國公
博客博客博博客, 客博客博客客博
現在的相機功能越來越多，越來越強大，但也越來越容易讓人懵逼。光是這一大堆曝光模式，就夠讓人頭疼的。
這一大堆符號各自代表了什麽？
其實，如果你翻一翻說明書，就能了解這些符號各自代表著什麽意思，大概的對應關係是這樣的：
“不對啊老濕，看完這圖，我心中的疑問更多了。”這圖隻是把每個符號各自代表什麽模式列了出來，並沒有解釋我們最關心的問題：
全自動、光圈優先、快門優先、全手動......它們各自都是幹什麽用的，什麽工作原理，適合拍攝哪些題材，有什麽使用注意事項呢？
別急，說來就話長了，從頭說起吧.....
攝影最基礎的技巧之一，便是控製曝光，而控製曝光的三個參數便是快門速度、光圈值和 ISO，俗稱“曝光三要素”，它們仨共同決定了畫麵的明暗。
簡單地來說，快門速度越低（曝光時間越長）、光圈值越大、ISO 值越高，畫麵便越亮，反之亦然。
當然，這三個參數並非僅僅隻是用來調節明暗程度的，還會對畫麵產生額外的影響。
快門速度影響物體的運動模糊程度。在高快門速度下，物體傾向於保持靜止，超高速快門下甚至連出膛的自動子彈都會被“凝固”在空中；
而在低快門速度下，物體傾向於保持運動，哪怕是一隻緩緩爬過的烏龜，在足夠低速的快門拍攝下都會化為一片殘影。
快門速度越高，物體越傾向於保持靜止，反之亦然
光圈值影響畫麵的景深，即焦平麵以外的清晰範圍。光這麽說可能有點難以理解，我們結合實例說明吧。
如下圖，焦點對在花壇中的一叢花上。當光圈最大時，畫麵上隻有這叢花是清晰的，距離不到10厘米處的其它景物都模糊了；
而隨著光圈減小，畫麵清晰範圍逐漸變大，直到 F16 小光圈下，背景遠方上百米距離處的樓都是清晰的。
隨著光圈值變小，背景清晰範圍變大
簡單地說就是，光圈值越大，主體以外的部分清晰範圍就越小；畫麵光圈值越小，主體以外的清晰範圍就越大。
而隨著 ISO 提高，畫麵不僅會變亮，還會出現“噪點”，導致細節的損失和畫質的變差。
隨著 ISO 升高，噪點增多畫質變差
（編者注：手機上看，由於分辨率不夠，三張圖可能區別不大；點開放大或者在電腦上看，你會發現它們之間的天壤之別。）
在通過調整這三要素控製曝光的同時，我們也要兼顧到它們各自對畫麵產生的其他影響。
說清楚了曝光三要素和控製曝光的方法，我們就可以開始講解每個曝光模式是幹什麽用的了。
這一模式又被戲稱為“傻瓜模式”，操作完全和傻瓜機一樣：你隻管按快門，其他的交給相機。
相機會測定環境狀況，然後調整三大參數，使你的照片盡量“正確”地曝光。
基本上，全自動檔拍出來的都是色調適中，畫麵大部分清晰的很“曝光正確”卻往往比較平淡普通的照片：
相機隻管正確曝光，至於你的拍攝需求——“我要那種前麵清晰後麵模糊的照片啊！”“我要把運動物體拍清晰”，相機根本不予理會，你也沒法調。
總而言之呢，這一模式最大的特點是你隻需要按快門就行，適合那些要求不太高而拍攝量大的場合——比如旅遊隨拍和街頭隨拍。
你不想要這種平平淡淡，毫無藝術氣息和逼格的“紀實”照片？你想實現自己特殊的拍攝需求，想對畫麵有更多控製？那就用半自動檔吧。
對年輕男性來說，AV 這個詞是很美好的，可惜在相機上它隻代表一個意思：光圈優先。
所謂光圈優先，就像你先手動選擇一個光圈值，然後相機就會依據環境調整快門速度，使照片正確曝光。
使用這一模式，選個大光圈值，你就可以拍出這種“半清半糊”，主體倍兒突出，看著挺文藝的照片：
與之相對的是，拍攝大範圍風光時，手動選個小光圈，你就可以讓畫麵大部分處於清晰的範圍內：
需要注意的是，在 Av 檔下，相機在隻會考慮“這個快門速度是否能保證正確曝光”，至於這個快門速度會不會過慢導致手震，相機是不管的。
如果你在弱光環境下使用小光圈時，快門速度往往較低，你最好用三腳架固定相機，或者手動調高一些 ISO，以免產生手震。
