正文
歐洲帝都係列之二
君士坦丁堡—伊斯坦布爾遊記
第二節 舊城中心
1. 托卜卡比皇宮 Topkapi
晚上9點飛抵君士坦丁堡，第二天早上吃完早飯，8點半出來發現街上還是冷冷清清，各個景點都是9點以後才開門。Topkapi宮有四進院落，第一進完全免費開放，當年也是各種官員，仆役來往的地方，並非禁地，有點像紫禁城天安門以內，午門以外的地方。這片院落現在有一個大花園，和國家考古博物館相連，好像還有一些政府建築。真正要買票進入的地方，在第一進院落和第二進院落之間的Divan門。
君士坦丁堡是一個隨處有曆史的古都，就在皇宮第一進院落的左手牆角，有座不甚起眼的清真寺，遊客要麽直奔院落盡頭的Divan門買票，要麽轉向右手去拍攝馬爾馬拉海岸，很少有人注意到它。其實，這座清真寺，當年是Irene教堂，古羅馬君士坦丁大帝決定遷都君士坦丁堡的時候就已經建成，在索非亞大教堂建成前，它一直是君士坦丁堡教區的主教堂，換句話說，是帝國的宗教中心。
公元381年，羅馬皇帝提奧多西在君士坦丁堡召開第二次宗教會議，就是在這個教堂裏，首次確認“三位一體”的概念為正信，直到今天，三位一體都是基督教神學裏的基本信條。順便說說，我雖然了解和尊重基督教，但是我自己不太可能成為基督徒，因為我對宗教史太了解，對我來說，如果一個基本信條，要靠召開大會，神甫們辯論，表決出什麽是真理，那能是真理麽？如果第一次尼西亞和第一次君士坦丁堡，兩個宗教大會辯論的時候，阿利烏斯派Arianism的信條占了上風，那今天聖三位一體豈非就是異端邪說了？開會表決界定信仰和異端，然後再通過教令Canon，把對立學說革出教門，甚至發動聖戰，討伐對立教派，這個聽起來，怎麽這麽象我黨曆史上的路線鬥爭？怎麽也不象是唯一和純粹的真理吧？
走進皇宮第二重院落的Divan門雙塔，左手邊這座建築金碧輝煌，美輪美奐，但是有點象金鳥籠。這是奧斯曼帝國首相和部長們開會，商量國事的地方，也就是帝國內閣所在地。
這時遊客有兩個選擇：一是按部就班第二，三，四進院落參觀，二是再買一張票，先參觀蘇丹後宮Halem，後宮是貼著皇宮大院左手邊的窄長建築群，和第三，四進大院平行，但是和皇宮主體院落分開，單獨有小門票。我當時進Dinan們的時候，就買了皇宮和後宮的套票，現在，先進後宮，參觀完以後，出口在皇宮盡頭第四進院落的底部，我再反向參觀皇宮，從第四進院出來參觀第三，第二進院子。這樣做的好處是，先看地方比較狹窄的後宮，避開人流，而且不走重複路。
Halem進口挺窄，先是黑人太監的住所，在奧斯曼帝國曆史上，有很長時間後宮裏的皇妃或者太後當政，此時，黑人太監成為後宮幹政的主要工具，在土耳其帝國宮廷，有相當大的影響力。這點倒有點象明朝。這個坐著的蠟像，大概相當於司禮監掌印太監吧？
其實無論中國還是奧斯曼土耳其帝國，隻要是皇權國家，宦官幹政有其必然性：宦官是閹人，自己不可能有後代，篡了權也不可能建立王朝，而且在社會上地位卑微，廟堂之上的朝臣們，私下看不起這些殘疾的仆役，因此，宦官的權力，直接來源於皇帝本身，不太可能培植自己的獨立根基。他必須依附於皇帝本身，皇帝用得放心。君不見，權勢熏天如魏忠賢者，一旦背後支持的皇帝死掉，換上一個不待見他的主子，一樣頃刻煙消雲散？歐洲曆史上沒有宦官幹政，一是西歐宮廷沒有宦官，二是歐洲的封建製度，更像是貴族共和，皇權王權沒那麽大。偶爾出現集權的國王或皇帝，象奧古斯都大帝，太陽王路易十四這樣的，他挑選王權代理人的方法，是提拔那些奴隸或者平民出身的大臣。這和任用宦官，是一個道理。
