正文
加勒比海遊輪上的7天 (3) 所到的島嶼
顧劍
挪威號星期天下午駛出邁阿密港，在海上航行兩天三夜，星期三抵達第一站，聖馬丁島。
聖馬丁是西印度群島中的一個，本身不是一個獨立國家，南半部屬於荷蘭，北半部是法國領地。遊輪停靠島南邊荷蘭部分的首府菲利普斯堡。這裏因了超級遊輪碼頭的便利，旅遊業遠遠比島北的法國區發達。挪威號這一周內停靠的三站，都是不知名的加勒比海島嶼，椰風海韻，白沙金陽，儼然熱帶天堂。不過這三個地方各有特色，聖馬丁與其他兩處比，麵積最大，但商業氣息也最濃。
遊輪停靠港口一個白天，早晨9點下船，晚上6點啟航，在這一天裏很少有遊客選擇不下船(船上仍然有一切供應)，你可以另外花錢參加船上組織的一日旅遊團，有幾十種遊玩方式，但我還是決定自己上島玩。這是聖馬丁島的海灘和海邊別墅。
挪威號的下船，就與別的遊輪不同，透著新鮮：因為挪威號是現在世界上最長的客輪，她太長了，加勒比海小港沒有一處可以供她停泊，因此挪威號船頭部分自帶兩艘雙層甲板排水量70噸的登陸艇，他們叫tender，遊輪本身係泊港外，乘客登上兩艘tender擺渡上岸。這是登陸艇在擺渡，第二張照片是啟航前船頭的起重機把登陸艇吊進船頭安放。
這是停泊在外海的挪威號。
這種上岸方式有利有弊：其他遊輪停靠的碼頭離市中心商業街還有一段距離，而我們的登陸艇直接就停靠在沙灘邊的商業街中心了，但是等待擺渡終究會浪費不少時間，兩相比較，恐怕還是弊大於利。
在加勒比海的島上，古跡沒什麽可看的，一般都是兩件事：購物和去海灘，我今天二者兼顧。先花一個小時左右的時間在商業街上轉轉。其實要說購物，遊輪上就有相當不錯的免稅商店，不過我就是對那裏有關挪威號本身的小紀念品感興趣，真正要買東西，還是要上島看，起碼選擇多一些。這隻是一條很窄的老舊街道，汽車單行，人群擁擠嘈雜，聽當地人說，平時沒有遊輪來的時候，這裏就是一條死街，今天同時停靠3條遊輪，每條上有兩千多遊客，一下子全擠到這裏來，是什麽陣勢？大多數遊客上島除了買當地的旅遊紀念品，都是買珠寶、瑞士表、買酒，據說是很便宜，街上極多的珠寶店，有些大珠寶店跟遊輪公司有固定關係，如果你買了回去發現有問題，告訴船上職員，他們下個星期再來的時候會替你退換，不要分文。我對珠寶和XO沒有什麽興趣，也從來沒有比較過價錢，便宜不便宜不知道，不過免關稅和銷售稅倒是真的。我雖然不抽煙，但是古巴哈瓦那雪茄的名字是如雷貫耳了，丘吉爾的最愛麽，本來頗有興趣買一點，送人也好，但是船上告訴說，買古巴雪茄隻能在船上抽，美國法律不允許任何古巴雪茄進入美國，在邁阿密上岸的時候如果發現夾帶古巴雪茄，要沒收的。我自己又不抽煙，隻好作罷。其它那些賣美國名牌的，象什麽polo, Ralph Lauren，都比美國本土貴，無甚可觀。
我在聖馬丁隻去兩家店，都有點特色，一家賣變色商品，那裏賣的帆布袋、T恤、棒球帽，都用了特殊的塗料，平時看來就是白描圖案沒有顏色，陽光下一照，立刻變成各種有顏色的圖案，而且可以水洗，挺酷的。還有一家專門賣一種用熱帶水果，叫Guava Berry，釀製的朗姆酒(Rum) 。朗姆酒小說裏常見，是水手喝的烈酒，但是用Guava釀的還是第一次聽說，算是特產，我還真買了兩瓶。現在購物算是結束，該上海灘了。
