一提起北京的美食，好多北京孩子都會第一個想到鹵煮，去坐出租車，跟司機師傅聊天，也談到了愛吃鹵煮的事。確實，北京人好多人都特別特別喜歡吃鹵煮，尤其50-70後、甚至80後的男性，好多人還會專門聚會吃鹵煮，可北京的好吃的多了，為什麽單就這麽愛吃鹵煮呢？
我大學的一個同學，是北京人，上學的時候，已經是一個孩子的爸爸。 他老婆是個地地道道的農村姑娘。大家都非常好奇，後來他老婆來了，給大家做了鹵煮，講了他們的愛情故事，原來和鹵煮有關。
這小子從北京下鄉到東北農村，遇到了他的小芳，吹牛說鹵煮如何好吃。在殺過年豬的時候，給小芳做了一頓鹵煮，然後生米煮成了熟飯。不久，他就返城了，一去不複返。小芳的肚子越來越大，兜裏裝了10塊錢，去北京找他。既沒有他的地址，也沒有他的電話號碼。隻記得他愛吃鹵煮，於是就在每個賣鹵煮的地方找他。錢花沒有了，就幫助人家賣鹵煮，沒有出一個月，就把他逮住了。以後就在北京賣鹵煮，天天督促他學習，考上了大學。
後來每次同學聚會，都是小芳讚助，已經是集團公司的董事長了。
能夠吃到她做的鹵煮的人，越來越少了。
鹵煮是以豬小腸、肺頭、炸豆腐等為原料，以鹵湯燒製的小吃
欲罷不能的味道
說道美食難免逃不過“色、香、味”這三個字，可反觀咱們北京這鹵煮仿佛巧妙的躲開了“秀色可餐”，“香氣襲人”這類的詞匯，論外觀，論香氣都無從談起，那麽最吸引人的就隻能是口味了。怎麽能把肥腸，肺頭這類下水做的“味而不膻，肥而不膩”？
調味和火候都大有文章，後廚的事情咱們不一一細說，但是作為吃貨，怎麽吃地道，怎麽吃美味全在這調料裏了！講究得是按您自己的口味澆上蒜泥、豆腐乳、韭菜花、再撒上一把香菜提味兒，您要是愛吃辣，可以稍微來點辣椒油。嘿！那吸足了湯汁的火燒、豆腐、配上肥而不膩的肥腸。您說誰不得吃完這回想下回啊？
草根平民的佳肴
相聲大師侯寶林先生幽默的把鹵煮火燒稱為：“窮人樂”。為什麽這麽說，您想想鹵煮的前身是什麽？皇家的“蘇造肉”！在舊社會老百姓家輕易可是吃不到肉的，所以“下水”成了這道菜的主料，加之民間工藝的加入，使得這道菜在口味上更大眾，價格上更親民，這麽一來一道皇家美味搖身一變成了草根一族的鹵煮火燒。
在過去，尤其是北京的南城，販夫走卒，草根百姓這類人是多的，要是能來上一碗熱騰騰的鹵煮火燒，那真真是極好的。雖說是草根階層的佳肴，但絲毫沒有影響各個階層對它的熱愛。不信？您看看北京隨便一家鹵煮店的火爆就知道了！
味蕾記憶的傳承
每個城市多會有一種專屬自己的味道，這種味道足可以讓浪跡天涯的遊子嗅味思鄉。這種味道從而何來，是子一輩父一輩的傳承，是從媽媽做的第一碗炸醬麵開始，是從父親帶著吃的第一碗鹵煮開始！
我們 經常可以在北京的鹵煮店裏看到，父母帶著孩子來吃的，爺爺帶著孫子來吃的。不光吃，一邊吃還一邊講這曆史，說著門道兒！這就是傳承，味蕾的傳承，這也就是鹵煮火燒在北京無論大人小孩兒都愛的關鍵所在！
鹵煮這種解饞的橫貨，在我們小時候的記憶中出現的最多。海參、鮑魚多好，大家對這路美食也是沒有感情的，不親切，可鹵煮就不一樣了，隔三差五能來碗鹵煮就美的屁顛屁顛的了，其實人和味道也是有這樣的親厚，鹵煮的那種簡單粗暴的香，這是烙印在幾代人身上的情懷。
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