前麵的桌椅邊，總會站立著幾位青中年男子，看不出是希臘小夥亦或是巴爾幹男人，他們不斷變換語言用中文英語吆喝著，熱情地邀請著過路的人們入座。普拉卡的氣氛，無論是斜坡上的路天酒吧或小街邊的餐館，總是讓人放鬆，讓人停住腳步，撿旁邊的凳子一坐，握一杯咖啡或者冷飲，悠閑地看著日頭，從東到西在街上來往的人流頭上流瀉過去。
普拉卡(Plaka)
普拉卡東邊的蒙納斯提拉廣場，是人氣最汪的所在。從太陽剛剛升起的清晨，到四周街區都夜深人靜的深夜，廣場上總會有人逗留，賣藝的、雜耍的，也有一些外來的遊客，心血一時來潮也會跑到廣場中央蹦踏幾下。廣場四周的餐館排檔、水果攤販，隻要有人路過，總會送上幾聲熱情的吆喝，希望行人就此停下腳步，遞上鈔票。那光景，極像了故鄉的街頭，隻可惜這麽些年來到北美這廂裏，地廣人稀，很少有機會看見這樣的場景了。
五月十八日，國際博物館節的當晚，當地在古羅馬市場遺址舉辦了一場現場音樂晚會。那天晚上我們探看了蘇格拉底監獄後回來時路過古羅馬市場遺址，看見入口前圍聚集著大群人，打問之下得知是慶祝國際博物館節舉辦的音樂晚會。古羅馬市場遺址四周隻有鐵欄圍繞著，現場聽音樂會場內場外差異不大，雅典人對此深喑其妙，早就圍繞著古羅馬市場周圍的鐵欄黑壓壓站滿了兩三圈人。記憶特別深的一個場景是，古羅馬市場麵向衛城山崮一邊，隔著小街的民房矮牆上齊齊地坐著一排少年人，矮牆右首上麵一個年少女孩斜抱著吉它，擺動的雙腳酷酷地拍打著矮牆，右手指拔動著琴鉉自彈自唱著，輕柔的琴聲，讓來往的人們放慢了腳步。
去年希臘之行的最後一天，五月十九日。吃過早餐後我們又來到蒙納斯提拉廣場，遠遠地，看見廣場四周圍著不少人，視線齊齊地望著廣場中心，走近廣場，看見幾隊希臘陸海空三軍正在舉行一場莊嚴的儀式，後來問詢周圍，得知那一天是全希臘悼念二十世紀初發生在奧斯曼帝國內部滅絕非奧斯曼人的一場大屠殺，在那場屠殺裏有超過三十萬希臘裔人被滅絕。廣場上悼念儀式結束後，我們尾隨著希臘陸海空三軍行列，來到了普拉卡西邊希臘議會大廈前麵的憲法廣場，看到許多遊行方隊，身著自己的民族服裝，高舉旗幟抬著橫幅向憲法廣場匯聚，那一刻我有著一個感受，偉大的亞曆山大的血液，還是有幾滴在現代希臘人的身體內流淌著的。
