正文
另一個比較容易到達的地方，是馬薩諸塞號戰列艦為首的艦群。說她交通方便，是因為從中心城市波士頓到戰艦灣(Battleship Cove) ，一路向南都是高速公路，如果在波士頓附近不堵車的話，隻需要40分鍾左右。馬薩諸塞號是衣阿華級4艦建造下水之前，珍珠港那一批舊戰列艦之後，美國海軍在二次大戰中中堅力量的戰列艦之一，那一批還有北卡羅萊那號(我後麵會提到) ，華盛頓號，南達科他號等兩級六艘。衣阿華4艦雖然強大，但是直到1944年才陸續下水，在萊特灣海戰中又來回奔波沒有派上用場，所以戰功不著。二戰美軍戰列艦的中堅力量，是他們前麵這一批。從經典戰列艦炮戰的角度說，華盛頓號是美國海軍真正的佼佼者，1942年11月在瓜達卡納爾島附近，華盛頓號以6次準確的主炮齊射，將日軍戰列艦“霧島”號打得重傷失去戰鬥力，最後爆炸自沉。可惜華盛頓號戰後報廢拆毀了，沒有保存下來。在保存下來的戰列艦中，馬薩諸塞號是唯一可以自稱有戰列艦決鬥經驗的，不過比較勉強：1943年英美在西北非登陸，遭到當地法國維希政府的抵抗，法國在那裏有一艘尚未完工的戰列艦“讓-巴爾”號。這艘軍艦還沒有下水，在船塢裏動彈不得，但是主炮已經完工，可以開火抵抗。所以在讓-巴爾號和馬薩諸塞號之間展開一場主炮決鬥。可以說這種一方不能移動的決鬥是有點欺負人了。在很短的時間內，馬薩諸塞號的16英寸大炮擊中5發，其中一發炮彈正中讓-巴爾號的炮塔彈藥庫，法國軍艦被摧毀，而馬薩諸塞號毫發無傷。有趣的是，那發致命炮彈的彈頭，事後被從廢墟中分揀出來，歸還馬薩諸塞號作為紀念，現在就陳列在甲板上供人參觀。
這張照片就是照的這枚彈頭，旁邊較小的是彈頭炸開以後的其他碎片。一發致命炮彈爆炸以後回收的彈頭，相信大家還是第一次見到吧。在彈頭陳列處上方不遠處的甲板上，曾經有一發法軍的8英寸岸炮炮彈淩空爆炸，彈片在軍艦上層建築的一角打出許多凹洞，現在這些被擊中的部位，都用醒目的紅漆標明。但是當時其實無人受傷。
從遊客的角度來說，馬薩諸塞號艦群有幾個看點。第一，這不僅是一艘軍艦，而是美國規模最大的軍艦群博物館。除了戰列艦馬薩諸塞號以外，係泊在水上的，還有一艘潛艇，一艘驅逐艦，一艘前蘇聯的導彈快艇。另外在岸上，有兩艘魚雷艇和一艘登陸艇，還有一艘重巡洋艦解體以後留下的艦艏。
驅逐艦叫約瑟夫。肯尼迪號，是以美國總統的哥哥的名字命名的。我原來很奇怪：肯尼迪是60年代的總統，這艘軍艦卻是二戰的軍艦。後來才搞清楚，其實軍艦命名時，後來的肯尼迪總統還隻是美國海軍的低級軍官而已，命名純粹是因為約瑟夫。肯尼迪本人是一個真正的戰鬥英雄，海軍轟炸機飛行員，1944年8月陣亡。看來傳言不虛，肯尼迪家族的血液裏，本身就有玩命冒險的基因。
比較有意思的是那艘蘇聯導彈快艇，這是冷戰結束以後美國人從東德弄來的。
我們知道蘇聯海軍的發展戰略跟美國不同，很有劍走偏鋒的味道：既然以航空母艦為代表的綜合海空實力不如美國，就集中力量發展兩招殺手襇：潛艇部隊和水麵艦艇的遠程導彈打擊能力，所以蘇聯水麵艦艇的艦對艦火力比美軍要強大。這艘蘇製導彈艇看上去也是武裝到牙齒：艇身雖小，但是艇上到處都是武器，除了兩側的四具對艦導彈發射管以外，艦炮、機槍、火箭等一應俱全，我對兵器比較外行，有些武器我也叫不上名字。可惜的是艇上的介紹資料很少，看來他們對蘇聯艦艇的介紹不是很熱心，連她原來所屬的艦隊，簡單的服役曆史也沒有。這是個很大的遺憾。我後來查他們的網站，才知道這艘導彈快艇相當新，1984年下水，是由蘇聯船廠為東德海軍建造的，所以應該是東德軍艦。那艘潛艇“獅子魚”號(Lionfish)的曆史比較弱，於1945年4月才進行第一次出擊，戰績比珍珠港的Bowfin差得很遠。
馬薩諸塞號的有趣之處，除了那顆實戰的炮彈以外，就是你可以在軍艦上吃飯和過夜，親身體驗一下水兵的生活。我參觀過的其他任何軍艦都沒有這項服務。馬薩諸塞號上的住宿就是原汁原味的水兵統艙，大概唯一的改進就是廁所分成了男女(二戰時艦上是沒有女兵的，所以也沒有女廁所) 。床就是水兵的多層鋼絲網床，很窄，沒有鋪蓋，你需要自帶睡袋枕頭這些東西，就象在戶外野營那樣。