後宮向裏走是妃子們的住所。其實歐美人對土耳其後宮，有種漫畫式的理解，似乎後宮充斥著蘇丹的性奴隸，他可以為所欲為。我覺得那是歐美人自古以來一夫一妻製，被憋久了，搞出來的性幻想。土耳其後宮有它自己的秩序，中國人對此更容易理解：中國皇帝所謂的“三宮六院七十二嬪妃”很少有滿額的時候，蘇丹也隻限於四個正妻，這是伊斯蘭教義規定的。其中一位地位高於其他三位，差不多相當於正宮娘娘，和東宮西宮。這四個正妻，也經常不滿額。宮裏絕大多數女性，都是仆役和女官的性質，相當於宮女。當然，理論上蘇丹和中國皇帝一樣，可以臨幸任何一個宮女，並且蘇丹確實可以把喜歡的宮女收作favorite cucombine，相當於中國古時候把丫頭收房，或者宮女晉升為貴人，嬪妃。但是蘇丹這方麵的自由度，和中國皇帝相比，更受限製：晉升貴人的人數和人選，蘇丹經常沒有太多發言權，要由皇太後指定，有時候是皇太後和蘇丹正妻們會商，集體決策。蘇丹和誰過夜，頻繁度，也有官方記載—中國皇帝不是也有《起居注》麽？
在皇權國家，皇帝繁衍後代的行為，那關乎國家命脈，“龍種”不能亂了。皇上陛下的那玩意兒，那叫國之重器，豈是可以輕易動用的？
後宮還有皇太後的居所，相當於慈寧宮，蘇丹的住處，相當於乾清宮，可那僅僅是一棟房子而已，絕對不是獨立的宮殿。現在保留下來的裝飾，確實比在故宮看到的宮殿，要漂亮一些，但是地方太小，比起紫禁城，氣派上輸了許多。還有一些地方故宮看不到：比如土耳其人喜歡洗澡，後宮嬪妃們的大土耳其浴室，故宮就沒有。托卜卡比的後宮裏，最好看的地方，我覺得是蘇丹書房。
牆壁上一格格幾何形狀的壁龕，那是放書的書架，而整個牆壁上，都裝飾著珠母螺鈿，閃閃發光。
後宮的另一個精彩之處，是太子的居所，東宮裏有很多繁複的幾何紋樣裝飾，由黃金和瓷磚構成，藍金紅三色是主色調。
我個人，對托卜卡比宮的後宮Harlem並沒什麽特別深的印象。後宮的出口，正好在皇宮最底部的第四進院落，這裏俯視金角灣水道，兩麵臨海，向下可以看到古羅馬的海邊城牆，東眺就是亞細亞的土地，臨海的平台上，有四，五處曆代蘇丹建的亭子。所謂Pavilion，和中國園林裏的八角亭可不一樣，它四麵封閉，是可以起居的小型宮殿，裝飾極為華麗，從窗格望出去的風景也好。這裏是托卜卡比皇宮裏，拍攝宮殿和風景照片，最理想的地方。出去到第三進院落，最精彩的地方就不準照相了。
因為第三進院落裏，有整個皇宮最精華的部分：珍寶館。珍寶館禁止拍照。
土耳其皇宮珍寶館裏，能看到蘇丹的龍袍，他們叫做Caftan。還能看到非同尋常的珍貴寶石。其中有四個寶座，有蘇丹的黃金戰盔和狼牙棒，上麵鑲嵌無數寶石，當然，僅僅是為了好看，實用性完全沒有。有蘇丹王太子所用的包金搖籃。一對純金大燭台，每個重100磅，曾經是沙特阿拉伯的聖城麥加，裝飾先知默罕默德墓的東西，奧斯曼帝國統治麥加城，一次大戰中，奧斯曼帝國被英軍擊敗撤出麥加的時候，把這對燭台帶回伊斯坦布爾。這裏有一顆86克拉的超級大鑽石。但是在珍寶館裏麵，最引人注目的展品，還是托卜卡比匕首Topkapi dagger。這是網上找到的圖片。
這是柄傳統的阿拉伯短彎刀，刀柄上，鑲嵌有三塊巨大的翡翠，其中一塊翡翠可以打開，背後掩藏著一塊表。這柄彎刀，當初是土耳其奧斯曼宮廷的匠人打造，準備送給波斯皇帝（他們叫沙阿shah）的國禮。完工之後，正好波斯沙阿被刺，這件國禮沒能送出去，就成了托卜卡比宮的鎮館之寶。這柄彎刀之所以著名，很大程度上因為1960年代有一個很著名的盜寶電影，名字就叫Topkabi，講述偷盜這柄匕首的故事，是電影史上成功的盜寶類早期影片之一。我後來還在網上找到了這個電影的下載資源。
