半年前看電視連續劇《手機》，王誌文的嚴守一和陳道明的費墨，兩個人總在念叨著要去“愛沙尼亞”，“塔 林”。在電視劇裏麵，那象征一個非常遙遠，非常陌生的地方吧。就像19世紀法國人說“中國”，20世紀美國人說“廷巴克圖”一樣。我一邊看一邊就偷偷笑： 愛沙尼亞啊，我早都去過了，回來了，不但愛沙尼亞，連拉脫維亞，立陶宛，也去了。
波羅的海三國從民族和語言上說，屬於古波羅的海民族，和 俄羅斯的主體民族斯拉夫人不一樣，曆史上和北德，瑞典貿易的過程中，受德意誌文化影響很深，塔林和裏加，都是漢薩同盟的城市。17世紀瑞典強大，愛沙尼亞 和拉脫維亞的大部分屬於瑞典。立陶宛的曆史走向不太一樣：立陶宛大公國和波蘭很長時間是聯合王國，波蘭--立陶宛本身就是東北歐的強權。再後來，俄羅斯強 大起來，擊敗瑞典，瓜分波蘭，波羅的海三國都歸屬了俄國。
俄國十月革命之後，天下大亂，波羅的海三國和芬蘭都在那時候趁機獨立。後來蘇聯 再次強大，1939年又和納粹結盟，不必顧忌外部掣肘，重新吞並波羅的海三國。芬蘭比波羅的海三國幸運，拚命打了一仗“冬季戰爭”，讓蘇聯人知難而退，維 護了自己的國家獨立。蘇聯解體前後，波羅的海三國再次獨立。
其實從地緣政治的角度，誰也看得出來，俄羅斯這樣一個大國，終歸將來會重新強 大起來，而強大的俄羅斯對波羅的海三國的獨立和主權，無論如何是個威脅。要製衡這個威脅，波羅的海三國勢必向西靠攏。所以今天的三國，都已經是歐盟組織成 員國，也是申根國家。貨幣還沒有變，可是也都已經把采用歐元，提到日程上來。所以，現在去波羅的海三國旅遊，隻需要一個申根簽證，將來早晚這三國也都會使 用歐元，那就更方便了。
交通方麵，瑞典國家航空SAS，自然是整個北歐地區航線覆蓋麵最廣的營運商，不過SAS機票不便宜。拉脫維亞的 Air Baltic最好，它以裏加為中心，航線覆蓋整個三國，而且它屬於廉航範疇，機票特別便宜，尤其是裏加到立陶宛首都維爾紐斯的航班，每個小時都有，經常會 便宜到十來歐元，比坐汽車還要好。
我最近一年在東歐跑得比較多，個人挺喜歡東歐的：曆史古跡保存得很完整，而物價比西歐南歐便宜得不是一點半點，很多還是申根國家。現在去旅遊，正是物超所值的時候。等將來有一天克拉科夫，塔林，布達佩斯的旅遊業，都發展到布拉格的程度，那物價就貴上去了。
我 去波羅的海三國，並非在同一次旅行中。先去的愛沙尼亞首都塔林，是從赫爾辛基坐輪渡過芬蘭灣，去俄羅斯再坐火車走西伯利亞的路上，順道遊塔林。而拉脫維亞 首都裏加，立陶宛首都維爾紐斯，都是第二年三月份特為飛去。這三國在首都之外，也有些景點值得去看，我則隻是浮光掠影走了三個首都城市，所見難免管窺蠡 測。單就這三個城市而言，各有自己的鮮明特點。概括言之，塔林是中世紀城市，裏加是新藝術風格城市，維爾紐斯是巴羅克城市。
1。愛沙尼亞
從 芬蘭赫爾辛基到愛沙尼亞塔林，Linda Line的快船隻需要1個半小時，每天早上8點到晚上9點，基本上每兩個小時就有一班。www.lindaline.fi/en。想要反向走，塔林到赫爾 辛基也可以。另外，直接從瑞典斯德哥爾摩到塔林，也有象去赫爾辛基一樣的過夜遊船兼輪渡。兩大遊船公司之一的Silja因為總部就在塔林，所以它的長程短 程航線都更廣。www.tallinsilja.com/en
這是我坐的快船
不過坐快船會受風浪限製，我離開赫爾辛基的時候下雨，風也有點大，船顛簸得比較厲害，幸虧我睡著了，否則也會象很多人那樣暈船。那天的快船居然還能開，本身就挺幸運的。
塔林城的碼頭離開老城大約1公裏半，如果行李不多的話，步行可以走到，如果不願意走，出租也很便宜。所有的景點都在舊城，範圍很小，但是舊城保存得非常完好，就像乘坐時間機器真正回到了中世紀一樣。
