本文發表於疫情期間，2020年第9期的《世界博覽》雜誌，發表時限於篇幅，文字和圖片有正常的編輯和刪節，現在貼出的是我自己的原稿和配圖。
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2020年春夏之交的這場新冠肺炎大流行，歐洲尤以意大利和西班牙兩國最為嚴重，意大利疫病的爆發在北方更為猛烈，威尼斯和米蘭周圍的兩個大區，維內托和倫巴第，一個是意大利的旅遊首都，另一個是意大利的經濟引擎，經過這次病毒肆虐，很可能會有很長一段時間不複當日遊人如織的盛況。謹以此文紀念一兩年內暫時無法身臨其境的那些文化景觀，也希望這個世界盡快恢複澄澈，撥雲見日。
威尼斯的曆史在意大利諸名城當中相對短暫，古羅馬時代並沒有一座叫做威尼斯的水城，這片地方原本是海濱的沼澤和島嶼，蚊蟲肆虐，鹽堿灘塗又種不出糧食，並不適合人類居住。可是在西羅馬帝國滅亡的戰亂年代，當地人為了躲避屬於日耳曼語係的倫巴德蠻族入侵，逃到這塊人跡罕至的地方建造了城市，看重的是它易守難攻的優點。建立威尼斯城市的先民們在7世紀早期選出第一位城市領袖，頭銜叫做Doge，從拉丁語的公爵這個詞演變而來，但威尼斯的所謂“公爵”是輪流執政，而且同一年有兩位公爵並列，仿佛羅馬共和國時期的執政官，因此威尼斯在曆史上一直是貴族共和體製。作為一個獨立的城邦國家，它向當時繼承東羅馬法統的拜占庭皇帝稱臣。公元800年在西歐稱帝的法蘭克帝國查理曼征服了意大利北部，卻無法拿下威尼斯，後來他和拜占庭帝國妥協，承認威尼斯屬於拜占庭的勢力範圍，擁有亞得裏亞海貿易特權，事實獨立。這就奠定了威尼斯作為拜占庭帝國名義臣屬，事實上在整個地中海壟斷貿易的特殊獨立地位，海上貿易也是此後800年威尼斯共和國財富的來源。
公元828發生了一件威尼斯曆史上具有重大意義的事情。基督教聖經新約最重要的部分是《四福音書》，分別由耶穌基督的弟子即十二使徒中的約翰和馬太，以及基督的再傳弟子馬可和路加撰寫。傳說當初就是聖馬可來到最早的威尼斯地方，讓當地人皈依了基督教，所以威尼斯奉聖馬可為本城的主保聖人。聖馬可本身住在埃及的亞曆山大，死後遺骨埋在亞曆山大。828年，兩名威尼斯商人把聖馬可的骸骨從亞曆山大城偷運回威尼斯。在中世紀的歐洲，人們都很迷信，擁有聖者的骸骨對任何城市都是一件至關重要的事情，既提高了城市的地位，又能帶來很多朝聖者，這些朝聖者跟今天的遊客一樣，他們的消費會刺激本地的經濟發展。威尼斯得到主保聖人聖馬可的遺骨喜出望外，為了容納寶物，接待源源而來的朝聖者，威尼斯就開始建造一座宏偉的大教堂，這就是今天在城市中心點，聖馬可廣場上的聖馬可大教堂。
