百年胸罩史

          胸罩的起源撲朔迷離。早在 1859 年，一個叫亨利的紐約布魯克林人為他發明的“對稱圓球形遮胸”申請了專利，被認為是胸罩的雛巍.  1870 年，波士頓有個裁縫還在報紙上登廣告，售賣針對大胸女性的“胸托”。到了 1907 年，專門設計長袍的法國設計師保羅·波烈聲稱：“我以自由的名義宣布束腰的式微和胸罩的興起。”雖然不知道他到底設計了什麽，但由此被認為是胸罩的發明人。同年美版《 Vogue 》出現了“胸罩”（ brassiere ）一詞，胸罩開始被大眾熟悉和接受。鑒於保羅·波烈和美版《 Vogue 》在時尚界的地位，我們認為胸罩從 1907 年起，到現在已經 100 多歲了。胸罩比一切其他服裝都更能表達兩種相反的欲望——遮蓋身體的同時又強化和展示它，胸罩的性意味和儀式化的成分，構成了女性矛盾的曆史：既通過客觀對身體的束縛來順從壓製，又主觀上突出身體來打破禁忌。

　　　有個叫郝桑的服裝史學家專門收藏束腰，其中製作於 1860 ～ 1870 年的被這樣描述：“質料為暗黑色絲綢，內有細棉襯裏，設計極端複雜，針腳細密，用了 20 根鯨骨， 140 條係帶線。”胸罩出現前，女性戴著這樣的東西已經超過 400 年，胸罩的首要任務就是擠掉束腰。

　　束腰起源於宮廷，野史說是法國的約瑟芬女王偷情懷孕了，為掩人耳目拿布使勁纏住腹部，竟出現了將乳房托高的效果，配以時興的低胸衣服，乳房清晰可見，一時成為潮流。男性認為束腰形成了駭俗形象，隻為引起猥褻好色之心，女性卻認為這樣便於展示珠寶。胸罩出現前夕，上流女性依然受苦於木板條、鯨骨和皮革束腰的壓迫，如果膽敢脫掉束腰，姿態鬆散，就被認為在道德上是可悲的。勞工階層女性和農婦買不起昂貴的束腰，又會妨礙工作，還應運而生了平價的小束腰，胸前係帶，不必仆人幫忙。當時上流階層有絕對引領潮流的優勢，雖然胸罩的發明人保羅·波烈專侍貴族，他那脫了束腰的老婆也僅僅被當成驚世駭俗的超時髦人士，效仿者寥寥。

　　 18 世紀中期，歐洲有過一股由醫生發起的反束腰運動，打著科學的旗號，與反奶媽運動並肩作戰。有名的言論出自法國一位叫波諾的男人寫的小冊子：“使用鯨骨束腰導致人類物種退化，違反自然規律，增加人口減少的危機，劣化了男人的質量。換言之，女人名為孕育男人，卻讓他自受孕成形那一刹那便受刑。”這種自私的男性觀點著實叫人惱火，但目標卻與早期的女性主義者相同。 1876 年，美國的女性存在主義教母烏爾森（ Abba Goold Woolson ）在一次反束腰演講中說：“我存在，首要的角色不是妻子，也不是母親，而是女人，我有作為女人存在的權利。新女人有權穿得堅強、舒服與快樂。”可沒人聽他們的，雖然束腰讓女性遭了罪，並以色情意味符合男性的“勾引原則”，可婦女比男人更多利用了性感而出人頭地，隻要不脫下束腰，就有晉身上流的可能性。

　　胸罩證明了戰爭與繆斯可以共存。“一戰”一爆發，德國和法國也相應發起了“束腰”對“胸罩”的大戰。一幅刊登在德國《萊比錫新聞》上的廣告痛斥巴黎人發明的“胸罩”是危險的，強力推銷真正的德國精神束腰，它直扣至腰部，給乳房盔甲般的支撐。不過，胸罩大戰跟真實戰爭一樣，法國人取得了最後的勝利。“一戰”後是史上少數平胸風潮之一，社交女孩努力顯得平板，好讓長串珍珠項鏈順身而下，人造絲也問世，胸罩價格低廉，要勾引的貴族男性日漸破落，女性必須外出工作，便利的胸罩成為首選。接著是“二戰”。美國政府號召女性拋棄藏有大量鋼絲的束腰，以支持戰場，據說 3 年間節省了 2.8 萬噸鋼材，夠造兩艘軍艦。正逢華納兄弟公司剛拿到胸罩專利，適時推出全布胸罩，還給信鴿設計了布背心，大發了一筆戰爭財。

　　此後不論流行大的，小的，尖的，圓的，束腰再也沒有取代胸罩。在 1994 年的巴黎時裝周上，“高級時裝的曲線與束腰”又驚鴻一瞥，由唐娜·凱倫推出，以塑料撐骨製成，比前輩要適於穿著，但依舊不大方便。從束腰到胸罩的轉變，女性看上去獲得了解放，但取代鯨骨束腰的是現代審美標準的“肌肉緊身衣”，要想達到標準腰圍必須減肥，要想胸部高聳還要隆胸，比起隻要穿上束腰成本更高。

