走過北非：摩洛哥，阿爾及利亞遊記
顧劍
6。阿爾及利亞首都阿爾及爾
有人專程去阿爾及利亞旅遊過嗎？排除探親，工作這些目的，純粹去玩的？我到目前還沒有見過。
阿 爾及利亞確實不是個旅遊國家，為遊客準備的設施並不完善，在首都阿爾及爾機場到達廳的許多銀行ATM，用美國的銀行卡都取不出錢，我後來是用了手邊的歐元 現金在兌換處換到當地貨幣，差不多1比100的樣子。後來離開阿爾及爾的時候，機場的銀行和兌換處，居然不允許你把剩下的當地貨幣換回美元或者歐元。這是 我第一次遇到類似情況。其實全世界絕大多數國家都有外匯管製，但是國際機場出境處無法把本幣兌換成硬通貨，這在我走過的將近70個國家裏，隻有阿爾及利亞 和敘利亞兩處，連伊朗都可以換。北朝鮮可能不行，但北朝鮮旅遊可以用人民幣，基本不見當地貨幣。
阿爾及爾機場到市中心的出租車不用計價表，但是司機開價也沒有什麽虛頭，來回都是1千第納爾，我跟旅館前台也核實過，這算公平價格。因為阿爾及利亞受法國殖民統治多年，普通老百姓幾乎都會說法語，但是幾乎沒有一個人說英語，對我來說，比俄羅斯更感覺不便。
地 中海沿岸的阿爾及爾Algers，新城的城市風貌令人覺得很舒服，它沒有太著名的景點，整個城市沿海岸線南北展開，北麵海邊山頭上有Kashbah，南麵 海邊幾條平行的大道，政府建築集中在此。我住的藍寶石旅館Hotel Safir，就在阿爾及爾市政府旁邊，有4顆星，設施寬敞但稍顯陳舊，估計平常用來招待出差的政府官員，3天之內看到前廳來來往往的都是西裝革履衣著正式 的當地人。這裏其實有不少更便宜的小型旅館，雖然不能在網上預訂，臨時入住也不太可能住滿，畢竟這裏不是旅遊城市。可是小型旅館很多都沒有無線網絡，我在 阿爾及爾休息三天，沒有網絡很不方便，索性就多花點錢住在這裏。每天大約60歐元的樣子，包早餐，在阿爾及利亞來說，算是很大一筆錢了。我的房間麵向大 海，法式落地長窗開向陽台，坐在陽台上，就能看到樓下的海濱大道，和海港藍天。
阿 爾及爾，是一座由海盜建立的城市。地中海海盜古已有名，古羅馬時代，“龐培平海盜”，是三巨頭之一“偉大的人”龐培青年時代著名的軍功之一。可是海盜從來 都沒有根絕過。龐培敗給凱撒死後，他的兒子，塞克斯圖·龐培，就逃到西西裏島做起了海盜的總頭目，跟“後三巨頭”分庭抗禮。做海盜能做到跟羅馬帝國的開國 皇帝，奧古斯都屋大維，和安東尼，雷比達，埃及豔後這些人平起平坐，你可以想象地中海海盜的實力。對羅馬史不熟的朋友，可以回憶起好萊塢經典影片《賓虛 傳》，裏麵羅馬帝國海軍，擺開堂堂之陣，正正之師，竟能被海盜的艦隊打得全軍覆沒。
到近代，因為奧斯曼土耳其帝國，歐洲各基督教強國，威 尼斯共和國這些勢力，在地中海爭鬥，幾方都利用海盜來攻擊對方的海上交通線。土耳其蘇萊曼大帝手下，海軍名將綽號紅胡子“巴巴羅薩”的Khizr，出身就 是海盜（不是德意誌皇帝巴巴羅薩腓特烈），1516年，紅胡子的哥哥建造了阿爾及爾港北邊的堡壘，守衛港口，他死後，紅胡子繼任北非海盜的領袖，後來被蘇 萊曼大帝收編，成為曆史上著名的土耳其海軍司令。我在遊覽伊斯坦布爾的時候，新皇宮多瑪巴切宮附近海邊，有巴巴羅薩廣場，廣場上有雕像和很多銅炮紀念他。
這是城南的郵政總局，法國人建造的Art Deco建築，內部摩爾式的裝飾非常華麗。我從來沒有見過這麽氣派的郵政局。裏麵的人像是在宮殿裏辦公。
港口以北，海上巴巴羅薩建立的城堡，守衛著入口防波堤，現在是海軍司令部，遊人禁止入內，但是再往北走一點，到Basion 23，也屬於海岸防禦要塞體係的一部分，現在是座博物館，你可以進去，走到要塞的海邊，向南拍攝巴巴羅薩城堡和海岸線。