威尼斯人憑借高超的航海技術和強大的艦隊，沿亞得裏亞海對岸南下擴張，實際上早已有了足夠的軍事和經濟實力，謀求在地中海上壟斷貿易，建立海權帝國。拜占庭皇帝阿列克謝一世·科曼努斯下詔免除威尼斯商人在地中海的貿易稅，從此奠定了威尼斯壟斷從阿拉伯到歐洲的香料絲綢貿易的地位。後來的十字軍曆次東征，威尼斯自始至終都以海軍積極參加，在這個過程中，領土已經遍及亞得裏亞海跟愛琴海島嶼的威尼斯漸有不臣之心，總想著以掠奪拜占庭這個昔日宗主為代價，進一步擴張自己的海上貿易帝國。1204年第四次十字軍，威尼斯海軍和十字軍沒有奔赴聖地作戰，而是開到拜占庭首都君士坦丁堡，卷入帝國朝廷爭奪皇位的內鬥之中乘機漁利，攻陷了君士坦丁堡。就是在這次不義的反客為主行動當中，威尼斯軍隊從君士坦丁堡掠走了四匹古希臘銅馬雕塑，今天它們是聖馬可大教堂裏最珍貴的鎮館之寶。威尼斯還順便占據了屬於拜占庭帝國的愛琴海各島嶼，尤其是克裏特島。
聖馬可大教堂和西方中世紀流行的高聳的哥特式教堂大異其趣，因為聖馬可大教堂始建於828年，當時西歐還沒有出現羅曼式建築風格，比羅曼式更晚的哥特式風格更加沒有影子，而威尼斯又是拜占庭帝國名義上的臣屬，所以這座聖馬可教堂，它的建築風格，是經典的拜占庭式，這一點從教堂正立麵外部的黃金馬賽克拚圖，還有繁複的圓拱頂形狀可以一眼分辨出來。
教堂正立麵上的黃金馬賽克拚圖描繪了威尼斯商人從埃及的穆斯林異教徒手中偷回聖馬可骸骨的故事。馬賽克拚圖是古羅馬的典型藝術形式，被東羅馬-拜占庭帝國的教堂建築繼承下來。聖馬可教堂內部的馬賽克壁畫更多，更加富麗堂皇，這些壁畫幾乎描繪了整個基督教的曆史，從一進教堂開始，首先看到的是啟示錄和末日審判，隨著你走向聖壇，周圍的壁畫大致上逆著時間順序，從耶穌基督被釘上十字架以後複活，到基督遇難，到他的生平，還有基督誕生，再往前是舊約裏的場景，在最遠端聖壇上方的壁畫，則是耶穌基督像，象征他既是世界的開始，又是終結。
教堂本身免費，但是得注意夏天遊客穿的衣服必須遮蓋住肩頭和膝蓋，穿無袖T恤和超短裙、短褲的遊客還要臨時借衣物遮蓋好了才行。教堂裏麵的純金聖壇、珍寶館，和二樓大陽台上的聖馬可博物館要分別收費。我覺得二樓上聖馬克博物館裏麵的四匹青銅馬最值得注意去看，它們是古希臘的作品，鑄造於亞曆山大大帝時期，原來拉著太陽神阿波羅的戰車，當初是鍍金的，有紅寶石的眼睛，當然現在黃金和寶石都沒有了，但馬的神駿姿態，仍然栩栩如生。這四匹馬在公元1世紀被羅馬暴君尼祿遷移到羅馬，4世紀君士坦丁大帝遷都，又把它們帶到君士坦丁堡，最後，中世紀的第4次十字軍不但沒有打穆斯林，反而攻陷了拜占庭帝國的首都，這四匹馬又被威尼斯軍隊從君士坦丁堡帶到威尼斯。這四匹銅奔馬的真品在教堂二樓的博物館室內，而四匹複製品在室外大陽台上原來擺放的位置。
聖馬克教堂位於世界聞名的聖馬可廣場正東頂端，樓上的大露台是縱覽整個廣場最好的地方。整個聖馬可廣場呈東西長，南北窄的矩形，南北西三麵的建築物是連續的，其中南北兩個長邊是行政辦公建築，正對聖馬可教堂的西側短邊是科若博物館（Correr Museum），如果廣場東南側公爵府入門處的遊客購票排隊太長，可以在科若博物館買威尼斯博物館的聯票，憑聯票不但可以參觀市內各個博物館，而且在入口處不需要排隊。這是避免參觀公爵府門口排隊的一個捷徑。科若博物館本身是威尼斯的城市曆史博物館，可以看到一些曆史文物陳列和古代的盔甲兵器。整個聖馬可廣場的主要進出口在東側，因為東側兩座相連的主要建築聖馬可教堂和公爵府，跟南北兩個長邊的辦公建築不相連，就在廣場東側一南一北留下兩個出口。其中東北出口通向舊城曲折蜿蜒的街道腹地，出口處有座鍾樓，頂上的銅人整點揮錘敲響大鍾。塔身正麵的深藍色天文鍾顯示黃道十二宮，中間的藍色部分還顯示月相。
