正文
歐洲帝都係列之四
聖彼得堡 （中）
3。冬宮附近：伊薩克教堂，海軍部，青銅騎士，聖彼得保羅要塞，國家海軍博物館和炮兵博物館
從冬宮出來以後，我穿越涅瓦河，在東宮附近劃順時針劃一個圈。在冬宮西南麵，遠離涅瓦河的方向，有伊薩克教堂，它的外形模仿倫敦聖保羅教堂。
這是伊薩克教堂廣場上，末代沙皇尼古拉二世騎像。
從伊薩克教堂向河邊走，穿越樹林和鬱金香花園，在河邊可以看見海軍部大廈。它的金色尖細的屋頂是遠處涅瓦河上航船的一個航標，這是新古典風格，俄國建築師薩哈羅夫1823年建造。
俄國曆史上是個內陸國家，彼得大帝賦予了它稱霸海洋的雄心。從那時起，直到現代350年的時間裏，成為藍水海軍強國，一直是曆代沙皇和蘇聯領導人的夢想。俄國人通過對土耳其的戰爭，獲得了黑海出海口，通過侵占清朝的遠東地區，獲得太平洋的出海口，彼得大帝在波羅的海邊的湖沼河流之中，艱苦奮鬥憑空創造出這座奇跡般的都城，也是為了獲得波羅的海出海口。當年在這片地方，彼得大帝建立了九個造船廠，日夜不停地建造風帆巨艦，他也確實從瑞典人手中，奪得了波羅的海的製海權。但是，俄國地理形勢所限，他們的海軍強國之夢，直到今天也沒有完全實現。你看俄羅斯這幾個關鍵的軍港和入海口的地理位置吧：太平洋的符拉迪沃斯托克，處於鄂霍次克海，可以被日本輕而易舉地封鎖，出不了太平洋；波羅的海，可以被英國輕易地封鎖掉北海各海峽，出不了大西洋；黑海各個港口，又可以被土耳其輕易地封鎖住博斯普魯斯海峽，連地中海都出不去。
這是涅瓦河邊的雕塑名作，青銅騎士，其實是彼得大帝青銅騎像，法國雕塑家法爾科內的傳世名作，普希金長詩《青銅騎士》使它獲得了不朽的名聲。
雕塑家選擇了一塊碩大的逐漸向上升起的巨石作為基座，一匹前蹄淩空騰起的駿馬上，昂首的彼得大帝巍然端坐，右手伸向前方，在天空的映襯下，雕像的輪廓從不同角度看去都顯得極為鮮明，整個構圖，令人想起羅馬卡皮托山博物館Capitoline Museum的古羅馬雕塑名作《奧利略皇帝騎像》。
我想，法爾科內的青銅騎士受那尊古代傑作的啟發，應該是毫無疑問。但是，馬可-奧利略皇帝騎像穩定泰然，而青銅騎士的構圖注入了更多動感的氣勢，更加飛揚，紀念碑在動與靜的對比和平衡上相當和諧。
從這裏徒步跨越涅瓦河橋梁，走上華西列夫斯基島，這一路是欣賞涅瓦河和冬宮的絕佳角度，可以拍很多漂亮的照片。島上有國家海軍博物館，周三到周日10：30—18：00開放，我進去看過，總的來說可看的東西不算多，裏麵很多風帆戰艦的船模非常有意思。如果要看軍事博物館，還不如看涅瓦河對岸，聖彼得保羅要塞炮台的俄羅斯炮兵與工程兵博物館。
聖彼得和保羅要塞，當年不但是防禦工事體係，而且是監獄，也是皇家教堂。在要塞裏麵，關押過彼得大帝的親兒子，作家陀思妥耶夫斯基，托洛茨基，高爾基。在這個彼得保羅教堂裏麵，埋葬了彼得大帝遷都之後的曆代沙皇，也包括末代沙皇尼古拉二世和他的一家。
