鼓樓
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說"進入腹地"其實一點也不準確, 因為我們陸路往北最遠隻到了Denali, 最南到了Kenai半島的Seward, 行程區區一千英裏。 阿拉斯加廣漠神秘的腹地並不通公路,要靠飛機或船才能觸及。
下遊輪, 坐船公司的大巴去Anchorage機場拿租車, 然後一路向北。 阿拉斯加的主要高速公路隻有一條, 不同的路段有不同的名字, 倒是不容易迷路。 我們的第一站是在Denali國家公園南邊150英裏的小鎮Talkeetna, 那裏據說是觀看Denali雪峰的最佳點。 再近, 山太大, 則不能見頂。 隻能體會"隻緣身在此山中"了。
在Talkeetna的住處是鎮外的林中小屋,出乎意料地整潔安靜, 主人說有一大一小兩頭駝鹿moose就住在院裏,經常在木屋附近遊逛, 我們沒有看到。 在阿拉斯加, 駝鹿似乎和東部的白尾鹿一樣常見。Anchorage城裏的公路邊很多地方都修著防駝鹿的圍欄。 駝鹿的體重可以達到一千五百磅, 這麽大的家夥車撞到可不是鬧著玩兒的。
（阿拉斯加駝鹿）
我們到Talkeetna鎮已是傍晚, 說"傍晚"不準確，夏天的阿拉斯加, 淩晨十二點天才漸漸黑下去, 但是並不全黑, 淩晨兩點鍾還是昏蒙蒙可以見物, 早晨四點鍾太陽就升起來了。 真真的"傍晚", 應該是在午夜。, 突然下起雨來，遠處地平線有閃電劃破雲層, 接著傳來隆隆雷聲。 小鎮人口隻有七百多, 隻有縱橫兩條小街, 街邊多是餐館和旅遊紀念品店。 街頭多是旅遊大客拉來的遊人。 忽然看到有身材苗條的年輕姑娘開ATV從街頭馳過, 停在商店門口卸下車後的包裹; 又見倆白胡子老頭大背著步槍, 開ATV魚貫從街頭駛過, 似乎提醒我們這是阿拉斯加的小鎮。 我可以想象當地人開ATV去郵箱取信的畫麵。
（晚上十一點從旅館的陽台看出去）
Talkeetna的名吃是"菠菜麵包"： 菠菜, 奶酪放在麵包上, 烤箱裏烤得滾熱地送上來, 哪能不好吃! 我們意外地在路邊的一家小館子吃到美味: 新鮮的"國王三文魚"(king salmon)烤得恰到好處, 放在墊了五彩蔬菜的米飯上桌，再澆上熱醬汁， 入口即化。雨不知不覺停了, 一家人坐在餐館外的木製露台上, 四周是盛開的花朵。我們這次去阿拉斯加最深的印象之一, 就是在每個城鎮,窗台, 房前屋後, 街頭巷尾, 都有抓住短暫的夏季, 迫不及待地怒放的花! 不遠的天空上突然出現兩道雨後的彩虹。
(Talkeetna 的雙彩虹）
Talkeetna附近的路邊有Denali雪峰的觀景台。 離Denali大約一個半小時車程的高速公路邊也有專門的"south view" 觀景點, 可以爬到一小山坡上遠眺雪峰, 視角更好一些。 北美最高峰Denali 在印第安語裏是"高山"的意思, 2015年前的名字是麥金利峰(Mount McKinley)。 6144米的高度, 從山底到山頂有將近6000米的淨高; 世界第一高峰珠穆朗瑪因為坐落在海拔四五千米的高原, 從山底到山頂隻有三四千米淨高, 反而不如Denali。先看到的是遠處雲霧中的山峰, 突然發現那高大群峰的背後, 雲霧之上, 還有座更高更大的白色雪峰, 峨然巍然,海市蜃樓般矗立。
（南觀景點看Denali）