其實，黃金寶石本身並非最珍貴的東西，文物的價值更高，尤其是對於宗教信仰者來說，那些聖物，遠比黃金寶石珍貴百倍。宮裏有一個聖物供奉館，裏麵陳列了曆代先知的遺物，非常有意思。這裏有以色列大衛王的寶劍，亞伯拉罕的石頭鍋，摩西的權杖。可能有人會問：這些聖經舊約裏的先知遺物，怎麽會供奉在信仰伊斯蘭教的土耳其皇宮呢？如果你懂得“三教同源”，那自然很好解釋：聖經舊約是猶太教的經典，基督教和伊斯蘭教，都是從猶太教裏麵演化出來的，信奉同一個上帝耶和華，也就是真主安拉。所以，舊約被三大宗教共同承認。基督教和猶太教的區別，是承不承認耶穌基督是神的兒子，是救世主。伊斯蘭教也承認舊約上的各大先知，事實上，默罕默德升天所踏的那塊石頭，就是亞伯拉罕向上帝獻祭自己兒子的同一塊石頭，這才能解釋，為什麽耶路撒冷是三個宗教的聖城。伊斯蘭教和另兩大宗教的區別，隻是他們說默罕默德是最後最大的先知。
當然，蘇丹皇宮聖物陳列館裏最神聖的東西，還是和先知默罕默德有關：這裏有默罕默德親筆寫的信，他穿過的草鞋，他踩在石頭上踏出的足跡，默罕默德的牙，和胡須。
2．土耳其國家考古博物館
從托卜卡比宮出來，向右一轉彎，就到了國家考古博物館。土耳其小亞細亞半島，是古代赫梯帝國的地盤，後來是東羅馬帝國的核心，近代史五百年裏，又是奧斯曼土耳其帝國，曆史文物極為豐富，有很多東西可看，前提是：你必須懂一點曆史，知道博物館裏麵什麽東西是最珍貴的。
奧斯曼帝國曾經統治兩河流域，那裏是人類文明最早的搖籃。這塊泥版出土於伊拉克南部，上麵有5千年前最早的人類文字體係，蘇美爾人的楔形文字。
公元前18到14世紀，小亞細亞半島上的赫梯帝國興盛Hittai（相當於我們的商朝），公元前1274年，跟也處於鼎盛時的埃及在中東地區發生大戰。當時正是古埃及新王國時代，第18王朝拉美西斯二世法老。（我遊埃及的時候，沒少參觀這位古埃及版太陽王的紀念碑建築）。戰爭的結果不分勝負（當然，拉美西斯法老毫不猶豫地聲稱自己是勝利的一方，並且在古埃及無數神廟和塑像上鐫刻戰功，並流傳至今）。古埃及和赫梯帝國簽署了《卡疊石合約》，這是人類曆史上，第一份國際和平條約。
條約一式兩份，一份在埃及，一份在赫梯。這是赫梯帝國保存的那份。
再後來是希臘文明。小亞細亞半島上，有好幾個文明程度特別發達的希臘化王國，象柏加蒙Pergamon，比提尼亞Bithynia這些。在博物館裏，有非常精美的古希臘式國王石棺槨雕刻，這是西頓Sidon王國Abdalonymos國王的棺材，棺槨上的浮雕，表現了公元前333年，亞曆山大大帝東征波斯，第一戰伊蘇斯Issus戰役的高潮場麵。
這石頭棺槨上的大型浮雕，其精細程度，絲毫不亞於大英博物館裏，希臘神廟山牆上的浮雕。這些浮雕最初都是彩色的，隻是年代久遠，顏色褪去而已。這是博物館裏做的一個複原模型。
這樣雕刻精美的的國王級大型石槨，在博物館裏還有好多，是這個博物館最好看的收藏。
這裏還有很多古希臘雕塑，這尊石像是Marsyas，古希臘神話裏麵的一個Satyr，半人半獸的森林之神，這倒黴蛋兒精於音律，發明了一種短笛，不自量力和太陽神阿波羅K歌，阿波羅同時也是音樂之神啊，就是他發明了豎琴。阿波羅贏了音樂比賽，大怒之下，把Marsyas綁在樹上，活剝了他的皮。
這個雕塑就是表現Marsyas被綁在樹上剝皮的痛苦一刻。古希臘神話裏那些神，什麽宙斯，阿波羅，雅典娜，一個個都不象神，而象充滿七情六欲的凡人，也會有嫉妒，狹隘，煩惱等等感情。
這條鐵鏈大大有名，是我去考古博物館專門尋找的東西。當年東羅馬拜占庭帝國把首都君士坦丁堡建得金城湯池，堅不可摧，憑借城防工事和“希臘火”，數百年間，擊退了阿拉伯帝國和奧斯曼土耳其帝國一次又一次圍城戰。這就是著名的金角灣鐵鏈的一部分。