沙皇墓穴裏麵，怎麽會有被布爾什維克殺害的末代沙皇一家呢？我們知道，沙皇尼古拉二世夫婦，還有他們的四個女兒，22歲的奧爾加，21歲的塔提婭娜，18歲的瑪麗婭，17歲的安娜絲塔西婭，和唯一的兒子，13歲的阿列克謝大公這一家七口，被囚禁在烏拉爾山脈以東的西伯利亞城市，葉卡捷琳娜堡（蘇聯時期改名斯維爾德洛夫斯克，現在又改回來了）1918年7月16日夜間，沙皇一家和私人醫生，侍女，仆人，廚師被帶到囚禁地的地窖，看守他們的布爾什維克采用刺刀和槍擊的方式，秘密處決了全家七口人和仆人共11人，隨後用硫酸毀壞屍體，再澆上汽油焚燒，埋葬在一處礦坑裏，並故布疑陣，將其中兩具屍體埋葬在另外的地方。因為處決進行得十分隱秘，外界雖然知道沙皇一家必無幸理，但從來沒有沙皇的子女也一起被處決的確切證據，所以，後來出現過好幾次冒充沙皇幼子阿列克謝，或者小公主安娜斯塔西婭，要求繼承沙皇遺產甚至皇位的事情，英格蘭·褒曼主演過一個電影Annastasia，就是講這麽一個騙子冒充小公主的故事。1979年，蘇聯的業餘曆史愛好者發掘出一處埋葬地點，裏麵有九具屍骨，1998年俄羅斯，英國，美國三個獨立技術鑒定團隊分別做DNA鑒定，確認其中有沙皇夫婦和3名公主的屍骨，但是少了兩具沙皇子女的屍體。1998年，俄羅斯政府決定，把這些屍骸移靈彼得堡，重新安葬在沙皇家族的墓地中。2007年，在第一處挖掘地點附近60米處，又挖出兩具被燒焦的屍骸，骨灰中夾雜子彈頭和盛放強酸的陶器碎片。經DNA比對，2008年確證是阿列克謝大公和瑪麗亞公主的屍體。
這也算是百年恩怨，入土為安了。
末代沙皇一家的照片。
聖彼得保羅要塞在河邊，而河北麵相隔一條大街，就是要塞的炮台，也是當年俄羅斯炮兵學院，今天，是俄國炮兵和工程兵博物館。我在世界各地都會特意去看看著名的軍事博物館。蘇聯陸軍把炮兵奉為“戰爭之神”，很重視戰役中對壓製炮火的運用，現代火炮的研製開發，也很長時間都處於全世界最頂尖的地位。這個博物館需要買相機票，我絕對毫不猶豫地買了：這樣的博物館，如果隻進去看看而不拍照，一點意思都沒有。博物館大樓分兩層，比較暗，很多大炮有曆史文物價值，比如某次戰役的英雄反坦克炮，第一個突入某座城市的自行火炮等等。我在這裏看到一個臨時展覽很有意思，是AK47的設計者，輕武器設計大師卡拉什尼科夫中將的生平，其中有他晚年訪問美國，會見M16突擊步槍的設計者，美國大師斯通納Stoner的專訪，和特寫照片。老將軍生於1919年，至今依然健在。
不過這個博物館最好看的，還是室外武器廣場上擺放的巨量大炮。我當時把每一門炮和說明牌全都拍攝出來了，但我不是專文寫軍事博物館，無法在這裏多列其中的珍奇火炮。放一張非常特殊的，以饗讀者。
這門大炮是420毫米口徑的自行加農炮，1959年造，射程能打26公裏。這個炮炮，很漂亮吧？
4．冬宮附近：阿芙樂爾號巡洋艦，彼得小屋，彼得大帝夏宮，滴血教堂
現在，我繼續按照順時針方向遊覽，已經走過半圈了，現在是在冬宮的涅瓦河對岸。
今天正好是彼得堡建城325周年，又逢周末，街上非常熱鬧，也能看到很多千奇百怪的街景，給我印象非常深刻。
怎麽樣，這車夠張揚，夠拉風吧？美軍敞篷吉普，長長的天線，最雷人的是居然架著重機槍上街了。不知道的還以為巴頓將軍活過來了呢。
