四合院這種建築在中國北方（尤其是北京）不算稀奇，但在中國南方並不多見。要是把有四合院的街道說成是成都往昔的縮影，就好比把紐約的中國城說成是曼哈頓的代表一樣匪夷所思。不過，有著典型北方建築特征的四合院群落的“寬窄巷子”，現在正在成為中國西南成都市的“名片”之一，成了休閑成都的“代言人”。
在成都市區西部的“天府少城”之青羊區，有兩條南北走向的大道：同仁路和長順街。在此之間平行排列著許多東西方向的老式街道，其中最著名的兩條就是“寬巷子”和“窄巷子”。顧名思義，寬巷子較寬，窄巷子較窄。窄巷子南邊還有一條街是“井巷子”。這裏被統稱為“寬窄巷”，是成都的著名風景點之一。
“寬窄巷子”上的民宅都是北方的四合院群落，是成都遺留下來的較成規模的清朝古街道，是老成都“千年少城”城市格局和百年原真建築格局的最後遺存，也是北方胡同文化和建築風格在南方的“孤本”。寬窄巷子仿佛還挽留著2300多年的少城之影、傳承著200多年的滿城之俗。“寬窄巷子”與大慈寺、文殊院一起並稱為成都三大曆史文化名城保護街區。
那麽，四合院為何會落戶成都？“千年少城”、“百年滿城”又是怎麽一回事呢？我們需要簡單地了解一下成都乃至四川和重慶的曆史。
先說“千年少城”。
在被秦國（不是秦始皇）統一前，成都原是蜀國國都，而在東部的重慶則是巴國的國都。夾在兩者之間的北部(今四川廣元)還有一個小國苴國。如果從陝西西安（秦國）向西南方向的四川成都（蜀國）行進，中間就會經過陝西的漢中（楚國）和四川的廣元（苴國）兩地。
話說秦惠文王（就是車裂法家商鞅的那位，秦始皇的曾曾祖父）更元九年(前316年)，蜀國攻打苴、巴聯軍。苴向秦國求救。苴之所以求秦而不是更近的楚國，就是擔心楚與其接壤，請來了就不走了。秦惠王遣相國張儀、司馬錯等人率兵借苴道伐蜀，將蜀國滅了。秦國旋即又隨手滅了巴、苴兩國，占據了富饒的天府之國。後來，秦國再拿下楚國的漢中，將秦與巴蜀一帶完全掌控，為秦國後來的經濟發展和軍事戰爭，提供了有利條件。
滅巴蜀後，張儀開始築成都城（以及重慶城）。傳說張儀築成都城，開始試圖把城牆築得像秦國鹹陽的城牆一樣方方正正，結果屢築屢垮。後忽有一隻神龜相助，繞行一周。張儀沿龜跡再築城，城牆果然站穩。這樣修出來的城牆非方非圓，曲縮如一烏龜。就連今天成都市區的街道也是像烏龜殼一樣呈橢圓型的。
張儀第一次築城並沒有包圍整個成都城區，城牆隻框住了東邊的一大半，西邊還有一片沒有被圈進來，於是便有第二次築城。一座城市被分隔成了兩座城，東邊的較大，稱為“大城”，西邊的較小，被叫做“少城”。因此成都就有一大、一小兩座城這樣的“重城”。張儀築城是2300多年前的事，因此就有了“千年少城”一說。
現在再說“百年滿城”。
1717年（康熙56年），蒙古族的準噶爾部在策妄阿拉布坦的率領下，六千蒙兵進犯西藏，殺拉藏汗，囚達賴。康熙決定進兵西藏。1718年，清廷自四川出兵，但是被擊敗。1720年，朝廷再度發兵三路平叛，終於在10月進入拉薩，清朝建立了對西藏的直接統治。