因為金角灣流入博斯普魯斯海峽，君士坦丁堡舊城座落在兩條水道形成的夾角，圍城戰的時候，拜占庭方必須防止土耳其戰艦從海峽開進金角灣，對堡壘形成兩麵夾攻，於是他們就在金角灣口，拉起攔海鐵鏈，把土耳其艦隊攔在金角灣水域之外，同時，也使得己方跨越金角灣水麵的交通線暢通無阻。
這條攔海鐵鏈，是當年君士坦丁堡防禦體係的殘留，令人頗有“折戟沉沙鐵未銷，自將磨洗認前朝”的滄桑感。
3．索非亞大教堂Hagia Sophia
君士坦丁堡時代的一千年，全城最宏偉的建築，就是聖智大教堂Hagia Sphia了。現在，從國家考古博物館的大門出來，在聖智大教堂背後，有一條小巷，春夏花樹盛開，沿街的建築精美雅致，走起來賞心悅目。事實上，很多外國政要，王室名流訪問君士坦丁堡的時候，都是住在這裏。
君士坦丁堡一千多年的東羅馬帝都曆史上，最偉大的征服者，是查士丁尼皇帝Justinian I。查士丁尼皇帝在6世紀派遣名將貝利撒留Belisaius和太監納爾西斯Narsis收複整個北非和意大利半島，（詳見拙作《羅馬英雄傳 之中興名將貝利撒留和納爾西斯》）。查士丁尼朝編撰的《查士丁尼法典》集羅馬法之大成。而在紀念性建築方麵，索非亞大教堂，也足以讓查士丁尼皇帝流芳百世永垂不朽。
聖智大教堂在查士丁尼時代以前已經存在，但是幾度被毀。查士丁尼皇帝即位之初，有次危及皇位的“球迷騷亂”，叫做尼開暴動Nike，（詳情見後麵介紹賽車廣場的部分，拙作《中興名將貝利撒留和納爾西斯》裏有更詳細的敘述），暴動中教堂被燒毀。皇帝平息暴動，坐穩帝位之後，立即下令，要建造一座與帝國首都相稱的，規模史無前例的教堂。聖智教堂，音譯索非亞大教堂，在5年之內完工，當皇帝第一次踏進教堂的時候，他驚呼道“所羅門王，我超越了你”。
在長達一千年的時間內，索非亞大教堂是全世界最大的教堂，它的大拱頂，是世界曆史上一個建築學奇跡，整個中世紀的千年曆史中，無人能夠模仿，直到15世紀文藝複興，布魯內萊斯蒂設計的佛羅倫薩聖母百花大教堂拱頂，才宣告世人再次掌握了失傳千年的古羅馬超級拱頂技術。其實建造超大型建築並非難事，古希臘的神廟是用很多柱子支撐去支撐屋頂，這有一個缺陷：建築物內部要有很多很多柱子割斷了內部空間。教堂和大會堂，需要一個巨大的無隔斷空間，運用超大拱頂，能解決這個問題，而在整個古代世界史上，隻有羅馬人知道怎麽去做。這是大教堂內部的空間。那個修複拱頂的巨型腳手架，在這裏已經好幾十年了，土耳其人辦事挺拖拉，現在還是沒有完工的希望。
進索非亞教堂的門楣上，有一幅馬賽克畫
馬賽克中間是聖母抱著基督，兩邊是東羅馬曆史上兩位最強大的君主：君士坦丁大帝向聖母子奉獻君士坦丁堡城市的模型，因為他把都城遷到這座當時還叫做拜占庭的城市，改名為君士坦丁堡， 查士丁尼大帝則向聖母子奉上索非亞大教堂的模型。這幅畫很重要，因為奧斯曼土耳其征服君士坦丁堡之後，把教堂改為清真寺，做了很多建築上的修改，今天的大教堂，和當初相比，麵目全非。同時，穆斯林禁止清真寺出現人像，所以要麽毀壞，要麽用灰泥掩蓋了很多馬賽克壁畫。就因為這幅畫被灰泥掩蓋住了，反而起到保護作用。到了現代，清真寺改為世俗的博物館，扒開灰泥，露出這幅畫，我們才知道，原先的聖智大教堂，在土耳其占領之前，應該是什麽樣子。
教堂內部最令人驚歎的，無疑是它巨大的尺度。這是教堂裏的大理石圓甕，羅馬人從小亞細亞古國柏加蒙的神廟裏搬過來做裝飾，後來土耳其人拿它盛水，裝上水龍頭，做淨身用了。
聖智大教堂中央部分，這塊圓形大理石地麵，是曆代拜占庭帝國皇帝加冕的地方。
這是從二樓俯瞰教堂內部空間。
（未完待續）