這可不是拍電影。俄國有錢人玩得夠瘋吧？我想，這挺機槍最大的好處，是前麵沒有慢車敢堵你的路。前車誰也不知道你生起氣來，能不能給他一梭子。交通堵塞的時候，比鳴警笛閃警燈還管用吧？
這輛舊車是個小豐田，輪子都換成備胎了，為什麽我放在這兒呢？
仔細看，車主一男一女，在請東正教神甫給他們的愛車祝福，在車上灑聖水呢。我這一路橫穿俄羅斯，看到很多俄國人非常虔誠，篤信宗教。可是，虔誠到請神甫給汽車灑聖水，從沒見過。我不禁猜想: 什麽目的呢？是保佑不拋錨，還是不撞車？或者是保佑刀槍不入，撞車隻有我撞翻別人，自己一個坑也沒有？要是祈求後者，我看這小豐田的身子骨，灑了聖水也夠嗆！
“十月革命一聲炮響，給我們送來了馬克思主義”。這就是那門炮，阿芙樂爾號上的前主炮。阿芙樂爾是約定俗成的音譯，英文是Aurora，其實就是曙光女神號，或者奧羅拉號。
阿芙樂爾號巡洋艦建成於19世紀，1905年日俄戰爭，俄國太平洋艦隊被東鄉平八郎封鎖在旅順港和海參崴，這艘軍艦也加入了波羅的海艦隊，改名第二太平洋艦隊，繞過半個世界前來解圍。結果環球航行之後，在對馬海戰被日本聯合艦隊一頓海扁，幾乎全軍覆沒。萬裏迢迢趕來打架，結果變成了萬裏迢迢前來送死。不過阿芙樂爾號命好，注定將來要在世界曆史上發揮更大作用的，居然幸存過了對馬海戰這一劫，當時它是艦隊後衛，見勢不對溜之大吉，逃到菲律賓的呂宋島，被中立國解除武裝，扣留到日俄戰爭結束放回俄國。1917年俄國十月革命，它發揮了關鍵作用。現在，它仍然停泊在涅瓦河邊，作為紀念艦，遊客免費登艦參觀。這是軍艦的英姿。
那天是周末，我在軍艦邊上，碰到一群載歌載舞穿著民族盛裝的大媽，圍成一圈唱歌跳舞，好不熱鬧。俄羅斯是個多民族國家，我不太清楚這是哪個民族的服裝，我想應該不是俄羅斯族，而是中亞哪個民族的吧？
至於說那“一聲炮響”給我們送來的馬克思主義，從曆史的角度回頭看，對中國是福是禍，眾說紛紜，我也就不作評論了。不過我確實認為，至少在經濟發展的低級階段，需要強有力的政府來整合並組織全社會有限的生產力資源，為工業發展打下基礎。從發展經濟學的角度，即便對那些反對共產主義的人來說，即便你罵它“empire of evil”，至少也可以承認，這算“necessary evil”吧？
彼得堡當初建城的時候，條件極為艱苦，一切基礎都沒有，要從填平沼澤湖泊開始建設。彼得大帝個人的勇氣和精力，在整個建設過程中，起到不可估量的領導作用。可以說，沒有他就沒有這座以他命名的城市。當時就連沙皇本人，也隻能居住在一座逼仄矮小的木屋裏，而且一住就是5年。這座彼得大帝的小木屋，一直保存到今天，現在蓋了一座磚房，在小木屋外麵，以保護它不在日曬雨淋中漸漸腐朽。這裏每周二關閉，其他時候上午11點開到晚上9點。
現在，我順時針再次跨過涅瓦河，回到河南冬宮這一側，在冬宮以東的河邊，有一片林木茂密的公園，公園裏有座小樓，看起來不起眼，規模很小，但確實是彼得大帝的夏宮。在旅遊帖子裏，都把郊外那座富麗堂皇的水邊彼得霍夫宮Peterhof，叫做夏宮。其實，彼得所蓋的夏宮不止一處。英文導遊材料裏，把Peterhof (hof是德文宮殿的意思)直接叫彼得霍夫宮，而城裏冬宮旁邊的這處，叫做彼得夏宮。