叛亂平息後，清廷選留千餘滿蒙兵丁永留成都，並在原來殘破的少城基礎上修築了有42條胡同，灰牆青瓦的四合院，居住著滿蒙八旗及其家屬。寬巷子、窄巷子、井巷子就是其中的三條。於是這裏就被稱為“滿城” ——不過成都的老百姓習慣了稱這片城池為少城，所以這裏又成了“新少城”。當時清製規定森嚴，滿蒙官兵一律不得擅離少城染指商務買賣，漢人也不可進入滿城。滿城在當時就好比今天大陸城市裏的駐軍大院。
寬巷子在清朝時被稱為“興仁胡同”，為鑲紅旗的地盤。窄巷子當時叫“太平胡同”，為正紅旗駐地。井巷子名為“如意胡同”，後因巷北有明德坊，又稱“明德胡同”。辛亥革命後，這種明顯具有北方風格的名稱在中國一片反帝、反封建的革命風氣下，很快又被寬巷子、窄巷子、井巷子所取代，並沿用至今。
有一種說法是：“少城”是成都休閑文化的發源地，其理由是因為八旗子弟遛鳥遊樂，喝茶度閑，種草栽花，享受生活，這種風氣後來在成都蔓延開去，成為這一城市頗具代表性的市井文化。
光陰荏苒，風雨飄零。又過去200多年，滿城、少城早已去無蹤影。曆代劫難後幸存下來的，這就是這寬巷子和窄巷子。寬窄巷子是老成都“千年少城”之城市格局和“百年滿城” 之原真建築格局的最後遺存，是成都往昔的縮影，記憶中的符號。這裏仿佛向世人講述著老成都的市井百態、世事滄桑。
2003年，成都市對寬窄巷子進行主體改造，在保護原真建築的基礎上將該區改造為具有濃鬱巴蜀文化氣氛的，集旅遊、休閑、文化、商業為一體的複合型街道。他們號稱這裏是“老成都底片，新都市客廳”。2008年6月14日，也就是“汶川大地震”後的一個月，寬窄巷子改造工程完工並正式亮相（井巷子仍在改建中）。
改造後的寬巷子主要經營特色餐飲、茶藝，展現傳統四川的巴蜀文化；窄巷子主要匯集了西式餐飲、咖啡（如“星巴克咖啡”），表現中西合璧的特殊文化；井巷子則主要布滿酒吧，體現時尚與傳統並存的現代文化。用成都人的話來說是“閑在寬巷子、品在窄巷子、泡在井巷子” 。的確，在各自長約200米的青石板路上一路走去，是各色茶鋪、菜館、酒吧、咖啡屋。茶、書、字、畫、布、餐、飾、繡，各自成一統。有人覺得懷舊，有人感到時尚，有人認為古老，有人看到洋氣。成都人甚至自己喊出了“成都最中國，寬窄巷子最成都” 這樣的口號，並將其鑄成銅字，嵌在寬窄巷區入口的門楣上。
目前已有大批國內外商家進駐寬窄巷子，酒吧、餐廳、茶館、咖啡廳。他們的目標似乎是上海的“新天地”。至於這種將原來的“滿城”改建成今天這樣的大雜燴是否恰當，肯定是眾說紛紜，見仁見智，毀譽參半。
經一年輕主人的許可，我隨隨意進入了一家四合院。進入正門後麵對院子的，是一麵寫著蒙文的牆。這位主人是蒙八旗的後代。院內的舊家具與我所見過的南方家具並無兩樣。雖然大院外麵的門麵都被政府統一修繕過，不過大院內仍是比較陳舊。做為遊人，我們可能都“自私”地希望這裏保持著原樣，可做為每天都要生活在這裏的居民來說，現實可能逼著他們希望改善生活條件，並將各類遊客（以及他們的錢）都留住。
不過，寬窄巷子成了老成都的一處活景觀。它擁有原生態的老街、老房、老樹、老院，更保留著老成都“慢生活”的百姓萬象。在大陸許多地方都在全麵都市化的今天，這裏的老人依舊可以端把竹椅，搖著扇子坐在巷口擺龍門陣；夏天的傍晚，家家戶戶還可在家門巷口乘涼、打麻將。
今天的寬窄巷子，時尚潮流並進、古韻舊影猶存。來成都的遊客，這裏是一定要看的。