而廣場東南出口處有一座獨立的百來米高的鍾塔，正方細長帶方錐頂，因為廣場南麵正對大運河，所以鍾塔還兼有航標燈塔的用處，它建造於公元900多年。
聖馬可廣場的東南出口麵對大運河，很寬闊，本身形成了一個小廣場，威尼斯公爵府就在這裏。公爵府的建築非常精美，它建造於威尼斯國力鼎盛的時期，帶有中世紀西歐盛行的哥特風格，但卻混入了拜占庭和阿拉伯建築的一些元素，形成威尼斯自己獨特的建築風格。
如果從建築藝術史的角度來說，西歐在深受羅馬晚期建築影響的羅曼式建築之後，12世紀從法國興起的哥特風格席卷全歐，哥特式建築的特點，一是柱子之間的拱頂是尖拱，這是跟半圓拱頂的羅曼式建築外觀上最顯著的差別，而且哥特式建築不用壁柱做牆麵裝飾，哥特風格建築往縱向發展，線條高聳，多用尖細的塔樓。室外輕盈纖細的飛拱璧支撐牆麵。因為牆體不需要像以前的羅曼式建築那麽厚，所以可以在牆上大麵積地開窗，色彩豔麗複雜的圓形玫瑰花窗，和彩色玻璃圖畫是哥特式的顯著特點，因此室內采光比羅曼式教堂有極大改善。哥特式的另一個特點是精美石工雕刻隨處可見，教堂入口處層層重重的聖徒像，室外屋簷上的怪獸排水口，室內用紅磚勾勒出從立柱頂端到拱頂的肋拱線條，都給人特別深刻的印象。
但是哥特風格在意大利從來都不是主流，意大利本土的教堂和宮殿始終長期恪守晚期羅馬和拜占庭建築風格，經典的哥特式建築很少，比如仔細觀察這座威尼斯公爵府二樓的連拱柱廊：柱子之間確實用尖拱頂連接，可是尖拱的兩個腰彎曲了一下，形成三葉草形狀的拱頂，每兩個尖拱頂之間的正上方還有雕成四葉花瓣的圓形花窗。這樣的柱式和花窗雖然算哥特式的，但在全歐洲其他地方絕無僅有，有時候被稱為“威尼斯哥特式”。
公爵府裏麵，有處“真理之口”，和電影《羅馬假日》裏真理之口“吃掉撒謊人的手”傳說不同，這個口是獸頭裝飾的投信口，允許任何人給公爵投遞匿名信，告發任何人。你說是信訪處也好，是恐怖統治的工具也罷，也許兩者兼而有之。總督府的大金色樓梯給人印象深刻，不僅大理石的樓梯雕飾華麗，而且樓梯天花板上用純金箔覆蓋，向覲見執政官的各國使臣，誇耀著威尼斯的富有和強大。另外，執政府的大廳裏，還有丁托列托（Tintoretto》所作的世界最大幅油畫《天堂》。如果是直接畫在牆上或者屋頂上的壁畫，做得多大都不稀奇，可這幅是在畫布上的油畫，居然占了大廳寶座背後的一整麵牆壁，9米高22米寬，是世界油畫畫幅之最。
公爵府背後的歎息橋連接府邸和監獄，聞名於世，經過歎息橋，可以去監獄參觀。
公爵府邸粉紅色外牆和獨特的“威尼斯哥特”式柱廊，見證了威尼斯國力冉冉上升直至頂峰的整個過程，在公爵府的臨河碼頭上，聳立著兩根12世紀的石柱，它們和聖馬可教堂的銅奔馬一樣，也是威尼斯軍隊從第四次十字軍攻陷的君士坦丁堡掠奪來的，其中一根石柱頂上站著飛獅像，作為威尼斯商業帝國的象征，這尊飛獅出現在無數聖馬可廣場的攝影作品當中。另一根石柱頂上站的雕塑是聖西奧多殺死鱷魚，他是聖馬可之前的威尼斯主保聖人。