這座樓很小，也符合彼得大帝剛剛遷都時，物力匱乏，一切從簡的當時情況。現在裏麵有彼得大帝生前所用器物，衣服的展覽。
現在，我們從冬宮的西側開始，沿順時針方向，跨過涅瓦河轉了一圈，又回到河這一邊的冬宮東側，完成了一個圓圈。如果離開河的方向，再向南走，不遠處就來到全彼得堡最漂亮的教堂，“滴血教堂”，俄文是 Khram Spasa na Krovi，英文是Church of the Saviour on Spilled Blood，中文直譯是“血泊上的救世主教堂”，通俗簡稱“滴血教堂”。為什麽是血泊呢？原來這是1881年沙皇亞曆山大二世遇刺身亡的地方。亞曆山大二世推行改革，下令解放農奴對地主的人身依附關係，無論在當時民眾中，還是在後世曆史評價裏，口碑都很好。他被刺以後，在這裏建造了紀念教堂。
滴血教堂的洋蔥頭，仿效莫斯科紅場上的聖巴西爾教堂，非常漂亮。
聖巴西爾教堂隻是外麵漂亮，內部一般。而滴血教堂的內部裝飾更加富麗堂皇。裏麵所有牆壁和立柱，都覆蓋從頂到底的金色馬賽克地子，藍色聖像壁畫。
有彌撒服務，履行宗教職能的教堂，一般都不能收費，比如喀山大教堂。這座滴血教堂現在是博物館的性質，沒有宗教職能，所以你必須買票入內，周三關閉，其他時間11：00—19：00開放，相信我，教堂內部的豪華裝飾會讓你歎為觀止，絕對值得那個票價。東正教堂內部裝飾的豪華程度，絕對和西歐哥特式教堂迥然相異。
（未完待續）
聖彼得堡 （中）
3。冬宮附近：伊薩克教堂，海軍部，青銅騎士，聖彼得保羅要塞，國家海軍博物館和炮兵博物館
從冬宮出來以後，我穿越涅瓦河，在東宮附近劃順時針劃一個圈。在冬宮西南麵，遠離涅瓦河的方向，有伊薩克教堂，它的外形模仿倫敦聖保羅教堂。
這是伊薩克教堂廣場上，末代沙皇尼古拉二世騎像。
從伊薩克教堂向河邊走，穿越樹林和鬱金香花園，在河邊可以看見海軍部大廈。它的金色尖細的屋頂是遠處涅瓦河上航船的一個航標，這是新古典風格，俄國建築師薩哈羅夫1823年建造。
俄國曆史上是個內陸國家，彼得大帝賦予了它稱霸海洋的雄心。從那時起，直到現代350年的時間裏，成為藍水海軍強國，一直是曆代沙皇和蘇聯領導人的夢想。俄國人通過對土耳其的戰爭，獲得了黑海出海口，通過侵占清朝的遠東地區，獲得太平洋的出海口，彼得大帝在波羅的海邊的湖沼河流之中，艱苦奮鬥憑空創造出這座奇跡般的都城，也是為了獲得波羅的海出海口。當年在這片地方，彼得大帝建立了九個造船廠，日夜不停地建造風帆巨艦，他也確實從瑞典人手中，奪得了波羅的海的製海權。但是，俄國地理形勢所限，他們的海軍強國之夢，直到今天也沒有完全實現。你看俄羅斯這幾個關鍵的軍港和入海口的地理位置吧：太平洋的符拉迪沃斯托克，處於鄂霍次克海，可以被日本輕而易舉地封鎖，出不了太平洋；波羅的海，可以被英國輕易地封鎖掉北海各海峽，出不了大西洋；黑海各個港口，又可以被土耳其輕易地封鎖住博斯普魯斯海峽，連地中海都出不去。
這是涅瓦河邊的雕塑名作，青銅騎士，其實是彼得大帝青銅騎像，法國雕塑家法爾科內的傳世名作，普希金長詩《青銅騎士》使它獲得了不朽的名聲。