其 實，在這裏向南照相，拍攝海邊城堡是被官方禁止的----事實上，在阿爾及爾拍攝任何政府建築，都被禁止。和北朝鮮有一拚了。----也許是我理解有誤， 並非不許拍建築物，而是不許拍建築物前麵荷槍實彈的執勤軍警。當時整個阿拉伯世界的政治局勢都敏感，阿爾及爾街上到處都是軍人和警察執勤。我在大街上，喜 歡拍攝那些殖民時代建造的大廈，很多都是政府部門，周圍又沒有遊客，有時候整條街上，大家都在看我一個人，我拍照的時候會有警察上來勸阻。他們的任務是防 止騷亂，對我這樣的外國遊客，都很客氣，有時候會主動打招呼，給我指路，遇到警察阻止拍照，甚至要我刪除照片的情況，我就主動把相機裏的照片給他看看，說 明我隻是一個旅遊者，拍下來的，隻是大樓，沒拍人，他們也就放過我了。三天之內，我從未惹過麻煩。
其實，我拍到遊行了嗎？
當然拍到了。當我是吃素的嗎？
我 旅館樓下的海濱大道上，斜對麵就是一個挺大的公車樞紐站，我到達的星期五平靜無事，第二天星期六下午，大約1百50多人聚集在那裏喊口號，示威。周圍軍警 密布，人數比集會的人還多，封鎖周圍幾條街的交通，好像後來還發生了點小衝突，警察抓人了。我如果在街上，肯定被禁止照相，弄不好相機還要沒收。可是我的 旅館房間通向大露台，我躲在露台的柱子後麵，用小傻瓜相機的10倍鏡頭打到極限，拍了個一清二楚。（當然相機要架在欄杆上，否則10倍光學鏡頭沒有三腳 架，得晃成什麽樣啊）
雖 然阿爾及利亞是個封閉的國家，旅遊設施也不齊全，但是因為遊客少，普通人對外國遊客還算友好----他們隻是不太相信我專程來旅遊，多數人都以為我是來出 差的中國商人。隻有舊城裏的小孩子態度不太友好，他們會追著你對你喊“阿裏巴巴”，我不知道確切是什麽意思，大概是“外國鬼子”吧，也許是小孩子好奇，想 引起注意。
阿爾及利亞在60-70年代曾有一段旅遊業發達的日子，那時候多數是法國遊客，海濱阿爾及爾，奧蘭Oran的地中海風光，內陸 的撒哈拉沙漠風光等等，的確也有不少旅遊資源。後來鬧獨立，遊擊戰，恐怖主義襲擊，整個摧毀了旅遊業。但願革命之後的埃及，不要重蹈阿爾及利亞的覆轍。今 天的阿爾及利亞是軍政府極權，但是至少社會還算平靜，就像穆巴拉克時代的埃及，至少，軍政府的強權統治，能夠彈壓伊斯蘭極端主義勢力。我對伊斯蘭原教旨主 義，一向反感至極，所以在政治上我同情阿爾及利亞軍政府，和埃及的穆巴拉克。
我公開反對革命，我才不在乎別人說我反民主----你給伊斯蘭國家民主？你想過結果是什麽嗎？是1979年伊朗式的伊斯蘭革命！腐敗和集權，總比輸出伊斯蘭革命要強。
其 實，今天的阿爾及利亞，也很努力地想重振旅遊業。我去了阿爾及爾唯一的旅遊信息中心辦公室，在格瓦拉大街接近殉道者廣場Matyr square的一條僻靜橫街裏。他們似乎很驚訝，有一個外國遊客會來登門拜訪，索要免費地圖----這不就是他們的工作嗎？他們接待我的方式相當隆重：把 我請上二樓的大辦公室，正副主任親自從堆滿書架的資料裏，給我找出全國地圖，阿爾及爾市地圖，外省的旅遊地圖，本市各個景區的英文資料，給了我一堆免費的 手冊和地圖，熱情得不得了。他們能說很好的英語。平心而論，阿爾及爾市內景點介紹的小冊子，印刷精美，內容詳實，紙質比我在任何一個歐洲國家拿的旅遊說明 更好，光一個舊城堡壘kasbach的旅遊路線，就有山上遊，山下遊兩本折子。----可是，你們怎麽不在機場開設辦公室，把這些印刷品發給外國旅行者， 而是把它堆在辦公室的地板和書架上呢？
他們政府的旅遊部門很熱心發展旅遊業，可是其他配套設施跟不上，孤掌難鳴的感覺。比如銀行業與世隔 絕，再比如市政建設跟不上。我這次拿了Kasbach的指南，向北步行，進入舊城之後，再左轉登山，爬上Kasbach，按照指南的路線完整地轉了一圈。 雖然指南非常漂亮，介紹得也很好，但是，說實話，Kasbach上麵真沒什麽好看，我的評價是，這裏登山回頭俯瞰大海和城市，確實不錯，但是沒有一個景點 特別值得專程探訪，所有的景點都年久失修，相當破舊。
所以我覺得，在阿爾及爾不用專程看哪一處古跡。看看海，逛逛街，在城裏無目的地散步，吃些海鮮，這樣休閑的節奏，比較適合在阿爾及利亞行走。
我的下一站：中東。
（全文結束）