君士坦丁堡—伊斯坦布爾遊記
第二節 舊城中心
1. 托卜卡比皇宮 Topkapi
晚上9點飛抵君士坦丁堡，第二天早上吃完早飯，8點半出來發現街上還是冷冷清清，各個景點都是9點以後才開門。Topkapi宮有四進院落，第一進完全免費開放，當年也是各種官員，仆役來往的地方，並非禁地，有點像紫禁城天安門以內，午門以外的地方。這片院落現在有一個大花園，和國家考古博物館相連，好像還有一些政府建築。真正要買票進入的地方，在第一進院落和第二進院落之間的Divan門。
君士坦丁堡是一個隨處有曆史的古都，就在皇宮第一進院落的左手牆角，有座不甚起眼的清真寺，遊客要麽直奔院落盡頭的Divan門買票，要麽轉向右手去拍攝馬爾馬拉海岸，很少有人注意到它。其實，這座清真寺，當年是Irene教堂，古羅馬君士坦丁大帝決定遷都君士坦丁堡的時候就已經建成，在索非亞大教堂建成前，它一直是君士坦丁堡教區的主教堂，換句話說，是帝國的宗教中心。
公元381年，羅馬皇帝提奧多西在君士坦丁堡召開第二次宗教會議，就是在這個教堂裏，首次確認“三位一體”的概念為正信，直到今天，三位一體都是基督教神學裏的基本信條。順便說說，我雖然了解和尊重基督教，但是我自己不太可能成為基督徒，因為我對宗教史太了解，對我來說，如果一個基本信條，要靠召開大會，神甫們辯論，表決出什麽是真理，那能是真理麽？如果第一次尼西亞和第一次君士坦丁堡，兩個宗教大會辯論的時候，阿利烏斯派Arianism的信條占了上風，那今天聖三位一體豈非就是異端邪說了？開會表決界定信仰和異端，然後再通過教令Canon，把對立學說革出教門，甚至發動聖戰，討伐對立教派，這個聽起來，怎麽這麽象我黨曆史上的路線鬥爭？怎麽也不象是唯一和純粹的真理吧？
走進皇宮第二重院落的Divan門雙塔，左手邊這座建築金碧輝煌，美輪美奐，但是有點象金鳥籠。這是奧斯曼帝國首相和部長們開會，商量國事的地方，也就是帝國內閣所在地。
這時遊客有兩個選擇：一是按部就班第二，三，四進院落參觀，二是再買一張票，先參觀蘇丹後宮Halem，後宮是貼著皇宮大院左手邊的窄長建築群，和第三，四進大院平行，但是和皇宮主體院落分開，單獨有小門票。我當時進Dinan們的時候，就買了皇宮和後宮的套票，現在，先進後宮，參觀完以後，出口在皇宮盡頭第四進院落的底部，我再反向參觀皇宮，從第四進院出來參觀第三，第二進院子。這樣做的好處是，先看地方比較狹窄的後宮，避開人流，而且不走重複路。
Halem進口挺窄，先是黑人太監的住所，在奧斯曼帝國曆史上，有很長時間後宮裏的皇妃或者太後當政，此時，黑人太監成為後宮幹政的主要工具，在土耳其帝國宮廷，有相當大的影響力。這點倒有點象明朝。這個坐著的蠟像，大概相當於司禮監掌印太監吧？
其實無論中國還是奧斯曼土耳其帝國，隻要是皇權國家，宦官幹政有其必然性：宦官是閹人，自己不可能有後代，篡了權也不可能建立王朝，而且在社會上地位卑微，廟堂之上的朝臣們，私下看不起這些殘疾的仆役，因此，宦官的權力，直接來源於皇帝本身，不太可能培植自己的獨立根基。他必須依附於皇帝本身，皇帝用得放心。君不見，權勢熏天如魏忠賢者，一旦背後支持的皇帝死掉，換上一個不待見他的主子，一樣頃刻煙消雲散？歐洲曆史上沒有宦官幹政，一是西歐宮廷沒有宦官，二是歐洲的封建製度，更像是貴族共和，皇權王權沒那麽大。偶爾出現集權的國王或皇帝，象奧古斯都大帝，太陽王路易十四這樣的，他挑選王權代理人的方法，是提拔那些奴隸或者平民出身的大臣。這和任用宦官，是一個道理。