雕塑家選擇了一塊碩大的逐漸向上升起的巨石作為基座，一匹前蹄淩空騰起的駿馬上，昂首的彼得大帝巍然端坐，右手伸向前方，在天空的映襯下，雕像的輪廓從不同角度看去都顯得極為鮮明，整個構圖，令人想起羅馬卡皮托山博物館Capitoline Museum的古羅馬雕塑名作《奧利略皇帝騎像》。
我想，法爾科內的青銅騎士受那尊古代傑作的啟發，應該是毫無疑問。但是，馬可-奧利略皇帝騎像穩定泰然，而青銅騎士的構圖注入了更多動感的氣勢，更加飛揚，紀念碑在動與靜的對比和平衡上相當和諧。
從這裏徒步跨越涅瓦河橋梁，走上華西列夫斯基島，這一路是欣賞涅瓦河和冬宮的絕佳角度，可以拍很多漂亮的照片。島上有國家海軍博物館，周三到周日10：30—18：00開放，我進去看過，總的來說可看的東西不算多，裏麵很多風帆戰艦的船模非常有意思。如果要看軍事博物館，還不如看涅瓦河對岸，聖彼得保羅要塞炮台的俄羅斯炮兵與工程兵博物館。
聖彼得和保羅要塞，當年不但是防禦工事體係，而且是監獄，也是皇家教堂。在要塞裏麵，關押過彼得大帝的親兒子，作家陀思妥耶夫斯基，托洛茨基，高爾基。在這個彼得保羅教堂裏麵，埋葬了彼得大帝遷都之後的曆代沙皇，也包括末代沙皇尼古拉二世和他的一家。
沙皇墓穴裏麵，怎麽會有被布爾什維克殺害的末代沙皇一家呢？我們知道，沙皇尼古拉二世夫婦，還有他們的四個女兒，22歲的奧爾加，21歲的塔提婭娜，18歲的瑪麗婭，17歲的安娜絲塔西婭，和唯一的兒子，13歲的阿列克謝大公這一家七口，被囚禁在烏拉爾山脈以東的西伯利亞城市，葉卡捷琳娜堡（蘇聯時期改名斯維爾德洛夫斯克，現在又改回來了）1918年7月16日夜間，沙皇一家和私人醫生，侍女，仆人，廚師被帶到囚禁地的地窖，看守他們的布爾什維克采用刺刀和槍擊的方式，秘密處決了全家七口人和仆人共11人，隨後用硫酸毀壞屍體，再澆上汽油焚燒，埋葬在一處礦坑裏，並故布疑陣，將其中兩具屍體埋葬在另外的地方。因為處決進行得十分隱秘，外界雖然知道沙皇一家必無幸理，但從來沒有沙皇的子女也一起被處決的確切證據，所以，後來出現過好幾次冒充沙皇幼子阿列克謝，或者小公主安娜斯塔西婭，要求繼承沙皇遺產甚至皇位的事情，英格蘭·褒曼主演過一個電影Annastasia，就是講這麽一個騙子冒充小公主的故事。1979年，蘇聯的業餘曆史愛好者發掘出一處埋葬地點，裏麵有九具屍骨，1998年俄羅斯，英國，美國三個獨立技術鑒定團隊分別做DNA鑒定，確認其中有沙皇夫婦和3名公主的屍骨，但是少了兩具沙皇子女的屍體。1998年，俄羅斯政府決定，把這些屍骸移靈彼得堡，重新安葬在沙皇家族的墓地中。2007年，在第一處挖掘地點附近60米處，又挖出兩具被燒焦的屍骸，骨灰中夾雜子彈頭和盛放強酸的陶器碎片。經DNA比對，2008年確證是阿列克謝大公和瑪麗亞公主的屍體。
這也算是百年恩怨，入土為安了。
末代沙皇一家的照片。