就象住旅館，事先可以在網上預定，我去的時候是35美元一個人，據說2004年開始漲到40了，這裏包括晚餐，早餐，和一份中午盒飯，而且你吃飯的地方，就是當年真正的軍官餐廳。晚上艦上還有電影，講座，和摩爾斯電碼課程。我去的那天是周末，正好趕上有一大群童子軍( Boy Scout，小學生的組織，類似於我們的少先隊，但是宗旨不同)來集體宿營，熱熱鬧鬧足有百多人。上麵是住艙的照片，床上都是各人自帶的睡袋。當然，大家就象真正的水兵那樣住，私密性是一點也沒有的，舒適就更談不上。但是能夠真正體驗當年水兵的生活，還是在這樣一艘著名戰列艦上，如果你從沒當過兵，這也是日後可以向人誇耀的經驗。我臨走時買了一件T恤，上麵有軍艦的圖案，並大書“我在馬薩諸塞號上過夜”(I sleep onboard USS Masachussettes) ，我今年夏天真是穿著它到處跑呢。
(未完待續)
這張照片就是照的這枚彈頭，旁邊較小的是彈頭炸開以後的其他碎片。一發致命炮彈爆炸以後回收的彈頭，相信大家還是第一次見到吧。在彈頭陳列處上方不遠處的甲板上，曾經有一發法軍的8英寸岸炮炮彈淩空爆炸，彈片在軍艦上層建築的一角打出許多凹洞，現在這些被擊中的部位，都用醒目的紅漆標明。但是當時其實無人受傷。
從遊客的角度來說，馬薩諸塞號艦群有幾個看點。第一，這不僅是一艘軍艦，而是美國規模最大的軍艦群博物館。除了戰列艦馬薩諸塞號以外，係泊在水上的，還有一艘潛艇，一艘驅逐艦，一艘前蘇聯的導彈快艇。另外在岸上，有兩艘魚雷艇和一艘登陸艇，還有一艘重巡洋艦解體以後留下的艦艏。
驅逐艦叫約瑟夫。肯尼迪號，是以美國總統的哥哥的名字命名的。我原來很奇怪：肯尼迪是60年代的總統，這艘軍艦卻是二戰的軍艦。後來才搞清楚，其實軍艦命名時，後來的肯尼迪總統還隻是美國海軍的低級軍官而已，命名純粹是因為約瑟夫。肯尼迪本人是一個真正的戰鬥英雄，海軍轟炸機飛行員，1944年8月陣亡。看來傳言不虛，肯尼迪家族的血液裏，本身就有玩命冒險的基因。
比較有意思的是那艘蘇聯導彈快艇，這是冷戰結束以後美國人從東德弄來的。
我們知道蘇聯海軍的發展戰略跟美國不同，很有劍走偏鋒的味道：既然以航空母艦為代表的綜合海空實力不如美國，就集中力量發展兩招殺手襇：潛艇部隊和水麵艦艇的遠程導彈打擊能力，所以蘇聯水麵艦艇的艦對艦火力比美軍要強大。這艘蘇製導彈艇看上去也是武裝到牙齒：艇身雖小，但是艇上到處都是武器，除了兩側的四具對艦導彈發射管以外，艦炮、機槍、火箭等一應俱全，我對兵器比較外行，有些武器我也叫不上名字。可惜的是艇上的介紹資料很少，看來他們對蘇聯艦艇的介紹不是很熱心，連她原來所屬的艦隊，簡單的服役曆史也沒有。這是個很大的遺憾。我後來查他們的網站，才知道這艘導彈快艇相當新，1984年下水，是由蘇聯船廠為東德海軍建造的，所以應該是東德軍艦。那艘潛艇“獅子魚”號(Lionfish)的曆史比較弱，於1945年4月才進行第一次出擊，戰績比珍珠港的Bowfin差得很遠。
馬薩諸塞號的有趣之處，除了那顆實戰的炮彈以外，就是你可以在軍艦上吃飯和過夜，親身體驗一下水兵的生活。我參觀過的其他任何軍艦都沒有這項服務。馬薩諸塞號上的住宿就是原汁原味的水兵統艙，大概唯一的改進就是廁所分成了男女(二戰時艦上是沒有女兵的，所以也沒有女廁所) 。床就是水兵的多層鋼絲網床，很窄，沒有鋪蓋，你需要自帶睡袋枕頭這些東西，就象在戶外野營那樣。
就象住旅館，事先可以在網上預定，我去的時候是35美元一個人，據說2004年開始漲到40了，這裏包括晚餐，早餐，和一份中午盒飯，而且你吃飯的地方，就是當年真正的軍官餐廳。晚上艦上還有電影，講座，和摩爾斯電碼課程。我去的那天是周末，正好趕上有一大群童子軍( Boy Scout，小學生的組織，類似於我們的少先隊，但是宗旨不同)來集體宿營，熱熱鬧鬧足有百多人。上麵是住艙的照片，床上都是各人自帶的睡袋。當然，大家就象真正的水兵那樣住，私密性是一點也沒有的，舒適就更談不上。但是能夠真正體驗當年水兵的生活，還是在這樣一艘著名戰列艦上，如果你從沒當過兵，這也是日後可以向人誇耀的經驗。我臨走時買了一件T恤，上麵有軍艦的圖案，並大書“我在馬薩諸塞號上過夜”(I sleep onboard USS Masachussettes) ，我今年夏天真是穿著它到處跑呢。
(未完待續)
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