這座公爵府邸容納了整個威尼斯的最高行政機構，它修建於威尼斯權力最鼎盛的中世紀，從東方到西方的商路暢通無阻，東端在統一的蒙古帝國治下，而西端東地中海這一段完全控製在威尼斯手中。馬可波羅就是那個時代的人。實際上，馬可波羅生於今天克羅地亞的柯楚卡島，2010年冬天筆者還專門造訪過這位偉大旅行家的故居，但是因為當時整個達爾馬提亞沿海地區都在威尼斯統治之下，所以馬可波羅在今天既可以說是克羅地亞人，也可以說是威尼斯人。
時間進入16世紀，從大曆史的走向上，威尼斯開始走下坡路了，這是出於兩個非常宏觀的曆史因素：其一是西班牙葡萄牙主導的地理大發現，使得大西洋商路逐漸取代威尼斯所控製的地中海商路，成為財富的來源；其二是地中海東岸土耳其帝國的擴張，逐漸奪得製海權，阻擋了威尼斯的東方貿易財路。這兩個大趨勢，威尼斯都無力對抗。而觸發威尼斯衰落的具體事件，是1620年代在和神聖羅馬帝國的戰爭中失敗，戰後1630年爆發黑死病，威尼斯死了三分之一的人口。此後威尼斯的國運衰敗了。
讓我們離開聖馬可廣場，遊覽威尼斯的大運河兩岸。首先從聖馬可廣場碼頭花10分鍾擺渡到廣場對麵的聖喬治修道院教堂（San Giorggio Maggiore church and monastery），登上教堂的塔樓，可以俯瞰聖馬可廣場和整個運河與威尼斯老城的全境。登高俯瞰威尼斯最好的攝影點有三處：聖馬可教堂二樓的大露台可以看到整個廣場，但是看不到教堂本身；廣場上的鍾樓能登高望遠，但是本身位置所限“隻緣身在此山中”不能很好地看到廣場本身，而且廣場上等待登塔的遊客太多。聖喬治教堂鍾樓的位置是三處當中最佳，隻要上午趁遊客還集中在聖馬可廣場的時候先去那裏，也不需要排隊等待太長時間。
聖馬可廣場和聖喬治教堂坐落在威尼斯大運河入海的終點處，從這裏的碼頭坐26路公共船，或者坐上聞名於世的剛朵拉小艇沿著S形的運河河道一路上溯，終點在火車站前，這一路運河兩邊，盡是14到16世紀威尼斯權貴富商的豪宅。威尼斯是一座建築在海邊沼澤泥濘中的城市，所有建築物都無法直接打地基，運河兩側這些直接建在水上的豪宅，其實都是架在數百上千根木樁上麵，這些木樁深達5米以上，穿過水底的泥濘層直接打進下麵的硬地，木樁常年浸泡在水中，以不易腐爛的赤楊（Alder）樹幹為佳，但再不易腐朽的木材，在海水裏浸泡上幾十年也需要徹底更換了，可以想象，威尼斯這些幾百年的老宅，常年的維修功夫是一件靡費巨萬的麻煩事情，當初逃到這片沼澤地建立威尼斯的先民們，一定是對戰亂恐懼到極端的程度，才會如此不惜工本地營造這座水上城市。從聖馬可廣場沿大運河上溯750米，河南岸一座方方正正的白色大理石建築，是威尼斯學院畫廊的大門，這裏和執政府兩處，匯聚了藝術史上文藝複興後期“威尼斯畫派”三大師最精彩的作品，喜歡西方藝術史的遊客絕對不容錯過。