聖彼得保羅要塞在河邊，而河北麵相隔一條大街，就是要塞的炮台，也是當年俄羅斯炮兵學院，今天，是俄國炮兵和工程兵博物館。我在世界各地都會特意去看看著名的軍事博物館。蘇聯陸軍把炮兵奉為“戰爭之神”，很重視戰役中對壓製炮火的運用，現代火炮的研製開發，也很長時間都處於全世界最頂尖的地位。這個博物館需要買相機票，我絕對毫不猶豫地買了：這樣的博物館，如果隻進去看看而不拍照，一點意思都沒有。博物館大樓分兩層，比較暗，很多大炮有曆史文物價值，比如某次戰役的英雄反坦克炮，第一個突入某座城市的自行火炮等等。我在這裏看到一個臨時展覽很有意思，是AK47的設計者，輕武器設計大師卡拉什尼科夫中將的生平，其中有他晚年訪問美國，會見M16突擊步槍的設計者，美國大師斯通納Stoner的專訪，和特寫照片。老將軍生於1919年，至今依然健在。
不過這個博物館最好看的，還是室外武器廣場上擺放的巨量大炮。我當時把每一門炮和說明牌全都拍攝出來了，但我不是專文寫軍事博物館，無法在這裏多列其中的珍奇火炮。放一張非常特殊的，以饗讀者。
這門大炮是420毫米口徑的自行加農炮，1959年造，射程能打26公裏。這個炮炮，很漂亮吧？
4．冬宮附近：阿芙樂爾號巡洋艦，彼得小屋，彼得大帝夏宮，滴血教堂
現在，我繼續按照順時針方向遊覽，已經走過半圈了，現在是在冬宮的涅瓦河對岸。
今天正好是彼得堡建城325周年，又逢周末，街上非常熱鬧，也能看到很多千奇百怪的街景，給我印象非常深刻。
怎麽樣，這車夠張揚，夠拉風吧？美軍敞篷吉普，長長的天線，最雷人的是居然架著重機槍上街了。不知道的還以為巴頓將軍活過來了呢。
這可不是拍電影。俄國有錢人玩得夠瘋吧？我想，這挺機槍最大的好處，是前麵沒有慢車敢堵你的路。前車誰也不知道你生起氣來，能不能給他一梭子。交通堵塞的時候，比鳴警笛閃警燈還管用吧？
這輛舊車是個小豐田，輪子都換成備胎了，為什麽我放在這兒呢？
仔細看，車主一男一女，在請東正教神甫給他們的愛車祝福，在車上灑聖水呢。我這一路橫穿俄羅斯，看到很多俄國人非常虔誠，篤信宗教。可是，虔誠到請神甫給汽車灑聖水，從沒見過。我不禁猜想: 什麽目的呢？是保佑不拋錨，還是不撞車？或者是保佑刀槍不入，撞車隻有我撞翻別人，自己一個坑也沒有？要是祈求後者，我看這小豐田的身子骨，灑了聖水也夠嗆！
“十月革命一聲炮響，給我們送來了馬克思主義”。這就是那門炮，阿芙樂爾號上的前主炮。阿芙樂爾是約定俗成的音譯，英文是Aurora，其實就是曙光女神號，或者奧羅拉號。
阿芙樂爾號巡洋艦建成於19世紀，1905年日俄戰爭，俄國太平洋艦隊被東鄉平八郎封鎖在旅順港和海參崴，這艘軍艦也加入了波羅的海艦隊，改名第二太平洋艦隊，繞過半個世界前來解圍。結果環球航行之後，在對馬海戰被日本聯合艦隊一頓海扁，幾乎全軍覆沒。萬裏迢迢趕來打架，結果變成了萬裏迢迢前來送死。不過阿芙樂爾號命好，注定將來要在世界曆史上發揮更大作用的，居然幸存過了對馬海戰這一劫，當時它是艦隊後衛，見勢不對溜之大吉，逃到菲律賓的呂宋島，被中立國解除武裝，扣留到日俄戰爭結束放回俄國。1917年俄國十月革命，它發揮了關鍵作用。現在，它仍然停泊在涅瓦河邊，作為紀念艦，遊客免費登艦參觀。這是軍艦的英姿。
那天是周末，我在軍艦邊上，碰到一群載歌載舞穿著民族盛裝的大媽，圍成一圈唱歌跳舞，好不熱鬧。俄羅斯是個多民族國家，我不太清楚這是哪個民族的服裝，我想應該不是俄羅斯族，而是中亞哪個民族的吧？
