若敏
若水上仁堪養性 敏思椽筆自陶情
《走進東非6：馬賽人，在傳統和現代中穿梭》
若敏
大多數白人在生活中都是努力不讓意外發生，也很習慣與命運做抗爭。但黑人們與命運永遠都是友好相處，他們一生都被命運女神死死地控製著。在某種程度上說，對於黑人，命運女神就是他們的家，就是小屋裏那熟悉的黑暗，是深深地埋在地下的莊稼根上的黴菌。
土著人不喜歡和別人對比，他們頭腦中根本就沒有這種意識。連結在他們和大自然中間的臍帶還沒有徹底斷裂。他們隻在月圓之夜舉辦恩戈麥鼓舞。月亮女神竭盡全力使自己處於最佳狀態，他們則盡心盡力跳最美的舞蹈。非洲大地在溫柔皎潔的月光中沐浴、遊泳，而土著人則為這片皎潔增添了一些炙熱的紅。
---《走出非洲節選》
2023年8月30日清晨，鬧鍾響了，我馬上跳起來，穿好衣服。透過陽台的玻璃門，看到厚厚的雲層和隱隱約約的一片紫紅色的曙光，應該是看不到日出了。讓我驚奇的是，看到閃亮的湖，靜謐的湖水和遠處半明半暗的山，像一幅畫卷徐徐展開。
踏進非洲的夢想，源於1992年在赴美飛機上看的電影【走出非洲】，這片土地是人類與動物自然共處的棲息地，也是動物世界的最後一處淨土。在這裏，放飛自我，體驗野性，愜意舒展，交付本心。
必須誇誇波布非洲給我們訂的酒店，【Ngorongoro Serena Safari Lodge】是恩戈羅恩戈羅位置最好的酒店之一，最讚的就是帶著露台的房間，如同觀景台。站在那裏，恩戈羅恩戈羅火山口如夢似幻的美景，盡收眼底，一覽無餘。我打開露台門，四下張望，確定沒有大象，才走出去。
早晨，依然是自助餐的方式，豐盛美味。Check-out後，我們就驅車離開了恩戈羅恩戈羅自然保護區的山頂。
位於坦桑尼亞北部的恩戈羅恩戈保護區（Ngorongoro ConservationAera）緊鄰塞倫蓋蒂國家公園，之前屬於塞倫蓋蒂的一部分。為什麽有些地方叫“國家公園”，有些地方則稱為“自然保護區”。
根據網上的資料，兩者是不同的。國家公園比保護區的保護規定和限製更加嚴格，最重要的一條：國家公園內不允許有居民居住，保護區則可以。1957年坦桑尼亞政府把恩戈羅恩戈羅從塞倫蓋蒂分離出來，單獨劃為獨立的自然保護區，代價之一是把居住在塞倫蓋蒂的馬賽人都強製性地遷移出來，允許他們在恩戈羅恩戈羅或者保護區外的區域居住。
車沿著盤山公路往下走，不一會就來到遼闊的大草原。恩戈羅恩戈羅自然保護區裏散落著很多馬賽村莊，馬賽人在大自然中放牧生活，野生動物和馬賽人的牛群、羊群相處在同一片土地上。司導說隻有馬賽人可以在保護區的路上行走，遊客如果下車是會被罰款的。路上看到幾個放牧的馬賽人，有的會向我們揮手，有的駐足觀望，眼裏充滿了好奇。
沒過多久，司導Rashide就帶我們拐進了一條小路，他說，帶我們去馬賽人（Maasai）的村莊看看。馬賽人是東非大草原上的遊牧部落，他們還保持著原始且獨有的生活方式。
遠遠就看見山坡下被荊棘環繞著的十幾個泥草屋，一群紅色人影佇立於柵欄門外的空地上，那裏有一棵巨大的合歡樹，很醒目！Rashide 說，馬賽人的村落都在空曠的原野上，要遠離叢林，因為叢林裏有動物出沒。