在繪畫藝術史上，古羅馬以馬賽克拚貼畫為特色，到了中世紀基督教會壟斷科學和藝術的時代，哥特式藝術從建築領域擴展到雕塑和繪畫領域，那個時候的代表性繪畫作品是教堂聖像畫，當時的畫家還不懂透視法，畫不出立體感，繪畫和雕塑中的人體比例也很可笑: 幾乎所有聖徒都是大頭小身子，身子被拉得瘦高，為了顯示宗教人物的莊嚴，人物的姿勢四平八穩極為刻板。直到15世紀佛羅倫薩開始了文藝複興，繪畫技法有了革命性的突破，早期的文藝複興大師全都集中在佛羅倫薩，簡單概括，文藝複興早期和全盛時期的那些大師們，比如多納泰羅、拉斐爾那些人，都從研究透視入手，講究的是人物的比例和構圖，達芬奇更是從科學的角度窮究人體比例，比如他的素描《維特魯威人》。講究比例和構圖的畫風，到拉斐爾已經發展到極致的完美，後世再也無法超越，於是畫家和雕塑家們開始另辟蹊徑尋求突破。比如同為文藝複興鼎盛三大師的米開朗琪羅，他後期的雕塑和繪畫形體誇張到失真，用誇張的手法表達強烈的情緒。在三大師之後，文藝複興繪畫的中心轉移到威尼斯。威尼斯畫派從色彩和光影明暗對比來尋求突破。最著名的大師也是三個人：提香、丁托列托、委羅內塞，其中前兩位都出生在威尼斯。提香出生於1488年，比文藝複興三大師中最年輕的拉斐爾隻小5歲，但拉斐爾隻活了37歲英年早逝，而提香高壽88歲，他在不到30歲的年紀就成了威尼斯藝術界的領軍人物，1516年他的早期代表作《聖母升天》今天還在威尼斯Santa Maria Frari教堂的主祭壇正中央，另一幅作品《佩薩羅的聖母像》也在這座教堂主走道的北牆上。
提香死後就埋在這座教堂。
今天，如果從威尼斯學院畫廊出來以後不走S形的大運河，而從陸路取直線走向運河起點的火車和汽車總站，那麽Frari教堂差不多正好在這條弓弦路的中間點。這裏除了提香的兩幅著名作品和提香的墓，還有埋葬18-19世紀浪漫主義雕塑家卡諾瓦心髒的墓碑。提香的絕技是畫麵上豔麗的色彩，他還擅長自己調製特別的顏色，比如“提香紅”除了色調特別，而且經久不褪色，後世無人能夠仿製。提香在後來接近半個世紀的時間裏名滿天下，接到的訂單數不勝數，尤其他為奧地利和西班牙的哈布斯堡朝廷作畫，所以他的主要作品大多數並不在威尼斯本地，而是散布於歐洲各大名城，比如1534年提香畫的《烏爾比諾的維納斯》是繪畫史上最著名的躺臥裸像，現在在佛羅倫薩的烏菲齊畫廊
提香的另外兩幅著名代表作，《巴庫斯和阿裏阿德涅》描繪酒神巴庫斯（希臘名字是迪奧尼索斯）遇見克裏特島上米諾斯國王的女兒阿裏阿德涅，一見傾心的希臘神話傳說，這幅畫在倫敦的國家畫廊。
提香1548年為神聖羅馬皇帝查理五世畫的著名騎像，現在收藏在西班牙馬德裏的普拉多博物館。其實這不是提香第一次為皇帝畫像，1532年提香44歲的時候，因為為皇室畫像而被查理五世皇帝授予宮伯頭銜和金馬刺騎士團的勳位，這對於並非大貴族出身的提香來說，是非常特殊的榮耀。
威尼斯學院的畫廊收藏展出的提香作品有四五幅，其中比較著名的是《哀悼基督》和《聖母子》。
除了這位威尼斯畫派領軍人物的作品，學院美術館最出名的收藏還有兩幅，一是達芬奇研究人體比例的素描《維特魯威人》，不過素描和油畫不同，紙質見光容易損壞，所以博物館很少展示這幅著名的素描。
另一件作品是巨幅的《利未家的宴會》，作者是威尼斯畫派另一位大師委羅內塞。
