看完《舌尖上的中國》，那幾晚險些失眠。
腦子裏跳出很多過往記憶，煽情處，還莫名地抹了把眼淚。
生在陝南鄉下，小時候，最喜歡的是冬天。那個季節，家裏人會開始做酒釀，滿滿一大壇子江米窩在草堆裏，過幾天拿出來，就變成了香甜的美味。有時候，做過頭了，幹脆再放點黃酒曲，就變成了一大缸黃酒，全家老少都喝，起初也是甜的，越到後來酒味就越濃烈，喝多了，會被醉倒。
最開心的時候，是進入臘月，家家戶戶輪流宰豬。那一天就像個盛大的節日，小孩子圍著屠夫，看熱鬧。從傍晚開始，看他如何把一頭活蹦亂跳的豬，最後像庖丁解牛一樣，鼓著雪白的肚皮，被兩腳懸空倒掛起來。然後不緊不慢，點上一根大旱煙，拎著刀，開始把它卸成小零件。溫熱的豬腰子、豬肝是當晚最新鮮的下酒菜；豬小腸洗幹淨了，留著隔兩日灌香腸；豬肚子裏的板油，是要煉出油來，放在壇子裏，是未來一年做菜最香的油。豬頭、豬腳、豬尾巴……這些都是大年三十那天，做鹵肉的最好原料。一塊塊的帶皮豬肉，會被醃製起來，入了調料味道，過三四天掛在院子裏，底下用穀殼或者鋸末，把肉熏成臘肉，最好的熏煙材料是不遠處小山坡上的鬆枝。
春天也不錯，房前屋後有香椿樹，那時候剛冒出嫩芽，掰下來炒雞蛋，就是超級美味。這個季節，家裏會多出來一群黃黃的小雞仔，嘰嘰喳喳，飛速生長。兩個月後，他們長到一斤多，會經常不小心摔斷一條腿，或者不小心掉進水裏。那時候的雞肉最嫩，父母才舍得宰了他們，配上剛長出來的青椒，辣子雞可是無上的美味。
夏天，院子裏的黃瓜、西紅柿、葡萄熟了，大人午睡的時候，小孩子就溜進菜園隨便摘著吃；小雞仔這時候都成年了，開始滿院子叫著，生出第一個蛋來。
秋天，要做的事情很多，看著大人們怎麽把青菜變成了鹹菜，怎麽把豆腐窩出長毛，滾著酒、辣椒，包上白菜皮，就變成了豆腐乳……
現在，這些舌尖上的味道，成了鄉愁的一部分。
從前的小菜地上，蓋起了別人家的房子；香椿樹十多年前就被砍了，院子裏的那點自留地，蓋上了自家的房子，房子還越修越高。周圍鄰裏很少有人會再養頭豬，專業養雞場倒是有好幾家。小時候最愛去別人家“坐席”，就是在鄉親家裏舉辦紅白喜事宴席，都是村裏的廚師出馬，親戚幫忙，院子裏支出兩個大灶，做出30、40 多桌的酒席。粉蒸肉、炸麵疙瘩、桂花八寶飯、紅方肉……都是記憶裏最好吃的菜品。現在能做這種宴席的廚師老了，院子小了，房子擠了，吃酒席也是毫無樂趣地上大酒店。
魔幻現實主義正在上演，城市不斷擴張，迅速包圍了農村，原來城鄉結合部的農民也都變成了城裏人，而城已經變成了圍城。
作為一個農業大國，大多數人的祖輩都是跟土地關聯在一起，而現在大批人迅速和土地分離，走得時候還特別興奮，都沒意識到分離的疼痛。
當紀錄片《舌尖上的中國》開始被追捧，舌尖體在網絡上流行，一點都不奇怪：我們被高速發展的現實活生生剝奪了太多的東西，包括味覺，而這一切僅僅是短短十幾年的事情。
生活在上海這樣的城市，你可以買到全國、乃至全世界的生鮮水果、蔬菜、辛香原料。可是，父母總是覺得味道不對，老跟你抱怨：城裏的豬肉怎麽不香，雞怎麽肉質這麽柴，土雞蛋炒出來怎麽是淡黃色的，蔬菜怎麽都要使勁泡。你要不耐其煩地解釋：豬肉裏會有瘦肉精、以及各種催化劑；這些雞從雞仔到上菜場，其實隻需要2 個多月時間；大多數蔬菜都是大棚裏培育，為了防病害需要使勁上農藥……
從技術層麵上說，《舌尖上的中國》並不是完美的紀錄片。它模仿了國外很多紀錄片的手法，注重畫麵視覺衝擊，以及宏大命題下個體化的敘事方式，配上煽情的旁白。但是，這種大而全的命題，對於博大精深的中國的飲食文化，隻是膚淺、輕盈的蜻蜓點水，不能深入任何一個話題，甚至還有些小錯誤。但它最重要的意義是，勾起了很多人的鄉愁，抓到了中國人飲食的情感內核，就是土地和人智慧的勾連，以及千年樸素的農耕文明現在所麵臨的衰落。
所謂一方水土，一方人。在眼下朝商業文明大躍進的過程中，這種一方水土的概念似乎開始被打破了。城市裏有太多外來的遊民、以及遊民二代、三代，他們的身份混淆且複雜；那些樸素的手工美食，也迅速在被工業化的生產線所替代，最簡單的餃子、湯圓、粽子、臘肉……超市裏隨處可見，同時，也潛伏著各種食品安全的危機。
站在這個喧囂、不顧一切往前走的時代裏，你隻能默默地自我安慰，自己比下一代人幸運。至少你曾經嚐過真正的美味：它不在高級飯店裏，也不在異國他鄉，也不是出自大牌名廚，隻是來自那片土地最天然的材料、和最質樸的烹飪手工。
雖然它已經消失，或者正在消失……