Av 檔被稱為“最適合新手使用的檔位”，因為它涉及到了景深控製、曝光組合的基本設定，便於新手慢慢摸索，積累經驗，提高水平。
和快門優先檔相反，TV 檔，即快門優先檔的原理是，你先手動設置一個快門速度，然後相機在依據環境條件調整光圈值。
這一模式能讓你根據創造意圖，控製畫麵元素呈現為動態，還是靜態。
你可以使用高速快門，把某個精彩瞬間定格下來。比如說，在拍雪景的時候，用高速快門來“凝固”空中飄揚的雪花：
需要注意的是，使用高速快門可能會讓光圈值變得很大景深變得很淺，讓照片模糊部分過多；如果相機的最大光圈值不足，那麽照片可能會曝光不足。
所以，如果環境光不是很強，而你又要使用高速快門，一般需要恰當地提高 ISO 值。
低速快門則傾向於記錄物體的運動軌跡，把物體拍出動感。可以讓車流變成光軌；讓摩天輪變成一團斑斕色塊；
使用足夠低的快門速度配合“追隨拍攝”的手法，你甚至可以把烏龜拍出風馳電掣的感覺：
“前方彎道漂移，超過那隻蝸牛！”
這一模式往往代表著“初步的創作意圖”，你開始不僅僅滿足於拍攝出你所看到的東西，而開始追求特殊視覺效果的創作了。
這個檔位被稱為“老鳥檔”“骨灰檔”“專業檔”，由你自己手動控製曝光三參數，實現對畫麵的影調控製，需要積累實際經驗才能做到正確的曝光。
——為什麽要這麽麻煩？相機明明就能幫你正確曝光，為什麽還要冒著曝光失誤的風險用手動檔，難道是為了裝B麽？當然不是。
相機自動曝光，隻能定快門調光圈，或者定光圈調快門而在有的題材裏，我們需要同時控製光圈和快門。
比如說，抓拍一場賽馬比賽的瞬間，你既需要高速快門來抓拍瞬間的動作，同時又需要保持小光圈，以確保一定的景深，提供場景感：
對相機的自動曝光計算係統而言，這是相互矛盾的兩種需求，很難同時滿足，需要我們手動調整；
除了這種“相互矛盾的需求”難以滿足，相機的自動曝光係統還有一個弱點，那就是太“正確”了，總是計算出一個既不過曝，又不欠曝的曝光值。
但是，作為一種藝術形式，攝影從來就沒有“最正確”的說法，隻有“最恰當”。事實上，在有的題材裏，我們需要的正是曝光“不正確”。
有時，我們需要刻意讓畫麵曝光不足，如拍攝剪影；有時則需要刻意讓畫麵偏暗，呈現出一種凝重感：
有時，我們則需要刻意讓照片過曝，比如說傳說中的“過曝小清新”和高調人像：
不要讓“正確曝光”限製了你的創作意圖，跳出條條框框才能有所突破，有所創造！
當然，打破規矩的前提是你得了解規矩。如果你還不太熟悉曝光組合，不知道怎麽不依靠相機自動計算，自己調整出正確曝光，還是先別用 M 檔了。
“以上就是今天...”“老濕，等等！先別急著收工，還有很多檔位沒講啊？！”
不是我偷懶，實在是講完這幾個主要檔位以後，其他的檔位沒啥太多可講的，原理都挺類似的。
就拿 P 檔來說，這玩意其實是個大雜燴，類似於“全自動+ Av + Tv”。如果你直接按快門，這個檔位就等同於全自動檔；
如果你調整快門速度，那麽相機就會調整光圈值，維持原先的曝光結果；你調光圈值，相機就會調整快門速度，總之就是倆參數來回跳動。
光圈可大可小，畫麵可動可靜
這模式存在一個問題，那就是拍出的曝光過於“正確”，沒法手動過曝或欠曝；同時，這個模式自動化程度太高，不利於新人摸索、熟悉曝光組合。
可以說，如果你一直習慣、滿足於用 P 檔，那你永遠成為不了老鳥，永遠用不了 M 檔。這玩意就是個“新人保姆”，有追求的童鞋們不要沉迷啊！
其他的許多諸如“風光”“人像”“運動”，其實都可以統稱為“預設模式”，你可以把它理解成“使用一定畫麵風格的全自動檔”。
比如說，“風光”模式就是一個光圈值比較小的全自動檔；“人像”模式就是光圈值比較大的全自動檔；“運動”模式就是快門速度比較高的全自動檔。
一句話說，預設模式實質上就是具有某種風格，滿足某種拍攝需要的全自動模式，屬於“比較高檔的傻瓜機”範疇。
這些預設模式的應用領域，倒是和全自動模式一樣：你對照片要求不高，拍攝量很大，又懶得調整模式的時候，就用它吧。轉帖