熱帶島嶼，周邊全都是椰子樹點綴的海灘，這個島上北邊法國部份的Orient Beach和下一站聖托馬斯島上的Magen Bay，都是列名美國國家地理雜誌“全球最好十大海灘”的地方，Orient Beach還是裸體海灘，實際上叫“clothing optional beach” ，可以選擇穿衣服也可以裸體，可惜我最終還是懶了一下，就選擇了碼頭附近的Great Bay Beach，沒有專門跑去裸體海灘。裸體海灘對我來說並不新奇，以前在夏威夷呆過幾個月，瓦胡島和毛伊島上的裸體海灘也不止去過一處，老實說，沒去過的才特別想看，其實並不是每個人的裸體都是值得一看的--即便是裸體。那種裸體海灘上占大多數的，還是比較醜陋的普通人，當然身材極好的美眉也有，隻是太少了，相信在同一海灘裸體和非裸體兩個部分走過的朋友都有這個同感：魔鬼身材的漂亮美眉，稍微有一點遮蓋的時候其實更有誘惑力。
(未完待續)
在加勒比海溫熱藍綠透明的海水中遊泳是件很舒服的事情，頭頂火辣的太陽這時也溫柔起來，白沙細軟溫熱，可以潛水撿到各色貝殼，遊累了就那麽靜靜地漂浮在海水中仰麵朝天閉起眼睛，隨波上下輕輕浮動，今日得寬餘，勝似閑庭信步。上得岸來，可以租水上摩托艇體驗一下速度的刺激，膽子大一點可以玩滑翔傘，不過挺貴的。這是一張在海灘拍的雙人滑翔傘的照片。
海灘上曬日光浴的女郎也是一道亮麗的風景，不少女孩子麵朝下俯臥在沙灘躺椅上，把比基尼背後的帶子解開來曬太陽。這裏跟夏威夷海灘最大的區別，在於有防波堤，所以浪很小，沒有什麽人玩衝浪。中午有點餓了，不妨就在沙灘邊的小餐館酒吧坐下來，不在意吃什麽東西(回船上有的是好吃的) ，但是要喝一點啤酒，微醺中看海灘上的人們，看沙灘排球，看遠處港外和碼頭邊停泊的巨輪。這是我在沙灘邊酒吧吃午飯時拍的照片。
下午4、5點鍾回挪威號，立即啟航，晚上的日程還是挺滿：晚餐兩個小時，然後看演出，再去Mardi Gras狂歡和冰雕，最後看夜裏的笑話talk show，臨睡前還要吃一點夜宵，折騰到午夜以後才上床，我這還算是睡得早的，在船上的每一天大抵如此：雖說放鬆，但一天到晚都挺累挺倦的。
第二天星期四抵達聖托馬斯島，這裏是美屬維爾京群島的一部分，當初是丹麥殖民地，一戰期間美國從丹麥政府那裏買下來的。這個島有趣的地方在於，它跟英國一樣，汽車靠路左邊行駛，我不知道怎麽會這樣，沒去過丹麥，難道丹麥也是靠路左行駛？我們知道英國、日本之類靠左行駛的國家，汽車駕駛座在右邊，可是這個島的市場太小了，離美國也太近，大概不值得底特律的大汽車公司專門為它改裝汽車吧，反正島上的汽車跟美國本土一樣，都是駕駛座在左，我真不知道司機要超車的時候，怎麽能看見對麵來車呢？
仍然是9點到港，仍然是擺渡上岸，今天我不逛街了，今天潛水看魚。這是我在夏威夷的時候發展的癖好，是僅戴通氣管麵具腳蹼的那種，叫snorkeling，不是穿潛水服氧氣瓶的深潛，那是Scuba Diving。Scuba Diving要有訓練有設備，太麻煩也太貴(當然樂趣是不同的)，這樣的Snorkeling隻要自己背包裏帶一套十來美元的器具就可以了，而且沒有任何危險，隻要你會遊泳，習慣用嘴呼吸，根本不用潛到水下，實際上就是不抬頭的在水麵遊泳，任何人都會。
這是那裏的海水。