後宮向裏走是妃子們的住所。其實歐美人對土耳其後宮，有種漫畫式的理解，似乎後宮充斥著蘇丹的性奴隸，他可以為所欲為。我覺得那是歐美人自古以來一夫一妻製，被憋久了，搞出來的性幻想。土耳其後宮有它自己的秩序，中國人對此更容易理解：中國皇帝所謂的“三宮六院七十二嬪妃”很少有滿額的時候，蘇丹也隻限於四個正妻，這是伊斯蘭教義規定的。其中一位地位高於其他三位，差不多相當於正宮娘娘，和東宮西宮。這四個正妻，也經常不滿額。宮裏絕大多數女性，都是仆役和女官的性質，相當於宮女。當然，理論上蘇丹和中國皇帝一樣，可以臨幸任何一個宮女，並且蘇丹確實可以把喜歡的宮女收作favorite cucombine，相當於中國古時候把丫頭收房，或者宮女晉升為貴人，嬪妃。但是蘇丹這方麵的自由度，和中國皇帝相比，更受限製：晉升貴人的人數和人選，蘇丹經常沒有太多發言權，要由皇太後指定，有時候是皇太後和蘇丹正妻們會商，集體決策。蘇丹和誰過夜，頻繁度，也有官方記載—中國皇帝不是也有《起居注》麽？
在皇權國家，皇帝繁衍後代的行為，那關乎國家命脈，“龍種”不能亂了。皇上陛下的那玩意兒，那叫國之重器，豈是可以輕易動用的？
後宮還有皇太後的居所，相當於慈寧宮，蘇丹的住處，相當於乾清宮，可那僅僅是一棟房子而已，絕對不是獨立的宮殿。現在保留下來的裝飾，確實比在故宮看到的宮殿，要漂亮一些，但是地方太小，比起紫禁城，氣派上輸了許多。還有一些地方故宮看不到：比如土耳其人喜歡洗澡，後宮嬪妃們的大土耳其浴室，故宮就沒有。托卜卡比的後宮裏，最好看的地方，我覺得是蘇丹書房。
牆壁上一格格幾何形狀的壁龕，那是放書的書架，而整個牆壁上，都裝飾著珠母螺鈿，閃閃發光。
後宮的另一個精彩之處，是太子的居所，東宮裏有很多繁複的幾何紋樣裝飾，由黃金和瓷磚構成，藍金紅三色是主色調。
我個人，對托卜卡比宮的後宮Harlem並沒什麽特別深的印象。後宮的出口，正好在皇宮最底部的第四進院落，這裏俯視金角灣水道，兩麵臨海，向下可以看到古羅馬的海邊城牆，東眺就是亞細亞的土地，臨海的平台上，有四，五處曆代蘇丹建的亭子。所謂Pavilion，和中國園林裏的八角亭可不一樣，它四麵封閉，是可以起居的小型宮殿，裝飾極為華麗，從窗格望出去的風景也好。這裏是托卜卡比皇宮裏，拍攝宮殿和風景照片，最理想的地方。出去到第三進院落，最精彩的地方就不準照相了。
因為第三進院落裏，有整個皇宮最精華的部分：珍寶館。珍寶館禁止拍照。
土耳其皇宮珍寶館裏，能看到蘇丹的龍袍，他們叫做Caftan。還能看到非同尋常的珍貴寶石。其中有四個寶座，有蘇丹的黃金戰盔和狼牙棒，上麵鑲嵌無數寶石，當然，僅僅是為了好看，實用性完全沒有。有蘇丹王太子所用的包金搖籃。一對純金大燭台，每個重100磅，曾經是沙特阿拉伯的聖城麥加，裝飾先知默罕默德墓的東西，奧斯曼帝國統治麥加城，一次大戰中，奧斯曼帝國被英軍擊敗撤出麥加的時候，把這對燭台帶回伊斯坦布爾。這裏有一顆86克拉的超級大鑽石。但是在珍寶館裏麵，最引人注目的展品，還是托卜卡比匕首Topkapi dagger。這是網上找到的圖片。
這是柄傳統的阿拉伯短彎刀，刀柄上，鑲嵌有三塊巨大的翡翠，其中一塊翡翠可以打開，背後掩藏著一塊表。這柄彎刀，當初是土耳其奧斯曼宮廷的匠人打造，準備送給波斯皇帝（他們叫沙阿shah）的國禮。完工之後，正好波斯沙阿被刺，這件國禮沒能送出去，就成了托卜卡比宮的鎮館之寶。這柄彎刀之所以著名，很大程度上因為1960年代有一個很著名的盜寶電影，名字就叫Topkabi，講述偷盜這柄匕首的故事，是電影史上成功的盜寶類早期影片之一。我後來還在網上找到了這個電影的下載資源。
