萬發屯
吃喝玩樂奔諾獎
都說西裝是現代紳士的鎧甲，穿對西裝能大大提升男士的顏值氣場。更重要的是現代社會中大部分正式場合和商務場合需要穿西裝，以顯示對場合的尊重。
△穿西裝的科林叔瞬間把穿休閑裝的男主秒成了渣渣小跟班
天氣冷些，在西裝外罩一件風衣，霸道總裁#葉良辰#就是你了！
然而天公不作美，紳士的鎧甲似乎不太偏愛東方大陸的國人，一個不小心就會像這樣↓
△其實正麵看還好，側麵實在慘不忍睹……
那麽西裝為什麽對大部分國人和老外來說是甲之蜜糖乙之砒霜呢？範主深入又粗略地分析了一下具體原因，請諸位範友耐心往下看。
◆◆◆ 1. 身材 ◆◆◆
?頭身比
國人普遍比歐洲人頭大肩窄，這是骨骼決定的，並不能通過後天努力得到有效改善（削骨瘦臉、斷骨增高等極端手段不予討論）。從頭身比上來說，中國人普遍6.5~7.5頭身，而歐洲人往往能達到8頭身。別拿一個頭身不當回事，在穿西裝上基本從量變到質變了：
△張朝陽的身材個人感覺在國人中算中等偏上，然而碰上李佩斯這種一米九大長腿立刻輸了……人種優勢必須承認。
?肩線
西裝強調男性肩部的寬闊，但國人普遍肩窄撐不起西裝。雪上加霜的是國人不但頭大，而且臉部骨骼較為平緩，五官沒有歐洲人突出，臉型也比歐洲人要寬。寬臉配窄肩，穿上西裝就更加顯得比例不好。
△圖雖然是ps的，但很能說明問題。一樣的衣服，頭大臉寬的閏土就算吃虧。
?腰線
再往下說，中國人的腰線穿西服也比較吃虧。白人和黑人的腰比中國人短，腰線靠上，穿上西服正好修飾了他們上身與腿的比例。
然而他們的西裝直接套給國人，就算穿對了尺寸，也使穿著者看上去腿短。
△李開複這身禮服穿得一絲不苟，細節處也沒有下次。然而不是為亞洲人設計的衣服，顯得他身材比例6:4（上6下4）
?肌肉
除了骨骼之外，肌肉也很重要。鼓鼓的胸肌和肱二頭肌會使西裝穿起來更加飽滿，顯示男性的陽剛美。亞洲人的健身意識近年來才剛剛興起，因此好身材的比例低一些。不過現在已經慢慢往好的方向發展，越來越多的人開始注重身材塑造，加入了健身行列。
◆◆◆ 2. 形體氣質 ◆◆◆
現在越來越多國內的男士開始懂得西服的著裝原則，如正式場合穿的套裝上衣和褲子要是相同的顏色，甚至襯衫袖子要長出西裝袖子1厘米左右等細節。但形體和氣質往往被大家會略掉了。其實形體氣質不好，身材再好也白搭。
?形體
東 方人在骨子裏講究含蓄、不張揚，加上長期辦公室工作，極易形成彎腰駝背、含胸低頭的習慣，走路姿勢也比較鬆垮。去路上觀察，真正自然地昂首挺胸大步向前走 的人並不占多數。穿西裝恰恰需要舒展挺拔、抬頭挺胸的形體（開頭科林叔的圖片就是正麵教材）。人挺拔了穿起西裝來也挺拔，否則自帶一種畏畏縮縮的氣質特別 難看。
△任誌強含胸駝背、頭往前傾，體態很不好看，顯得人沒有精神。
?氣質
氣 質二字說起來挺縹緲的，個人感覺是神情舉止、體型體態和穿著打扮加在一起形成的綜合和升華。範主看到一句話覺得很有道理呀：“還是休閑裝適合大部分中國男 性，因為從小學校服-初中校服-高中校服，練就的都是‘休閑氣質’。”中國乃至亞洲都沒有紳士文化的突然，適合穿西裝的氣質修煉起來不容易。
△雷布斯給人的感覺是“哪裏來的屌絲”
◆◆◆ 3. 尺碼 ◆◆◆
穿西裝要合身才好看，然而大部分亞洲人尤其是國人穿的西裝尺碼並不非常貼合自己的身材。過大的西裝看上去像偷了爸爸衣服穿的孩子；太瘦的西裝又給人喘不過氣來的小家子氣，而且可動性非常差。
△潘石屹的西裝就穿大了，隻有半隻手露在外麵。更慘的是旁邊還有個西裝穿得特帥的老外……哎，沒有對比就沒有傷害。
△劉強東雖然穿的定製，但由於他對slim fit的強烈追求把衣服做得太瘦了。胳膊抬到這裏已經是極限了，那褶子堆的……
市 麵上90%的西裝都是成衣，自然做不到完美貼合個人尺寸；國人的經濟水平也沒發展到人人穿定製的程度。低檔西裝有多粗糙範主就不說了，穿上能好看才怪。高 檔西裝大部分是歐美品牌，成衣版型、尺寸適合西方人，國人直接穿可能會大。這也是為什麽大部分國人穿西裝不好看的原因——買來就不對。