我們一下車，就有一群人圍過來，領頭的是一個高大英俊的馬賽男子，他說著流利的英文，先跟司導握手，接著對我們表示歡迎，自我介紹英文名為John，是酋長的長子，在城裏讀大學，因為還在假期，又會英文，故回部落給父親幫忙，做接待工作。
馬賽男子穿著紅底黑條的“束卡”，一塊布圍腰上，一塊布斜披在肩上。記得來非洲之前，波布非洲的盈盈專門發來了穿衣指南，提到衣服最好是卡其色、大地色，不要穿紅色或者藍色，怕招來動物，【走出非洲】電影裏的演員，也是以卡其色和白色為主，所以，我沒有帶一件顏色鮮豔的衣服。看到馬賽人的打扮，便心生疑慮。
問了John為什麽馬賽人穿紅色，他解釋說，馬賽勇士遊走在東非大草原上，手持木杖身披火紅，彪悍勇猛，保護著族人和牲畜不被野獸攻擊。曾經他們在成人禮前要捕獵一頭獅子，以證明自己像獅子一樣勇猛，因為禁獵這個傳統已經不複存在。不過，馬賽勇士依然是草原上獨特的榮耀，獅子見了這獨特的火紅色也許會繞道走，也許會過來鬥一鬥。聽他這麽說，我就放心了，幸虧沒穿紅色。再一次強烈普及一下，去東非大草原，為防止意外，最好不要穿紅色和其他引起動物注意的鮮豔顏色，要防患於未然。
馬賽人的視力特別的好，遠遠看見我們的車，就召喚村子裏的婦女們出來歡迎我們。馬賽女人最醒目的是脖子上圓盤一樣的珠飾。我和Cynthia一下車，就被圍上一個大披巾，脖子上就被套上重重的圓盤，被拉著一起蹦跳起來。John要過相機，表示他會給我們拍照。
十四個身披紅衣或者藍袍，手執木棒、身形高挑的年輕人，排成一條縱隊跨著獨特的步伐、齊聲喊著號子走了過來，繞了幾圈後圍成半圓，開始挨個表演“旱地拔蔥”，原地起跳，直上直下，個個毫不費力跳起來。Jack和Jeff也被邀請下場起跳，分別站在跳高冠軍的兩邊，一試高下，跳得挺歡。男人在跳高的時候，女人圍成一個半圓形唱歌，加油助威，我和Cynthia也加入他們的隊伍，跟著哼唱，亂跳一通。我注意到排隊的形式是男左女右。
馬賽人的彈跳力驚人，而且跳起來的時候根本不彎膝蓋，筆直地跳向空中。John說，跳得越高的男子越受女孩子的喜愛，可以娶到漂亮的妻子。這麽喜歡跳高，使得馬賽人的身材很好，又高又瘦。
之後馬賽人又開始踩著步點一邊行進一邊唱歌，聽不懂唱得是什麽，Jack和Jeff也在他們當中。John將手中有點彎頭的用黑木製成的木棒遞給Jack，他說這是頭領才能拿的東西，你可以暫時做一下頭領。這個特別的黑木棒，可能用了一些時間，很光滑，觸感很好。
接著，馬賽人又給我們表演了“鑽木取火”。 這是指硬木棒對著木頭摩擦或鑽進去，靠摩擦取火。聽說過中國古代“鑽木取火”的傳說，可是卻從來沒有親眼所見。沒有想到在遙遠坦桑尼亞的馬賽人部落，竟然見到了。
那天上午陽光明媚, 在太陽的照射下,馬賽人的黝黑膚色和豔麗服裝形成高濃對比，顯得更加迷人。
接著，John帶著我和Jack，Jeff和Cynthia跟著另外一個會說英文的馬賽人去參觀他們的家。
走進村莊參觀，馬賽人的村莊是由樹枝和牛糞混合泥土砌成，半人高的房子沿著荊棘圍牆排成圓環，John帶我們彎腰鑽進一個弧形的小門，隨即低頭拐彎進入一片漆黑的房子，我什麽都看不見，停了一下才慢慢看清屋裏的一切。John讓我們坐在低矮的小板凳上，這是兩平米左右的“客廳”兼“廚房”，中間是一堆熄滅的炭火，沒有任何家具。客廳兩旁是兩個房間，各有一張床，上麵鋪著牛皮，除床以外沒有任何空間。John抱著他的兒子，給我們介紹，一張床是他和妻子的，另外一張床是孩子們睡的。