其實，黃金寶石本身並非最珍貴的東西，文物的價值更高，尤其是對於宗教信仰者來說，那些聖物，遠比黃金寶石珍貴百倍。宮裏有一個聖物供奉館，裏麵陳列了曆代先知的遺物，非常有意思。這裏有以色列大衛王的寶劍，亞伯拉罕的石頭鍋，摩西的權杖。可能有人會問：這些聖經舊約裏的先知遺物，怎麽會供奉在信仰伊斯蘭教的土耳其皇宮呢？如果你懂得“三教同源”，那自然很好解釋：聖經舊約是猶太教的經典，基督教和伊斯蘭教，都是從猶太教裏麵演化出來的，信奉同一個上帝耶和華，也就是真主安拉。所以，舊約被三大宗教共同承認。基督教和猶太教的區別，是承不承認耶穌基督是神的兒子，是救世主。伊斯蘭教也承認舊約上的各大先知，事實上，默罕默德升天所踏的那塊石頭，就是亞伯拉罕向上帝獻祭自己兒子的同一塊石頭，這才能解釋，為什麽耶路撒冷是三個宗教的聖城。伊斯蘭教和另兩大宗教的區別，隻是他們說默罕默德是最後最大的先知。
當然，蘇丹皇宮聖物陳列館裏最神聖的東西，還是和先知默罕默德有關：這裏有默罕默德親筆寫的信，他穿過的草鞋，他踩在石頭上踏出的足跡，默罕默德的牙，和胡須。
2．土耳其國家考古博物館
從托卜卡比宮出來，向右一轉彎，就到了國家考古博物館。土耳其小亞細亞半島，是古代赫梯帝國的地盤，後來是東羅馬帝國的核心，近代史五百年裏，又是奧斯曼土耳其帝國，曆史文物極為豐富，有很多東西可看，前提是：你必須懂一點曆史，知道博物館裏麵什麽東西是最珍貴的。
奧斯曼帝國曾經統治兩河流域，那裏是人類文明最早的搖籃。這塊泥版出土於伊拉克南部，上麵有5千年前最早的人類文字體係，蘇美爾人的楔形文字。
公元前18到14世紀，小亞細亞半島上的赫梯帝國興盛Hittai（相當於我們的商朝），公元前1274年，跟也處於鼎盛時的埃及在中東地區發生大戰。當時正是古埃及新王國時代，第18王朝拉美西斯二世法老。（我遊埃及的時候，沒少參觀這位古埃及版太陽王的紀念碑建築）。戰爭的結果不分勝負（當然，拉美西斯法老毫不猶豫地聲稱自己是勝利的一方，並且在古埃及無數神廟和塑像上鐫刻戰功，並流傳至今）。古埃及和赫梯帝國簽署了《卡疊石合約》，這是人類曆史上，第一份國際和平條約。
條約一式兩份，一份在埃及，一份在赫梯。這是赫梯帝國保存的那份。
再後來是希臘文明。小亞細亞半島上，有好幾個文明程度特別發達的希臘化王國，象柏加蒙Pergamon，比提尼亞Bithynia這些。在博物館裏，有非常精美的古希臘式國王石棺槨雕刻，這是西頓Sidon王國Abdalonymos國王的棺材，棺槨上的浮雕，表現了公元前333年，亞曆山大大帝東征波斯，第一戰伊蘇斯Issus戰役的高潮場麵。
這石頭棺槨上的大型浮雕，其精細程度，絲毫不亞於大英博物館裏，希臘神廟山牆上的浮雕。這些浮雕最初都是彩色的，隻是年代久遠，顏色褪去而已。這是博物館裏做的一個複原模型。
這樣雕刻精美的的國王級大型石槨，在博物館裏還有好多，是這個博物館最好看的收藏。
這裏還有很多古希臘雕塑，這尊石像是Marsyas，古希臘神話裏麵的一個Satyr，半人半獸的森林之神，這倒黴蛋兒精於音律，發明了一種短笛，不自量力和太陽神阿波羅K歌，阿波羅同時也是音樂之神啊，就是他發明了豎琴。阿波羅贏了音樂比賽，大怒之下，把Marsyas綁在樹上，活剝了他的皮。
這個雕塑就是表現Marsyas被綁在樹上剝皮的痛苦一刻。古希臘神話裏那些神，什麽宙斯，阿波羅，雅典娜，一個個都不象神，而象充滿七情六欲的凡人，也會有嫉妒，狹隘，煩惱等等感情。
這條鐵鏈大大有名，是我去考古博物館專門尋找的東西。當年東羅馬拜占庭帝國把首都君士坦丁堡建得金城湯池，堅不可摧，憑借城防工事和“希臘火”，數百年間，擊退了阿拉伯帝國和奧斯曼土耳其帝國一次又一次圍城戰。這就是著名的金角灣鐵鏈的一部分。