聖托馬斯島北岸著名的Magen Bay旁邊的Coki Beach是潛水者的聖地，港口在島南麵，花7塊錢打輛出租車，翻越島的中央山脈，到那裏一看，果真名不虛傳：那海水叫一個透明，10米水深可以一眼看到底。白沙的沙灘不長，兩側是珊瑚礁和岩岸，懂得潛水的都知道，多孔疏鬆的珊瑚礁附近熱帶魚和其它海生物是最多的。而且這裏人很少，不必擔心過多拍水喧嘩會嚇走魚。這是Coki Beach的照片。
不虛此行，果真不虛此行。本來潛水的人最擔心看不到魚，可在這裏剛剛走到齊腰深的海水，還沒開始遊泳呢，熱帶魚就成群在你身邊遊，有些初次學潛水看魚膽子又小一點的，直往回跑，還直勁喊“too much fish” 魚太多了！不過這麽淺水裏的魚單一，除了一種扁平黃褐條紋的熱帶魚之外，就是大群象太湖銀魚那樣細小的魚，真正要看魚，還要到離岸遠一點的地方，尤其是礁石中間。在那裏不僅有紅色白色各種形態的珊瑚，還有海膽、海星，和許多叫不上名字的海生物，各種顏色鮮豔各種形狀大小的熱帶魚和你一起遊泳，這一切純屬自然，沒有一點人工的痕跡，如果運氣好，還可能看到海龜。不過波浪有時候把人往礁石上推，雖沒有大危險，但是要當心擦撞皮外傷。
星期五又在海上航行一天，這一天有第二個formal night，星期六中午挪威號停靠第三站，Great Stirrup Cay。這裏和前兩站顯著不同：這是挪威遊輪公司的私有領地。聖馬丁和聖托馬斯都是方圓幾十平方公裏的大島，有山脈有城市，數萬居民，但是Stirrup Cay則站在頂甲板上可以一眼望遍全島，地形沒有起伏，也幾乎沒有當地居民。這個島屬於巴哈馬領土，但是遊輪公司買下土地所有權，把這個原先用來給運石油油輪導航補給的荒島，變成世外桃源，號稱“私有的一角天堂 A private slice of paradise” 。現在很多大遊輪公司在加勒比海都有類似的私有島嶼供遊客渡假。因為島嶼海灘是公司私有，專門為本公司遊客服務，所以設施維護得相當好，海灘顯然是後天加工鋪了極厚的白色細沙，從水際灘頭向海中走20米，水深仍然沒不過頂，腳下踩的仍然是細沙。有意思的是海灘側麵水深半人的地方，生長大片海帶，我還從來沒有在其它遊人多的海灘淺水看到過這麽多的海帶，起初見到水下一片黑乎乎的還以為是雜生的水藻。我在這裏又玩了一個多小時snorkeling，也能看到不少各種顏色的熱帶魚，但是數量和種類跟前天Coki Beach都無法相提並論，因為今天所有遊客都在這同一片海灘上，太多腳蹼拍水聲驚嚇了魚類，畢竟，象潛水看魚這類親近自然的活動，可不是蹦迪，是要避免“與民同樂” 的。
沙灘上最舒服的要數吊床，係在兩顆椰子樹之間，躺在上麵晃啊晃啊，略無驕陽炙烤之苦，清風徐來，笑看藍天白雲和海灘上的泳裝美女，完全可以忘記時間流逝。現在唯一可以提醒你時間的，就是肚子餓了，又到飯點兒了。沙灘上就有供應免費自助餐的木棚，遊夠了泳打累了沙灘排球，隨時可以吃，還有不少遊客把香腸和批薩丟給成群飛來湊熱鬧的海鷗分享，基本上食物拋起不等落地，就會有海鷗從半空接去，然後引來一大群海鷗叫著鬧著來搶，也是一樂。大片野餐桌的旁邊有樂隊伴奏，載歌載舞，音樂是加勒比風格，忽略曲調但鼓點節奏鮮明，稍顯嘈雜但是熱情奔放，還現場教遊客跳加勒比當地的舞蹈。其實加勒比海島嶼真正的原住民是印第安人，歐洲殖民者來了之後，印第安人就絕跡了，現在的加勒比人，實際上是當年黑人種植園奴隸的後代，所以他們的文化和音樂舞蹈是非洲風格的。
這是在小島上拍的海，吊床，和自助餐。
(未完待續)
顧劍
