勇闖北極“天路”（三） 鷹原北極圈

 勇闖北極“天路” 鷹原北極圈

    小台灣意氣風發，哼著小調，在鷹平原（Eagle Plains）上風馳電掣。前麵36公裏處，就是我們朝思暮想的“天路”聖地-北極圈。

    我們將有生以來第一次跨越北極圈，真真實實地踏上神奇的北極大地。

    Eagle Plains的直譯是老鷹平原。為了敘述方便，凡是說到平原的事，我就寫鷹平原；凡是講地方名，我就稱鷹原。

    鄧普斯特公路由南向北蜿蜒在平原上。鷹河（Eagle River）潺潺地在鷹平原上悠閑地逛蕩。鄧普斯特公路把鷹平原同外部世界連接起來，使它能趕上時代前進的步伐。鷹河無私地奉獻著她甜蜜的乳汁，養育著鷹平原上的萬物。

    鷹平原同北極其他地區一樣，是各種動物的家。綿羊和山羊、駝鹿和馴鹿、狼和狼獾、猞猁和狐狸、灰熊和黑熊，以及數百種鳥類，等等。野生動物把這兒當作樂居的天堂。

    鷹平原的黑色的土地上，覆蓋著發育遲緩的雲杉林。雲杉林隨著丘陵的起伏，像滾動著墨綠的地毯，滾動著向遠方延展。因為黑土下是凍土層，於是為了適應凍土融化的趨勢，樹木總是向不同的方向順勢傾斜。這似乎給人造成這樣一個滑稽的錯覺，好像這些樹木喝醉了酒，顯出東倒西歪醉態。

    鷹平原上除了“醉樹”，七月的鮮花，五顏六色，也足以令我們這夥男子漢陶醉。說也奇怪，我們麵對鮮花盛開的田野，采幾朵湊近鼻孔，清馨的香氣沁入心扉，感覺頓時溫順不少。據說，八月底九月初，鷹平原上的植被轉換成絢麗多彩的色調，山丘上的植物轉向深紅色；沿鷹河的柳樹和樺樹的顯示出非常生動的黃色；苔原正在慢慢地變成棕色，等待著大雪紛飛的日子到來。

    從鷹平原能夠看見遠遠的理查德森山脈（Richardson Mountains），它像天際線上隆起的精致的雕塑，可觀賞而不可觸摸。我在想象，到冬季，新鮮的雪花灑落在理查德森山脈上，崢嶸奇特的山峰立即柔和起來。大自然重新雕刻了這個世界。夕陽沐浴著連綿不絕的山巒，雪峰好像被染成粉紅色的綢緞。據說，理查德森是洛磯山脈最北端的山峰。我期待著二闖“天路”，感受冬季的北極無限風光。

    “快看，前麵就是北極圈！”小台灣高聲叫著。

    可不是！這裏是北緯66度33分。北極圈的地標標誌就聳立在右前方的平台上。

    小台灣慢慢地泊好車，大家好像預先彩排過似的，一個個莊嚴地、一聲不吭地下了車。不由自主地排成一排，迎著北極圈標誌牌走去。你說激動興奮也好，肅然起敬也罷，反正我們的夢想已經不再是夢想了。

    小台灣架好三腳架，以北極圈標誌牌和藍天、白玉、山巒為背景，先團體合照。然後拍下一個個飛跨北緯66度33分的騰空劈叉個人特寫。最後大家排成一排，五人互相搭肩，同時抬起右腿，準備跨越北極圈的空中定格照片。忙得不亦樂乎。

    我們仔細地觀看屏風似的北極圈標誌牌，認真地拜讀了一遍。
    北極圈內有北冰洋、島嶼、陸地，它們分屬8個國家：俄羅斯、美國、加拿大、丹麥、冰島、挪威、瑞典、荷蘭。
    北極最冷的地方：北極冬季均溫-20攝氏度，許多地方-33攝氏度，最冷之處距極點2898公裏處的西伯利來東北部的歐米亞侖真附近，達-53攝氏度。

