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11/02/2025 晴轉多雲 13–18°C
今天從Valfabbrica徒步到Assisi，全程約17.5公裏，上升550米，下降400米。
昨晚在Valfabbrica的住宿是一份意外的驚喜。幾天前我曾聯係當地修道院，想預訂朝聖者招待所的床位，得到的回複卻是：進入冬季後招待所已經關閉。不過，對方很貼心地推薦了另外兩處地方。我隨意聯係了其中一位，名叫Paola。她很快回複說歡迎我前往，抵達後打電話即可。我請她發來準確地址，她發過來後，我輸入Google地圖，結果係統顯示那是一個“shelter”。我心裏一驚，以為可能隻是個臨時避風棚，便暗暗做了心理準備：如果條件太差，就改去住旅店。
結果完全出乎意料。那是一間寬敞，明亮，幹淨又舒適的招待所。Paola笑容可掬地迎接我。我問她多少錢一晚，她輕輕地說：“15歐。”我還以為聽錯，特意確認了一下：“是50嗎？”她笑著搖頭：“不是，是15。”那一刻，我差點以為她開玩笑。
Paola介紹了招待所的情況後，還細心告訴我哪裏有不錯的餐廳和咖啡館。她的語氣溫柔，就像在招待一位老朋友。
因為所有餐廳都要晚上七點才開門，我等不及了，便去了唯一亮著燈的披薩店。進去一看，隻有三位男士坐在店裏，我以為他們是食客，結果都是店裏的夥計。我點了他們推薦的鬆露蘑菇披薩。他們一邊為我烤披薩，一邊與我聊天。他們聽說我是從美國來的，笑著聊起美國時政，紛紛搖頭說：“Trump is crazy。”前天在Gubbio的旅客信息中心，女工作人員也主動提到美國的局勢，用手捂著心口說：“Heartbreak for American people。”今年在歐洲旅行，每當別人聽說我來自美國，幾乎都會主動提起這話題。我總是微笑著聳聳肩，隻簡單地說，我沒有投票給他，這句話往往讓氣氛頓時輕鬆許多。
昨天看到俠女群裏討論阿拉伯女性被迫戴頭巾的話題，也讓我想起當年在伊朗旅行的經曆。那時導遊告訴我，伊朗曾經是相對世俗化的國家，後來又回到了神權體製，那是人民自己要求的。導遊年輕時也曾熱烈參與支持霍梅尼的運動，如今卻說那是自己一生中最後悔的事。曆史的諷刺往往如此溫柔又殘酷。
小鎮Valfabbrica。
Paola的朝聖招待所。
昨晚的鬆露蘑菇披薩，好吃！有濃鬱的鬆露味道，卻沒有鬆露粗糙的口感，采用的應該用是鬆露infusion食材。
今天早晨離開Valfabbrica前，我去了Paola推薦的那家麵包店。小小的店裏人聲鼎沸，櫃台後忙碌的麵包師笑容滿麵。更巧的是，我在那兒遇見了昨晚披薩店的兩位夥計。我笑著和他們打招呼：“晚上大家去你們那兒吃披薩，早上又全跑這裏來吃早餐。”他們哈哈大笑，連連點頭。
我在角落裏坐下，看著人們來來往往，互相打招呼、寒暄、笑談，那份親切和溫度，是在北美大城市幾乎難以見到的。
今天一路走向Assisi的路段風景秀美，山穀間的橄欖林在陽光下閃爍銀光，遠處的石頭小村仿佛懸在天邊。臨近中午，當我踏入Assisi城門時，聖方濟各大殿的鍾聲恰好敲響十二下。那聲音在山穀中回蕩，像是在歡迎又一位跋涉而來的朝聖者。
Assisi的身影已經出現在遠處。
在鍾聲裏走進Assisi。
走向聖方濟各大殿（San Francesco Basilica）。
朝聖者辦公室要下午三點才開門，我便穿過街區先去旅店安頓，換掉滿是汗水的衣服。
街頭巨大的鬆露。
白鬆露，極其昂貴。
等到三點，我帶著朝聖護照回到大殿的接待處。與當初在Livorno一樣，給我頒發證書的又是一位白發老人。他不會用相機拍照，我笑著說：“沒關係，這次我來拍。”於是我讓他拿著我的證書，給他拍了一張照片。各位看官若能看到這畫麵，就把他想象成我吧。
傍晚，我在Assisi一家口碑極佳的餐廳吃了晚餐，依舊是鬆露主打。
晚間彌撒結束後走出聖方濟各大殿。
抵達Assisi對許多數人而言，是朝聖的終點。對我而言，卻是通往羅馬的新起點。而明後兩天，我會留在Assisi繼續探尋聖方濟各的故事，他的人生對世界產生了深遠影響，以至於當今的教宗，我居住的城市都跟隨了他的名字。
提前給橋橋拜年了。後麵春節期間上不來城了。期待馬年跟著橋橋繼續徒步。
我一直以來堅持寫遊記，尤其是徒步聖路以來，幾乎每天都會記錄旅途日記，全部都開放在文學城上，希望這些記錄能對有興趣的朋友有所參考。若大家有具體問題，歡迎一起討論，切磋。