房間裏不僅黑暗，而且有濃濃的煙味加上牛糞的味道，實在令人不舒服，如果有幽閉恐懼症的，不建議進去參觀。這是我目前見到最簡陋的住宅，不敢相信，在二十一世紀，還有人生活在這樣的環境裏，心中已經感恩很多次了。
我急切地走出了房子，一眼望去，其他房子內部結構應該大致相同，因為這些房子的外形完全一致，都是半人高、直徑約三米的圓柱形。
我問John，他在城裏讀書住在學生宿舍嗎？他回答：是的。我不敢想象，他接受了文明世界的一切，還會回到這裏居住？他說，他的酋長父親有15個老婆，他的目標是超過父親，雖然，他現在隻有一個老婆和一個孩子。
John說，馬賽人的飲食以牛羊肉、奶、和牛血組成。他們喜歡喝鮮牛血，從牛的脖頸處割開，每頭牛隻取兩升血，再用泥巴把牛的傷口糊上以防止牛死去，所以馬賽人會養很多牛，每頭牛輪換著取血。他常常把鮮牛血和鮮牛奶混在一起喝。這是什麽滋味，不敢想下去。
馬賽部落不再打獵，他們以放牧和采集為生。擁有牛越多，越富有。隻享受牛奶和牛血，而不殺牛和賣牛。馬賽的男人隻負責放牧，女人要生孩子、蓋房子、照顧孩子、采集植物水果、製作衣服。簡單來說，男人隻需要積累資產（牛），女人做一切。馬賽人還飼養羊、驢和狗。他們有時也吃羊肉，驢子主要用來搬運東西，狗則是他們放牧和看家護院的幫手。馬賽男人的主要工作是放牧。天不亮，牧人就驅趕著牛羊外出了，他們被允許進入恩戈羅恩戈羅火山口內放牧和尋找水源，但不能在火山口內過夜。
到了晚上，牧人們會把部落村子的大門用枯樹和荊棘堵死，讓牛群聚集在村子中央，馬賽部落實行一夫多妻製，男子可用10 頭牛換一個妻子。在坦桑尼亞當地，一頭牛市價400 美元，也就是說，娶妻的成本是4000 美元。村莊中央用荊棘樹做成籬笆，作為牛圈。周圍是他們自己簡易的房屋。房屋用木材搭建框架，再用樹木和幹草編紮房頂，然後用牛糞摻水塗牆壁和頂棚。
接著John帶著我們繞到村後，進入馬賽市場，一個圓形的木架子上擺著待出售的商品，擺攤的就是唱歌跳舞的馬賽男女。John指定我們不同的家庭站在不同的攤位前，大概為了公平。商品有非洲木雕，彩色小珠子串的手鏈、項鏈。價格比住得五星酒店裏麵的禮品店還貴，質量也差很多。
這時，John對我們說，馬賽人生活得很苦，但是從來不接受捐贈，你們買他們的東西就是對他們的尊重，也是一種捐贈的形式，果然，John在文明世界的熏陶，抓住了我們的弱點，Jack挑了幾樣東西，加上John給他的酋長手杖，一共300美金，那一個手杖就要了200美金，Jack說，就當是捐錢了。（手杖並沒有帶回來，而是留在了肯尼亞機場）
買好東西後在村口集合，導遊指著遠處的一間有門用樹枝圍成的房子說，那是馬賽人的學校，我帶你們去看讀書的孩子。
學校裏隻有一個老師，3到7歲的孩子大約有20個，孩子們見到客人就開始唱歌，純真的歌聲動聽，他們都有著大大的眼睛，看著我拍照，還會擺姿勢，一點都不害羞，估計，每天都會見到這樣的遊客，已經習以為常了。