解決方案也很簡單，買成衣時首先挑選肩部合適的，其他的可以找裁縫按自身尺寸進行一些修改，這一點小投資是值得的。合身的西裝能為個人形象大大加分，或者說直白些：能提升逼格。
◆◆◆ 4. 審美 ◆◆◆
審美這東西不是一朝一夕能培養出來的，要不說三代才能出貴族呢。國內審美基礎實在薄弱，好大一部分國人的審美還停留在“中華英倫風”的階段，西裝能穿好看才有鬼了。
△範主愛用反麵教材“中華田園男”，即使PS了一米八腿也救不了醜哭的搭配。
民間審美已然令人無力，而真正的絕望，是某些明星的可怕審美Σ( °△°|||)︴
陳思成這身從頭到腳都是槽點：救生衣一般的鮮豔橘黃色、過時的黑色墨鏡、敞開立領穿的廉價感黑襯衫、難看又誇張的項鏈、袖子過長的西裝、巨大LOGO的腰帶、大粗戒指和浮誇腕表、堆積如山的褲腳……第一次進城的鄉村非主流暴發戶也不過如此，簡直精神汙染。
△連戛納紅毯這樣隆重的場合都消化不了的浮誇衣服你們感受下
特寫更油膩的頭發和麵容，清晰可見的太陽圖案項鏈，感覺能射出死光的戒指……
魔鬼都在細節裏_(:з」∠)_
◆◆◆ 5. 發型 ◆◆◆
中國男士普遍不重視發型，大多理個寸頭就完了。時尚些的剪個劉海，抓點發蠟，梳個毛寸什麽的。但穿西裝呢，一定要將頭發梳成大人模樣才好看~
△浪潮集團的孫丕恕，感覺早上沒梳頭就去開會了，無論西裝穿成啥樣都顯得不精神。
所以穿西裝的正確發型是什麽呢？當然是油頭、油頭、油頭！頭發背過去，整齊地梳好才像認真打理過大樣子嗎。相信我，換個發型立竿見影，提升逼格無數。
△同一個張震，屌絲和男神隻有一個油頭的距離。
◆◆◆ 6. 細節 ◆◆◆
還是那句話，魔鬼都在細節裏。國人穿西裝時經常忽視一些細節，也正是這些細節暴露了Low品位。
比如這位不知名先生，西裝長度和領帶長度都注意到了，肩線也比較合適，然而腰間的一串鑰匙瞬間拉低了他曾參造型的質量。
範主再這裏提醒一點小細節。真正講究的男士，他的領帶、腰帶、表帶、皮鞋和公文包顏色是統一的（當然也不是死規定，但身上的顏色一定不要太多，3種以下為宜）。
△Frank的表帶和腰帶就都是黑色
另一個細節是襪子。如果不是時尚潮人的特殊搭配，一般男士在穿西裝時建議搭配黑色或深色襪子。這樣可以避免坐下時露出白襪子的尷尬，而且襪子和鞋同色係可以在視覺上拉長腿部線條。
◆◆◆ 8. 曆史淵源 ◆◆◆
西裝在歐洲，早在18世紀末拿破侖時期就開始逐漸演變為現代男性西裝三件套。在中國，西裝作為外來產物，雖然洋務運動期間已經傳入，但直至20世紀後期才普遍流行起來。
一方水土養一方人，經過千百年的曆史積澱，中國人的文化內涵、哲學思想、審美取向已經深深刻在骨子裏，中國的傳統服裝注重藏拙和線條的流暢圓潤，喜歡保持布料的完整性，比較“寫意”。而西方則注重強調肌肉線條，突出力量感。
△《虢國夫人春遊圖》和拿破侖畫像放在一起看中西方就很明顯了。麵部輪廓、服裝風格、甚至是馬匹的感覺都完全不同。
有句話說“民族的才是自己的”。穿長袍的郭老師就比穿西裝的郭老師來得順眼。
不僅傳統中式，新中式穿在國人身上也比西裝好看。不信看馬雲就知道了：
△穿西裝的時候，由於身高限製馬雲的領帶直接垂到褲襠了……旁邊克林頓的領帶就長度剛好。
△穿中式立領服裝，馬雲立刻把輸的陣贏了回來~
◆◆◆ 9. 請不要失去信心 ◆◆◆
即使沒有一米八大長腿，隻要修煉到家西裝依然可以讓你很帥。所以答應我不要放棄治療好嗎？隻要堅持修煉，總有一天你會是朋友中最潮的男士。
潮叔張雙利開足氣場穿好西裝，對上世界級的Nick叔也完·全·沒·有·輸！（ps:Nick叔的身高隻有1.68，所以穿西裝，身高不是問題）
脫掉西裝鎧甲，戲裏的張雙利就是個隨處可見的老大爺。“人靠衣裝”誠不欺我=w=
最後範主要告訴大家的是，不要因為自己不適合穿西裝而自卑，因為老外穿唐裝也不倫不類~
（轉商務範，資料來自知乎，圖片來自google）