    北極圈的極晝和極夜。這是地球兩極地區特有的現象。

    我查過有關資料，所謂極晝或極夜是指一天24小時之內全都是白天或黑夜。
    怎麽會產生極晝極夜現象的呢？每年的3月21日春分前後，太陽直射赤道。從這一天開始，北極圈內開始出現極晝。一開始隻有北極點，然後逐漸擴大到整個北極圈範圍。6月22日夏至前後，太陽直射北回歸線（北緯23°26′），這時北半球極晝範圍達到最大，為北極圈以北的全部地方。之後，極晝範圍慢慢縮小，到了9月23日秋分的前後，隻有北極點有極晝。這一天過後極夜開始，最初也是在北極點，然後延伸到整個北極圈範圍。12月22日冬至時分，太陽直射南回歸線，整個北極圈以北的區域都是極夜。接著極夜範圍逐漸回縮，到了第二年的3月21日春分時，極夜結束，而極晝重新開始。

    告別北極圈標誌牌，鐵騎駛進了真正意義上的北極。我們繼續在北極高地上疾馳。人歡樂，車也歡樂。一路歡樂，一路歌。鄧普斯特好像也被感染了，坑坑窪窪也不見了。

    拐過一個山豁口，迎麵而來的是兩道粗大、橫跨東西兩端天際線的七色彩虹。彩虹像是為了歡迎我們的到來而搭起的彩色大拱門。全車沸騰。即刻停車，五架照相機劈劈啪啪地響個不停。

 小台灣加大油門，一溜煙地迎著彩虹飛馳而去。大家拿出相機在車內分享著各自的傑作。此時時速在140公裏以上。

    由於剛下過雨，道路泥濘。前麵一個倒鉤形的左轉彎，小台灣猛地急打方向，車子一下子打滑，車尾向右側深淵甩去，車頭則對著左邊的岩壁，整個車身斜橫著在公路上滑行。剛才還鬧哄哄的車廂內，頓時寂靜下來。我坐在車右後座，透過車窗望出去，已看不見路基，我好像騰空在深淵之上。此時，大家並不慌亂，而鎮定地注視小台灣的一舉一動。隻見小台灣口中念念有詞，稍稍向右轉動方向盤，車頭偏離岩壁，車尾拉回來一些，這時我瞧見一點路基了。點刹車、調整方向，幾個回合下來，鐵騎終於行駛到正道上了。雖是一場虛驚，已化險為夷，但是大家還是有些後怕。剛要和死神打招呼，死神卻向我們揮揮手說“拜拜”了。真是感謝上帝。

     我們問小台灣，剛才嘴裏念叨著什麽？他回答：“我在懺悔，說神的恩典夠用。”說著說著，我們已經進入了西北地區（Northwest Territories）。

 

 過了Peel River擺渡後，我們向下一個擺渡（Mackenzie River）趕去。空中的黑雲越積越多，越積越厚。黑、白、灰相間的雲層，翻滾著，好像馬上就要撲到我們的車身。

    起風了，大顆大顆的雨滴砸了下來。不一會兒傾“缸”大雨，就劈頭蓋臉地澆下來了。
    雲層在空中相撞，閃電霍霍，雷聲隆隆；狂風夾持著大雨，掃射著一切。我們在擺渡口停車，躲在車裏避風雨。很遺憾，我們連車窗都不能打開，更談不上拍照了。上麵的渡船照片是從相關資料裏摘錄下來，填補了我們的空白，謝謝這些專業攝影家了。

    我們模模糊糊地看見河中央的渡輪，像隻孤獨無助的小鴨子，在寬寬的河麵上無奈地打轉轉。我猜想，這可能是船老大對付惡雨魔風的權宜之計。因為此時不能冒險靠岸。就這樣，我們眼睜睜地看著渡輪不能過河，心裏癢癢的。一個時辰後，擺渡船終於靠上了岸。船員們冒雨忙碌起來，一切按部就班，把我們順利地送到對岸。

    雨還在下，車照樣跑。
    不一會兒，天又晴了。久違的太陽神，這下可逮住施展身手的機會了。他把溫暖的陽光灑向人間、普照大地。激起了我們繼續向前的欲望。

    前麵就是因紐維克（Inuvik）。

（本文部分照片選自Google搜索-圖片）