挪威號星期天下午駛出邁阿密港，在海上航行兩天三夜，星期三抵達第一站，聖馬丁島。
聖馬丁是西印度群島中的一個，本身不是一個獨立國家，南半部屬於荷蘭，北半部是法國領地。遊輪停靠島南邊荷蘭部分的首府菲利普斯堡。這裏因了超級遊輪碼頭的便利，旅遊業遠遠比島北的法國區發達。挪威號這一周內停靠的三站，都是不知名的加勒比海島嶼，椰風海韻，白沙金陽，儼然熱帶天堂。不過這三個地方各有特色，聖馬丁與其他兩處比，麵積最大，但商業氣息也最濃。
遊輪停靠港口一個白天，早晨9點下船，晚上6點啟航，在這一天裏很少有遊客選擇不下船(船上仍然有一切供應)，你可以另外花錢參加船上組織的一日旅遊團，有幾十種遊玩方式，但我還是決定自己上島玩。這是聖馬丁島的海灘和海邊別墅。
挪威號的下船，就與別的遊輪不同，透著新鮮：因為挪威號是現在世界上最長的客輪，她太長了，加勒比海小港沒有一處可以供她停泊，因此挪威號船頭部分自帶兩艘雙層甲板排水量70噸的登陸艇，他們叫tender，遊輪本身係泊港外，乘客登上兩艘tender擺渡上岸。這是登陸艇在擺渡，第二張照片是啟航前船頭的起重機把登陸艇吊進船頭安放。
這是停泊在外海的挪威號。
這種上岸方式有利有弊：其他遊輪停靠的碼頭離市中心商業街還有一段距離，而我們的登陸艇直接就停靠在沙灘邊的商業街中心了，但是等待擺渡終究會浪費不少時間，兩相比較，恐怕還是弊大於利。
在加勒比海的島上，古跡沒什麽可看的，一般都是兩件事：購物和去海灘，我今天二者兼顧。先花一個小時左右的時間在商業街上轉轉。其實要說購物，遊輪上就有相當不錯的免稅商店，不過我就是對那裏有關挪威號本身的小紀念品感興趣，真正要買東西，還是要上島看，起碼選擇多一些。這隻是一條很窄的老舊街道，汽車單行，人群擁擠嘈雜，聽當地人說，平時沒有遊輪來的時候，這裏就是一條死街，今天同時停靠3條遊輪，每條上有兩千多遊客，一下子全擠到這裏來，是什麽陣勢？大多數遊客上島除了買當地的旅遊紀念品，都是買珠寶、瑞士表、買酒，據說是很便宜，街上極多的珠寶店，有些大珠寶店跟遊輪公司有固定關係，如果你買了回去發現有問題，告訴船上職員，他們下個星期再來的時候會替你退換，不要分文。我對珠寶和XO沒有什麽興趣，也從來沒有比較過價錢，便宜不便宜不知道，不過免關稅和銷售稅倒是真的。我雖然不抽煙，但是古巴哈瓦那雪茄的名字是如雷貫耳了，丘吉爾的最愛麽，本來頗有興趣買一點，送人也好，但是船上告訴說，買古巴雪茄隻能在船上抽，美國法律不允許任何古巴雪茄進入美國，在邁阿密上岸的時候如果發現夾帶古巴雪茄，要沒收的。我自己又不抽煙，隻好作罷。其它那些賣美國名牌的，象什麽polo, Ralph Lauren，都比美國本土貴，無甚可觀。
我在聖馬丁隻去兩家店，都有點特色，一家賣變色商品，那裏賣的帆布袋、T恤、棒球帽，都用了特殊的塗料，平時看來就是白描圖案沒有顏色，陽光下一照，立刻變成各種有顏色的圖案，而且可以水洗，挺酷的。還有一家專門賣一種用熱帶水果，叫Guava Berry，釀製的朗姆酒(Rum) 。朗姆酒小說裏常見，是水手喝的烈酒，但是用Guava釀的還是第一次聽說，算是特產，我還真買了兩瓶。現在購物算是結束，該上海灘了。