委羅內塞真名叫做保羅·卡利亞裏，1538年生於維羅納，足足比提香小了一代，那個時代的畫家經常以綽號作為藝名流傳後世，真名反而沒有人知道，比如波提切利，意思是“小桶”，比如丁托列托，是“染匠的兒子”，委羅內塞也是綽號，意思是“維羅納人”。他13歲在維羅納學畫，後來37歲娶了師傅的女兒。委羅內塞不到20歲就開始獨立接繪畫訂單，在維羅納的各個教堂繪畫，1553年25歲來威尼斯，第一個工作就是為公爵府十人理事會大廳做裝飾。委羅內塞的著名作品基本都是宗教題材的巨幅油畫或者壁畫，比如1563年《迦拿的婚禮》，畫的是耶穌基督在以色列北部加利利海傳教，第一次行使神跡，把水變成酒的故事。
這幅畫原本是威尼斯聖喬治修道院的訂貨，就是聖馬可廣場河對麵，可以登塔眺望全城的那座修道院，現在這幅畫收藏在巴黎盧浮宮。在威尼斯學院畫廊裏，另有委羅內塞另一幅代表作《利未家的宴會》，其實這幅畫原本的名字是《最後的晚餐》，可是宗教裁判所看不慣委羅內塞過於寫實的風格，還有隨心所欲的場景和人物，因為他畫了德國雇傭兵、小矮人等等，僅僅十年前委羅內塞畫《迦拿的婚禮》時候，還可以隨便畫什麽人物，當時委羅內塞把自己、提香、丁托列托都畫上去了，可是1570年代反德意誌新教改革運動興起，天主教會對繪畫藝術象書籍一樣加以審查。象基督誕生、最後晚餐、基督受難這類重大宗教題材應該畫什麽不能畫什麽都有具體要求，因此宗教裁判所責令委羅內塞修改畫的內容。委羅內塞也絕，他既沒有修改畫的任何內容，但也不去硬頂宗教審查製度的權威，隻是回家把畫題目改了一下：我不畫最後晚餐了，就畫普通人吃飯，行不？利未是聖經舊約裏的人物，以色列種族利未支派的始祖，當時的藝術內容審查製度，還真沒規定到聖經裏這些邊邊角角的內容這麽細致。在威尼斯學院畫廊還有一幅委羅內塞的《雷班托戰役》也很有名，反映的是剛剛在1571年西班牙和威尼斯聯合艦隊大破奧斯曼土耳其海軍的史詩性戰役。
威尼斯畫派的第三位大師丁托列托1518年生於威尼斯，也比提香小一代，比委羅內塞大十歲。他的父親是染匠，意大利語叫tintore，那麽染匠的兒子就叫Tintoretto，所以後來他在繪畫史上就以丁托列托的綽號為人所知了。17歲的時候，丁托列托被父親帶到提香的工作室當學徒，隻呆了10天被送回家，因為他畫了一幅素描，據說提香看到以後立刻對他的天賦感到嫉妒，所以拒絕再教他繪畫。其實56歲的提香當時早已功成名就，不可能嫉妒這個小孩子的才華，可能是因為提香發現丁托列托作品表現出的風格和自己不符，不適合跟自己學習。此後丁托列托和提香之間雖然互相尊重，但關係比較冷淡，極少往來。丁托列托工作室的口號是“米開朗琪羅的構圖，提香的色彩”。他的成名作聖馬可係列《聖馬可解放奴隸》和《聖馬可遺體被運回威尼斯》就收藏在威尼斯學院畫廊裏，同係列《聖馬可遺體的發現》在米蘭布雷拉畫廊。
《聖馬可解放奴隸》
《聖馬可遺體被運回威尼斯》
《聖馬可遺體的發現》