　　“侍女胸罩”公司（ Maidenform ）發跡於上世紀 20 年代，正值平胸浪潮，可這個公司不管風向如何變換，始終堅持一個宗旨：製造有托舉功能的胸罩，塑造女性弧形曲線。 1949 年，侍女胸罩推出“夢想”係列廣告第一篇，一個女人身著緞質胸罩，廣告語為：“我夢見我戴著侍女胸罩，逛街。”此後這個係列廣告一直延續， 60 年代性解放時期，廣告語變成了：“我夢見我戴著侍女胸罩，抓住公牛的角。”美女手抓牛角的樣子頗有性意味。 1953 年一女議員競選亞拉巴馬州州長，競選詞是：“我夢見我戴著侍女胸罩，當了州長。”後來她真選上了，有諷刺意味的是沒過執政期得了乳腺癌而死。這個係列廣告前後持續了 20 多年，成為無數卡通、賀卡，大眾文化模仿與反諷的對象，改編語包括：“我夢見我戴著侍女胸罩， 80 天環遊世界”，“我夢見我戴著侍女胸罩，因不雅暴露被捕”……“我夢見”廣告揭開了胸罩的新篇章：女性再也不管男權思想和女性主義怎麽標榜，而徹底臣服於時尚工業製造的假象。

　　能讓乳房高挺的魔術胸罩是典型代表。 40 多年前就已經發明了，突然在 1991 年大放異彩。美國的“莎拉李親密公司”（ Sara Lee Intimate ）獲得魔術胸罩在美國的銷售權，撒下千萬美元廣告費和五花八門的銷售計劃。時尚雜誌為其推波助瀾， 1992 年《 Vogue 》寫道：“顯露乳溝，遊走於走光邊緣的胸罩，最能展示新女性魅力。” 1994 年 5 月，魔術胸罩在紐約的初登場可謂大陣仗：百貨公司門口不僅有管樂隊吹奏恭迎，還有一隊歌劇男高音高唱讚歌，運送隊伍是一支美豔的拉拉隊，乘坐專用纜車抵達，而主角——魔術胸罩，被裝在防彈運鈔車裏，清晨就排隊的搶購者蜂擁而上，魔術胸罩成了胸罩乃至服裝業最讓人驚異的奇跡。

　　倡導新奢侈的公司裏，胸罩製造商“維多利亞的秘密”始終被當成翹楚。發家故事不過是一人收購了一家快要破產的內衣小店，發現前任店主一直以為都是男性幫女性購買內衣，在店裏搞了很多皮革和黑色布置，使女性顧客心生抗拒。收購人沒想設計出什麽新型胸罩，卻精心編造了一個創始人故事：維多利亞是個英、法混血，她聰慧又典雅，成熟又時尚，在倫敦的高尚住宅區開一間專賣歐式風情的內衣小店。不論產品開發，市場營銷還是店鋪設計，“維多利亞的秘密”始終圍繞著這個虛擬人物。品牌迅速迷惑了消費者，在美國平均零售價比同類產品高出 10 美元，卻是自 1997 年始增長速度最快的內衣品牌。失敗的“前維多利亞的秘密”說明了胸罩的誤區：不要讓羅密歐決定胸罩的式樣，頭腦才是人體最性感的部位，胸罩的問題還是問朱麗葉吧。成功的“維多利亞的秘密”則證明：要想讓女性掏腰包多麽簡單，隻要編個故事。

　　胸罩跌宕的前世今生也許被隱匿在塞得過滿的衣櫃裏，女性木然地穿上它，脫下它，卻永遠不能忘記它在個人曆史中的瞬間。 一名13 歲女性跟著母親第一次走進一家胸罩專賣店。母親是個簡單地把生活分成“支持”與“反對”的人：噴發膠，支持；不塗唇膏就出門，反對；不戴胸罩，絕對絕對反對。母親告訴她，這些小事反映了女人如何對待自己。母親要幫她挑選三件胸罩：一個白色標準型，一個米色的夏天穿，一個藍色的留待冬天（黑色太猥褻了）。店員在她換胸罩的時候進進出出，她覺得受到了粗魯的對待，但她們根本不注意她剛剛發育的胸，而專注於那些產品。她穿著新買的胸罩走出店門，默默跟在母親身後，臉上既有成為小婦人的喜悅，又有對成長的惶惑。這種表情在幾個月前她初潮那天有過，在幾年後她失去了貞潔時會有，在更多年後她初為人母時又出現了。

        好萊塢已故影星瑪莉蓮夢露以“37-23-36”驚人身材聞名天下，但原來迷人曲線並非完全天然生成。她生前用過的胸圍將於英國拍賣，首次披露這位性感女星是借助1950年代版本的“神奇胸圍”，靠“重重”胸墊才能將上圍推至D罩杯。

　　這個被稱為“Fling”的胸圍，據信是夢露在電影《七年之癢》著名“白裙飛揚”鏡頭時穿的胸圍。胸圍之前一直由美國收藏家私人珍藏，直到她死後近半世紀才首次曝光，並公開拍賣。估計連同她穿過的絲襪等，整套貼身衣物組合將可賣到2000英鎊。

　　“Fling”屬半杯罩，特色在於完美貼身設計，且以額外橡筋在肩膀與罩杯之間形成三角形，以達至“穀胸”效果。它甚至還可在罩杯外加裝“外杯”，令夢露的胸部曲線更加驚人。