熱帶島嶼，周邊全都是椰子樹點綴的海灘，這個島上北邊法國部份的Orient Beach和下一站聖托馬斯島上的Magen Bay，都是列名美國國家地理雜誌“全球最好十大海灘”的地方，Orient Beach還是裸體海灘，實際上叫“clothing optional beach” ，可以選擇穿衣服也可以裸體，可惜我最終還是懶了一下，就選擇了碼頭附近的Great Bay Beach，沒有專門跑去裸體海灘。裸體海灘對我來說並不新奇，以前在夏威夷呆過幾個月，瓦胡島和毛伊島上的裸體海灘也不止去過一處，老實說，沒去過的才特別想看，其實並不是每個人的裸體都是值得一看的--即便是裸體。那種裸體海灘上占大多數的，還是比較醜陋的普通人，當然身材極好的美眉也有，隻是太少了，相信在同一海灘裸體和非裸體兩個部分走過的朋友都有這個同感：魔鬼身材的漂亮美眉，稍微有一點遮蓋的時候其實更有誘惑力。
(未完待續)
在加勒比海溫熱藍綠透明的海水中遊泳是件很舒服的事情，頭頂火辣的太陽這時也溫柔起來，白沙細軟溫熱，可以潛水撿到各色貝殼，遊累了就那麽靜靜地漂浮在海水中仰麵朝天閉起眼睛，隨波上下輕輕浮動，今日得寬餘，勝似閑庭信步。上得岸來，可以租水上摩托艇體驗一下速度的刺激，膽子大一點可以玩滑翔傘，不過挺貴的。這是一張在海灘拍的雙人滑翔傘的照片。
海灘上曬日光浴的女郎也是一道亮麗的風景，不少女孩子麵朝下俯臥在沙灘躺椅上，把比基尼背後的帶子解開來曬太陽。這裏跟夏威夷海灘最大的區別，在於有防波堤，所以浪很小，沒有什麽人玩衝浪。中午有點餓了，不妨就在沙灘邊的小餐館酒吧坐下來，不在意吃什麽東西(回船上有的是好吃的) ，但是要喝一點啤酒，微醺中看海灘上的人們，看沙灘排球，看遠處港外和碼頭邊停泊的巨輪。這是我在沙灘邊酒吧吃午飯時拍的照片。
下午4、5點鍾回挪威號，立即啟航，晚上的日程還是挺滿：晚餐兩個小時，然後看演出，再去Mardi Gras狂歡和冰雕，最後看夜裏的笑話talk show，臨睡前還要吃一點夜宵，折騰到午夜以後才上床，我這還算是睡得早的，在船上的每一天大抵如此：雖說放鬆，但一天到晚都挺累挺倦的。
第二天星期四抵達聖托馬斯島，這裏是美屬維爾京群島的一部分，當初是丹麥殖民地，一戰期間美國從丹麥政府那裏買下來的。這個島有趣的地方在於，它跟英國一樣，汽車靠路左邊行駛，我不知道怎麽會這樣，沒去過丹麥，難道丹麥也是靠路左行駛？我們知道英國、日本之類靠左行駛的國家，汽車駕駛座在右邊，可是這個島的市場太小了，離美國也太近，大概不值得底特律的大汽車公司專門為它改裝汽車吧，反正島上的汽車跟美國本土一樣，都是駕駛座在左，我真不知道司機要超車的時候，怎麽能看見對麵來車呢？
仍然是9點到港，仍然是擺渡上岸，今天我不逛街了，今天潛水看魚。這是我在夏威夷的時候發展的癖好，是僅戴通氣管麵具腳蹼的那種，叫snorkeling，不是穿潛水服氧氣瓶的深潛，那是Scuba Diving。Scuba Diving要有訓練有設備，太麻煩也太貴(當然樂趣是不同的)，這樣的Snorkeling隻要自己背包裏帶一套十來美元的器具就可以了，而且沒有任何危險，隻要你會遊泳，習慣用嘴呼吸，根本不用潛到水下，實際上就是不抬頭的在水麵遊泳，任何人都會。
這是那裏的海水。
聖托馬斯島北岸著名的Magen Bay旁邊的Coki Beach是潛水者的聖地，港口在島南麵，花7塊錢打輛出租車，翻越島的中央山脈，到那裏一看，果真名不虛傳：那海水叫一個透明，10米水深可以一眼看到底。白沙的沙灘不長，兩側是珊瑚礁和岩岸，懂得潛水的都知道，多孔疏鬆的珊瑚礁附近熱帶魚和其它海生物是最多的。而且這裏人很少，不必擔心過多拍水喧嘩會嚇走魚。這是Coki Beach的照片。