夏天的Denali 國家公園, 自己開車隻能深入公園15英裏, 想繼續開進去要乘坐公園的瀏覽大巴, 來回行程四到十個小時不等。 我們聽過來人說那很枯燥無味, 決定自駕遊。公園的有非常大的visitor center, 對公園的地理環境和動植物都有很好的介紹; 遊客中心附近有很多徒步的小路, 距離從一兩英裏到七八英裏。 我們走了馬蹄湖三英裏的步道，青山綠湖, 風景非常好。公園處處有熊出沒, 遇到熊該怎麽應對的警示牌, 十歲的兒子有點兒緊張;我倒是希望能遇到熊好好打量它們一下。不過我不怕黑熊, 對進攻性更高的棕熊有點兒心裏沒底, 覺得帶一罐防熊噴霧劑會更放心。
沿著公園的道路開十五英裏, 兩邊是 廣大遼闊的山巒和河穀, 本身就是好風景。十五英裏終點有Ranger Station不讓私車通過。 但是有停車場, 附近就有非常好的徒步小道, 綿延幾十英裏, 我們隻有時間走了兩個多英裏, 周圍的地貌風光如畫, 遼闊的美, 粗曠尖銳的美, 這是更純粹的Denali。我們後悔沒有在這裏安排更多的時間, 完全可以帶上飲水食物, 徒步一天的。 公園其實還對遊人開放搞back county露營, 每天控製人數，先到先得。那是要深入更深的腹地, 帶帳篷睡袋, 食物都要裝在防熊的密封罐裏。這對我們家要求有點兒高。 不過我在遊客中心看到露營客中有三四歲的小孩子。
（Denali公園的徒步小路）
離開Denali, 我們又折而向南向Keni半島進發。 阿拉斯加的高速公路基本是雙向兩車道, 因為車少, 開車很輕鬆。手機基本有信號, 導航沒問題。但是這樣簡單的路, 導航似乎也不需要。沿途的路邊, 有大片開洋紅色小花的"Fire weed"。 當地人說這花如果開到最上麵一層, 冬天就要來了, 那是很讓人傷感的事。 從Anchorage開始, 路邊的景色越來越美, 公路曲折, 一邊是山, 另一邊是海, 和加州的那條著名的一號公路有點類似, 隻不過這裏遠遠的有阿拉斯加的雪峰和富含冰川沙的黑色沙灘。
（荒野中的fire weed）
Seward附近有很著名的Kenai Fjords 國家公園。 公園裏麵的Exit Glacier 可以讓人走到很近的地方，非常特殊。 前總統奧巴馬到阿拉斯加來的時候遊過這個公園。臨近公園的公路上開始, 有標有年代的標牌, 離公園越近, 年份越近。 我們後來知道標牌的位置, 是其上對應年份冰川的所在。 十九世紀初, 公園外的高速公路就是冰川，順著小路, 可以看到冰川節節後退的路線。 冰川的消失是不爭事實, 但這是不是就說明全球有氣候變暖的趨勢呢? 不好說。
在公園裏我學到自己其實還是生活在"亞冰川"時代。今後說別人老土千萬不要說"難道你是生活在冰川時代"了。 因為我們大家都是。 去Exit Glacier 的小路非常有趣, 前半段是走在雨林中, 樹木參天，小溪潺潺; 毫無過度地, 地貌突然變得猙獰, 滿目是尖銳的岩石和黑色的河穀 。巨石上羊腸小道盡處, 冰川就在眼前。猛烈的風, 刮得有點讓人呼吸不暢, 站立石上的人可以被風撼動。旁邊有兩個park ranger建議我們不要再往前走, 帶著孩子比較危險。我們最終沒有走到冰川旁邊。
（Exit 冰川）
遊山玩水結束。 我們到了Kenai 河中遊的小村Cooper landing, 本次旅行的重頭戲釣三文魚之旅開始了。
----未完待續。
從海上進阿拉斯加------2019 阿拉斯加遊之一
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無餌釣三文魚--2019 阿拉斯加遊之三