城門外，有這樣一座線條簡潔的紀念碑，是一座中斷了的拱門。它紀念1994年一次輪渡事故的遇難者：Estline公司（已經於2001年破產）的1萬5千噸渡輪愛沙尼亞號於9月28日淩晨1點，沉沒於塔林到斯德哥爾摩的航渡途中，船上989人，有852人遇難。
這是進城的古城門。塔林舊城裏，仍有很多13世紀到15世紀的建築，這座中世紀城門最早是城市麵海的防禦工事，幾百年前的海岸線就在城下。
城裏很多商店的招牌，鐵工很精巧。看這個帆船招牌，是航海博物館。中世紀的傳統，店家喜歡搞這種很有個性的招牌。 
塔 林舊城分上城和下城。下城有市政廳廣場，市政廳廣場上有一家藥店，1422年就開門了，據愛沙尼亞人自己說，是歐洲持續開業的最古老的藥店。大多數餐館， 和居民也在下城。從城門到市政廳廣場的Pikk街上，16號，Maiasmokk咖啡館，意思是 Sweet tooth。我走累了，就在這裏讀書，寫筆記。
咖啡館的對麵，有愛沙尼亞曆史博物館，它所在的建築很古老，在漢薩同盟的時代，是德意誌商人的行會大廳。
城裏有很多教堂，這是其中的兩座。Niguiliste建成於13世紀，現在是中世紀宗教藝術博物館
相信嗎，這座聖 Olav教堂在13世紀建成的時候，一度被認為是全世界最高的建築呢（顯然當時的歐洲人不知道有金字塔）。
但是塔林真正好看的地方，是從下城沿著蜿蜒狹窄的條石路，走到上城，俯瞰整個城市的紅瓦屋頂。
上城的東正教亞曆山大·涅夫斯基教堂。沙皇時代和冷戰時代，波羅的海三國都是俄國--蘇聯的一部分，所以在三個國家，都有很多俄羅斯人。愛沙尼亞人信仰路德派新教，俄國人信仰東正教。
By far，my favorite panaromic
Never can get enough of it. 再來一張。那一天之內，我從城外爬上山頂兩次，就為了拍這座紅頂城市。上午陰天，光線不太好。晚上8點多有晚霞了。
全歐洲我走過的城市裏，個人覺得俯瞰下去最漂亮的兩座紅頂老城：愛沙尼亞塔林，和克羅地亞杜布羅夫尼克Dubrovnik。
上城是公爵，主教住的地方。看這個中世紀的城堡庭院。有一男一女，穿著中世紀的服裝，男的還披著鬥篷，象電影裏的場麵。
在下城的商業街上，見到這倆家庭自行車。騎這種車還真需要點團隊協作精神呢：最前麵的人臉向後，根本看不見路，正麵向前的人，視線也被對過坐的擋住一部分，還需要側麵的人補充觀察。一大票家人朋友坐這個自行車肯定好玩。
波 羅的海三國，整體上來說，好吃的東西不多。這點和南歐的意大利，西班牙絕對不能比。他們受德國，瑞典傳統影響麽，德國和瑞典本身也不以美食見長。波羅的海 三國的餐館，有一個特色是野味。東歐開發得比西歐少，自然環境保護得好，還能吃到野豬，鹿肉這些東西。在塔林，很多餐館的裝飾，都強調中世紀特色，看上去 古拙簡樸。我選了Rick Steves書上推薦的餐館裏的這家：Vanaema Juures，意思是 Grandma's place，就在從市政廳廣場走向去上城的小道之前，街中心那口井的附近，地址是Rataskaevu 10號。我想嚐嚐正宗的當地菜，還真是來對地方了：餐館在地窖裏，服務員大媽穿著中世紀家庭婦女的傳統服裝，真正的當地菜，nothing fancy，烤豬肉，酸菜，香腸，芥末醬。挺正宗的。
出城從Viru門走，也是古色古香。
我 第一天晚上7點多鍾到達塔林，在老城城門外的旅館住一晚，第二天一個整天遊覽塔林，時間尚有餘暇。第二天夜裏11點半從塔林的長途車站，坐 Euroline夜車白天6點鍾到達終點，聖彼得堡的波羅的海火車站。因為俄羅斯時間比愛沙尼亞早一個小時，而且中間路上過國境的時候，必須下車接受檢 查，所以這一路實際上睡不了幾個小時覺。
（未完待續）
我是男的，是一個人走。這一路看到不少獨自旅行的，還有很多是女性，其實這一路並不難，我沒有感覺任何不安全，隻要自己注意別晚上到荒僻的地方跑就行。其實我膽子也是很小的。