不虛此行，果真不虛此行。本來潛水的人最擔心看不到魚，可在這裏剛剛走到齊腰深的海水，還沒開始遊泳呢，熱帶魚就成群在你身邊遊，有些初次學潛水看魚膽子又小一點的，直往回跑，還直勁喊“too much fish” 魚太多了！不過這麽淺水裏的魚單一，除了一種扁平黃褐條紋的熱帶魚之外，就是大群象太湖銀魚那樣細小的魚，真正要看魚，還要到離岸遠一點的地方，尤其是礁石中間。在那裏不僅有紅色白色各種形態的珊瑚，還有海膽、海星，和許多叫不上名字的海生物，各種顏色鮮豔各種形狀大小的熱帶魚和你一起遊泳，這一切純屬自然，沒有一點人工的痕跡，如果運氣好，還可能看到海龜。不過波浪有時候把人往礁石上推，雖沒有大危險，但是要當心擦撞皮外傷。
星期五又在海上航行一天，這一天有第二個formal night，星期六中午挪威號停靠第三站，Great Stirrup Cay。這裏和前兩站顯著不同：這是挪威遊輪公司的私有領地。聖馬丁和聖托馬斯都是方圓幾十平方公裏的大島，有山脈有城市，數萬居民，但是Stirrup Cay則站在頂甲板上可以一眼望遍全島，地形沒有起伏，也幾乎沒有當地居民。這個島屬於巴哈馬領土，但是遊輪公司買下土地所有權，把這個原先用來給運石油油輪導航補給的荒島，變成世外桃源，號稱“私有的一角天堂 A private slice of paradise” 。現在很多大遊輪公司在加勒比海都有類似的私有島嶼供遊客渡假。因為島嶼海灘是公司私有，專門為本公司遊客服務，所以設施維護得相當好，海灘顯然是後天加工鋪了極厚的白色細沙，從水際灘頭向海中走20米，水深仍然沒不過頂，腳下踩的仍然是細沙。有意思的是海灘側麵水深半人的地方，生長大片海帶，我還從來沒有在其它遊人多的海灘淺水看到過這麽多的海帶，起初見到水下一片黑乎乎的還以為是雜生的水藻。我在這裏又玩了一個多小時snorkeling，也能看到不少各種顏色的熱帶魚，但是數量和種類跟前天Coki Beach都無法相提並論，因為今天所有遊客都在這同一片海灘上，太多腳蹼拍水聲驚嚇了魚類，畢竟，象潛水看魚這類親近自然的活動，可不是蹦迪，是要避免“與民同樂” 的。
沙灘上最舒服的要數吊床，係在兩顆椰子樹之間，躺在上麵晃啊晃啊，略無驕陽炙烤之苦，清風徐來，笑看藍天白雲和海灘上的泳裝美女，完全可以忘記時間流逝。現在唯一可以提醒你時間的，就是肚子餓了，又到飯點兒了。沙灘上就有供應免費自助餐的木棚，遊夠了泳打累了沙灘排球，隨時可以吃，還有不少遊客把香腸和批薩丟給成群飛來湊熱鬧的海鷗分享，基本上食物拋起不等落地，就會有海鷗從半空接去，然後引來一大群海鷗叫著鬧著來搶，也是一樂。大片野餐桌的旁邊有樂隊伴奏，載歌載舞，音樂是加勒比風格，忽略曲調但鼓點節奏鮮明，稍顯嘈雜但是熱情奔放，還現場教遊客跳加勒比當地的舞蹈。其實加勒比海島嶼真正的原住民是印第安人，歐洲殖民者來了之後，印第安人就絕跡了，現在的加勒比人，實際上是當年黑人種植園奴隸的後代，所以他們的文化和音樂舞蹈是非洲風格的。
這是在小島上拍的海，吊床，和自助餐。
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