Cynthia將提前帶來一個紙袋的零食發給孩子們，我打量了一下四周，教室黑板上板書的是英文。黑板上還有最簡單的加減法。我們跟孩子們合影拍照。
然後，跟John說，應該用買賣的收入，把學校好好整修一下，John 連連點頭，會不會做，就不知道了。旅遊業是馬賽人的主要收入來源。真希望他們能夠好好改善生活。
馬賽人曾流傳著一個古老說法：“我們右手持長矛，左手持圓棍，就不能再拿書本了。”但隨著時代變遷，很多馬賽人的習俗已發生了很大變化。現在大多數馬賽人的孩子都去附近的學校上學讀書。
John說，還有一些馬賽人依然不願意融入現代社會，而是流連於一望無際的草原，和那些野生動物一樣風餐露宿。就這麽與世隔絕，不被迅速發展的科技所吸引，也不被紙醉金迷的生活所迷惑。不過，John也提到，有一些受教育的馬賽人會留在城市工作，也不願意回到村莊。這就是現代文明和傳統文化在馬賽部落的衝擊吧。未來的馬賽人會何去何從？馬賽文化會隨著時間推移而消逝嗎？我在心裏留下了問號，拭目以待吧。
電影《White Masai》，寫一個來自瑞士的女孩科琳娜，在肯尼亞喜歡上一個馬賽勇士克廷卡，跟著他回到馬賽部落。她看到馬賽勇士圍在一起喝牛血，那一刻的表情很複雜，愛其實也很難跨越巨大的文化鴻溝。四年後，她不得不帶著女兒逃回瑞士。隨後，將自己的親身經曆，寫了五本書，並成為全球百萬暢銷書作家。她的結語是，在一段關係裏，不論雙方的背景，能當自己最好。
離開馬賽村莊後，在去塞倫蓋蒂的路上，我們拐去奧杜威峽穀Olduvai Gorge，它被稱為人類的搖籃，因為在峽穀的遺跡中發現了多處早期大約在200萬年前的能人的遺跡和遺骨化石。補充了由古猿進化成人缺失的“鏈條”。
考古學家相信人類是生物進化的產物，即現代人和現代猿有共同的祖先。但人類這一支係是何時、何地從共同祖先這一總幹上分離出來的？什麽是分離的標誌？原始人類又是何時、何地轉化為現代人的？無人能夠給出準確的答案。
非洲起源說強有力的證據是，“露西”的完整的顱骨和肋骨化石。她是在1974年時在埃塞俄比亞阿爾法穀底發現的，這個生活在320萬年前的“露西”被很多考古學家稱為是人類的老祖母。
查了一下資料：從猿到人的四個演化階段的化石，即南方古猿、能人、直立人和智人，形成了一個完整的進化體係，印證了達爾文關於人類起源於非洲的這一推斷。其次，確立了南方古猿在整個人類演化係統中的地位，使得南方古猿的生存年代與遺傳學家通過DNA研究計算出的人猿分離時間更為接近。最後，人類的演化過程比原來想象的要複雜得多。在相同的時間範圍內，南方古猿的幾個種群同時生存，但隻有一個種群向人屬的方向演化，而其餘的最終都滅絕了。這說明人類的演化是按照“樹叢”（bush）的方式進行的，而不是按照傳統的直線狀方式進化的。這一點對於豐富生物進化理論具有十分重要的意義。
可惜博物館不開，我們在紀念碑前仔細看了說明，就離開了。旅行還要繼續，塞倫蓋提大草原就在前方。
（完稿於2023年11月2日星期四 美國亞特蘭大）
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