至於說那“一聲炮響”給我們送來的馬克思主義，從曆史的角度回頭看，對中國是福是禍，眾說紛紜，我也就不作評論了。不過我確實認為，至少在經濟發展的低級階段，需要強有力的政府來整合並組織全社會有限的生產力資源，為工業發展打下基礎。從發展經濟學的角度，即便對那些反對共產主義的人來說，即便你罵它“empire of evil”，至少也可以承認，這算“necessary evil”吧？
彼得堡當初建城的時候，條件極為艱苦，一切基礎都沒有，要從填平沼澤湖泊開始建設。彼得大帝個人的勇氣和精力，在整個建設過程中，起到不可估量的領導作用。可以說，沒有他就沒有這座以他命名的城市。當時就連沙皇本人，也隻能居住在一座逼仄矮小的木屋裏，而且一住就是5年。這座彼得大帝的小木屋，一直保存到今天，現在蓋了一座磚房，在小木屋外麵，以保護它不在日曬雨淋中漸漸腐朽。這裏每周二關閉，其他時候上午11點開到晚上9點。
現在，我順時針再次跨過涅瓦河，回到河南冬宮這一側，在冬宮以東的河邊，有一片林木茂密的公園，公園裏有座小樓，看起來不起眼，規模很小，但確實是彼得大帝的夏宮。在旅遊帖子裏，都把郊外那座富麗堂皇的水邊彼得霍夫宮Peterhof，叫做夏宮。其實，彼得所蓋的夏宮不止一處。英文導遊材料裏，把Peterhof (hof是德文宮殿的意思)直接叫彼得霍夫宮，而城裏冬宮旁邊的這處，叫做彼得夏宮。
這座樓很小，也符合彼得大帝剛剛遷都時，物力匱乏，一切從簡的當時情況。現在裏麵有彼得大帝生前所用器物，衣服的展覽。
現在，我們從冬宮的西側開始，沿順時針方向，跨過涅瓦河轉了一圈，又回到河這一邊的冬宮東側，完成了一個圓圈。如果離開河的方向，再向南走，不遠處就來到全彼得堡最漂亮的教堂，“滴血教堂”，俄文是 Khram Spasa na Krovi，英文是Church of the Saviour on Spilled Blood，中文直譯是“血泊上的救世主教堂”，通俗簡稱“滴血教堂”。為什麽是血泊呢？原來這是1881年沙皇亞曆山大二世遇刺身亡的地方。亞曆山大二世推行改革，下令解放農奴對地主的人身依附關係，無論在當時民眾中，還是在後世曆史評價裏，口碑都很好。他被刺以後，在這裏建造了紀念教堂。
滴血教堂的洋蔥頭，仿效莫斯科紅場上的聖巴西爾教堂，非常漂亮。
聖巴西爾教堂隻是外麵漂亮，內部一般。而滴血教堂的內部裝飾更加富麗堂皇。裏麵所有牆壁和立柱，都覆蓋從頂到底的金色馬賽克地子，藍色聖像壁畫。
有彌撒服務，履行宗教職能的教堂，一般都不能收費，比如喀山大教堂。這座滴血教堂現在是博物館的性質，沒有宗教職能，所以你必須買票入內，周三關閉，其他時間11：00—19：00開放，相信我，教堂內部的豪華裝飾會讓你歎為觀止，絕對值得那個票價。東正教堂內部裝飾的豪華程度，絕對和西歐哥特式教堂迥然相異。
（未完待續）
評論
ilovenz
2014-11-07 18:18:38
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悄悄話
共產主義給全人類帶來的災難已經被曆史證明了，發展工業基礎不應該建立在民眾受苦受難的基礎上。
登錄後才可評論.