除了學院畫廊，威尼斯城裏另有一處丁托列托作品集中陳列的地方，那就是在上文提到的埋葬提香的Frari教堂附近有一座Scuola San Rocco，Sculola是意大利語學校的意思，實際上是一座慈善醫院，聖洛克慈善醫院內部的壁畫和頂畫裝飾，完全由大師丁托列托一手包辦。1565-1567兩年和1575-1588這13年間，丁托列托為聖洛克慈善醫院和教堂做的這項裝飾工程僅大型繪畫就有52幅。丁托列托還和委羅內塞一起給公爵府畫壁畫，尤其是1577年公爵府大火以後，所有的壁畫裝飾都要重做，公爵府裏的世界最大油畫《天堂》就是丁托列托的作品，其實最初為這個大廳創作壁畫的項目是委羅內塞中標了，但未及開工委羅內塞就已逝世，丁托列托接手這個項目，畫出了他畢生的最高傑作，此後直到1594年逝世，丁托列托再也沒有創作大幅作品。
在威尼斯大運河兩岸下一座值得注意的古跡，是裏亞托橋Rialto。
它是橫跨大運河的四座橋當中最早的一座，幾乎正好在大運河的中間點。1255年建成的時候是座木橋，中段可以移動以便航運船隻上溯運河，可是後來威尼斯人口越來越多，木橋在14和15世紀坍塌了兩次。1591年才建成現在這座單拱白色大理石橋，橋麵有優雅的連拱柱廊遮蓋，不懼風雨，橋上有很多商店，現在也是威尼斯上鏡率最高的地標之一。
在運河河口聖馬可廣場的對麵，感恩聖母教堂（Santa Maria della Salute）的大圓頂非常顯眼。上文提到威尼斯1630年代爆發的黑死病瘟疫讓城市喪失了三分之一的人口，此後國勢開始走下坡路。瘟疫結束之後，為了感謝聖母保佑，威尼斯開始建造這座感恩教堂。所以它是威尼斯最後一座紀念碑式宏偉建築，是相當純正的近代巴羅克式風格，裝飾有很多雕塑。
威尼斯地區最主要的美食，自然以海鮮為主，其中前菜比較有特色的是兩種，一是維內托地區聖丹尼爾鎮出產的火腿prosciutto di San Daniele。第二種Sarde in saor是用大蒜、洋蔥、橄欖油醃漬的沙丁魚。主菜點任何海鮮一般都不會錯，螃蟹、軟殼蟹、螯蝦、刀蜆、魷魚都是當地特長。雖然在傳說裏，威尼斯人馬可·波羅從中國學來了麵條，但其實今天的威尼斯，並不以意麵或披薩出名，在這裏就不要點披薩了，至於意麵，如果是海鮮意麵那還可以。除了海鮮意麵，還有海鮮烤飯（Risotto），尤其用墨魚和墨魚汁做的黑色的risotto nero最好吃，nero是黑的意思，但吃完之後不宜出席正式場合，因為雙唇和牙齒都被染黑了。另外，還有海鮮湯，意大利語叫做Zuppa di pesce。說到威尼斯美食，不得不提大名鼎鼎的提拉米蘇，有的書上說就是威尼斯人發明了提拉米蘇，也有的說是維內托地區的特萊維索城發明的，無論如何，意大利的這個地區都是最正宗最美味的提拉米蘇產地，這種甜點的曆史不長，1960年代才發明出來，用意式特濃咖啡（espresso）、巧克力粉、馬薩拉甜酒（Marsala）、甜馬斯卡彭奶酪（mascarpone）和手指餅幹一層層製做。
因為威尼斯地少遊客多，老城裏麵的酒店會偏貴，很多遊客都願意住在大陸上的Mestre城，用半小時乘坐每天無數班的汽車或者火車往返。我建議至少應該在老城中心住上一夜，等白天擁擠的乘客都離開以後，在夜裏空曠的聖馬可廣場，或者城裏曲曲折折的河邊小街走走，那時才真的能夠體會到這座城市在中世紀時代的呼吸和脈搏。