因為金角灣流入博斯普魯斯海峽，君士坦丁堡舊城座落在兩條水道形成的夾角，圍城戰的時候，拜占庭方必須防止土耳其戰艦從海峽開進金角灣，對堡壘形成兩麵夾攻，於是他們就在金角灣口，拉起攔海鐵鏈，把土耳其艦隊攔在金角灣水域之外，同時，也使得己方跨越金角灣水麵的交通線暢通無阻。
這條攔海鐵鏈，是當年君士坦丁堡防禦體係的殘留，令人頗有“折戟沉沙鐵未銷，自將磨洗認前朝”的滄桑感。
3．索非亞大教堂Hagia Sophia
君士坦丁堡時代的一千年，全城最宏偉的建築，就是聖智大教堂Hagia Sphia了。現在，從國家考古博物館的大門出來，在聖智大教堂背後，有一條小巷，春夏花樹盛開，沿街的建築精美雅致，走起來賞心悅目。事實上，很多外國政要，王室名流訪問君士坦丁堡的時候，都是住在這裏。
君士坦丁堡一千多年的東羅馬帝都曆史上，最偉大的征服者，是查士丁尼皇帝Justinian I。查士丁尼皇帝在6世紀派遣名將貝利撒留Belisaius和太監納爾西斯Narsis收複整個北非和意大利半島，（詳見拙作《羅馬英雄傳 之中興名將貝利撒留和納爾西斯》）。查士丁尼朝編撰的《查士丁尼法典》集羅馬法之大成。而在紀念性建築方麵，索非亞大教堂，也足以讓查士丁尼皇帝流芳百世永垂不朽。
聖智大教堂在查士丁尼時代以前已經存在，但是幾度被毀。查士丁尼皇帝即位之初，有次危及皇位的“球迷騷亂”，叫做尼開暴動Nike，（詳情見後麵介紹賽車廣場的部分，拙作《中興名將貝利撒留和納爾西斯》裏有更詳細的敘述），暴動中教堂被燒毀。皇帝平息暴動，坐穩帝位之後，立即下令，要建造一座與帝國首都相稱的，規模史無前例的教堂。聖智教堂，音譯索非亞大教堂，在5年之內完工，當皇帝第一次踏進教堂的時候，他驚呼道“所羅門王，我超越了你”。
在長達一千年的時間內，索非亞大教堂是全世界最大的教堂，它的大拱頂，是世界曆史上一個建築學奇跡，整個中世紀的千年曆史中，無人能夠模仿，直到15世紀文藝複興，布魯內萊斯蒂設計的佛羅倫薩聖母百花大教堂拱頂，才宣告世人再次掌握了失傳千年的古羅馬超級拱頂技術。其實建造超大型建築並非難事，古希臘的神廟是用很多柱子支撐去支撐屋頂，這有一個缺陷：建築物內部要有很多很多柱子割斷了內部空間。教堂和大會堂，需要一個巨大的無隔斷空間，運用超大拱頂，能解決這個問題，而在整個古代世界史上，隻有羅馬人知道怎麽去做。這是大教堂內部的空間。那個修複拱頂的巨型腳手架，在這裏已經好幾十年了，土耳其人辦事挺拖拉，現在還是沒有完工的希望。
進索非亞教堂的門楣上，有一幅馬賽克畫
馬賽克中間是聖母抱著基督，兩邊是東羅馬曆史上兩位最強大的君主：君士坦丁大帝向聖母子奉獻君士坦丁堡城市的模型，因為他把都城遷到這座當時還叫做拜占庭的城市，改名為君士坦丁堡， 查士丁尼大帝則向聖母子奉上索非亞大教堂的模型。這幅畫很重要，因為奧斯曼土耳其征服君士坦丁堡之後，把教堂改為清真寺，做了很多建築上的修改，今天的大教堂，和當初相比，麵目全非。同時，穆斯林禁止清真寺出現人像，所以要麽毀壞，要麽用灰泥掩蓋了很多馬賽克壁畫。就因為這幅畫被灰泥掩蓋住了，反而起到保護作用。到了現代，清真寺改為世俗的博物館，扒開灰泥，露出這幅畫，我們才知道，原先的聖智大教堂，在土耳其占領之前，應該是什麽樣子。
教堂內部最令人驚歎的，無疑是它巨大的尺度。這是教堂裏的大理石圓甕，羅馬人從小亞細亞古國柏加蒙的神廟裏搬過來做裝飾，後來土耳其人拿它盛水，裝上水龍頭，做淨身用了。
聖智大教堂中央部分，這塊圓形大理石地麵，是曆代拜占庭帝國皇帝加冕的地方。
這是從二樓俯瞰教堂內部空間。
（未完待續）
翹首待下篇。