關起門來自己玩
老被磚頭砸碎玻璃，幹脆關起門來自己玩吧。自娛自樂，但是歡迎朋友。
最開始起意寫這個“婆婆”係列，是因為婆婆的魚圓。那種做法，原先隻在書中讀到過，自己從未親見，描寫的那種滋味，也與中國超市中陳列在冷凍櫃裏的各色魚丸全然不同。乍嚐婆婆的手藝，幾乎驚為天食。我在激動之下，就不顧一切地撿起早已文法不通，詞不達意的語文，以及不講光影色彩的“攝影”技術，奮勇開創了自己的網蟲生涯。
遺憾的是，吃過一次婆婆那傳說中的魚圓以後，再無機會買到婆婆要求的活魚。傳說變現實，現實又變做回味。那篇寫成大半就差圖片的文章，由編號 ( 一 ) ，改成 ( 二 ) ，由 ( 二 ) 變 ( 三 ) 。。。一直推下來，現在幹脆取消其號，存在草稿中，等著和夢想中的大魚一起再拎出來了。
在出嫁做人家的媳婦以前， 我 隻知道中國有 魯、川、粵、閩、蘇、浙、湘、徽八大菜係，連後來大吹特吹的北京宮廷菜都上不得去。有一年回國探家，正趕上湖北菜在京城大行其道，滿街貼著“湖北”或“武漢”鴨脖子的廣告，有一家名叫“九頭鳥”的湖北風味連鎖餐廳開得到處都是，又加上什麽原老板和老板娘拆夥打官司的新聞，炒得沸沸揚揚，滿城風雨。。。嗯，這裏我可能有點太誇張了。反正一折騰，又開出來幾家“九頭鷹”，多年不見的同學好友就帶著我這個還簇簇新的湖北媳婦去吃了一頓“犒勞”。。。
記得其中有一道“菌王湯”，全是用各種野生蘑菇熬成，其味淳淳，鮮美的程度，我都不知道該怎麽形容。店員號稱絕無味精，隨叫隨添湯。就這一小鍋湯菜，把我們兩個女生吃個肚圓，而且果然不象吃過味精那樣口渴叫水。點的另外幾隻菜隻好統統打包，寄存在櫃台經理那裏，容我們先上街狂逛消食一通，再回來取包回府。當時引得我這個巨土的土種“海龜”著實感慨了一番我們偉大祖國的日新月異，吃的喝的水平不能比，連祖國人民的服務質量都如此高不可攀啦。
荊楚風味，以湖北菜為代表，簡稱鄂菜，以“鹹鮮”味為本，講究嫩、柔、滑、爽，善烹河鮮，以蒸菜馳名，富有濃厚的江南水鄉特色。湖北省，位於長江中遊，洞庭湖以北，氣候溫和，物產豐富。境內河網交織，湖泊密布，是全國淡水湖泊最為集中的省份，素稱“千湖之省”。湖北菜係由武漢、荊沙、黃州和襄鄖四大風味流派組成。
武漢菜選料嚴格，製作精細，注重刀工火候，講究配色和造型，以烹製山珍海味見長，淡水魚鮮與煨湯技術獨具一格。口味講究鮮、嫩、柔、軟，菜品汁濃、芡亮、透味，保持營養，為湖北菜之精華。代表菜有：“沔陽三蒸”、“蟹黃魚翅”、“海參圓子”、“清蒸武昌魚”等。
荊沙菜以荊州、沙市、宜昌為領銜的江漢平原菜是湖北菜的正宗，以淡水魚鮮名饌著稱，魚糕製作技藝蜚聲省內外，各種蒸菜最具特色，用芡薄，味清純，善於保持原汁原味。代表菜有“八寶海參”、“冬瓜鱉裙羹”、“荊沙魚糕”、“皮條鱔魚”、“播龍菜”、“千張肉”等。
黃州菜以鄂州、黃石、黃州為代表，屬鄂東南地方風味，特色是用油寬，火功足，擅長紅燒，油憫，於炙，口味偏重，富有濃厚的鄉土氣息。代表菜有：“金銀蛋餃”、“元寶肉”、“三鮮千張卷”、“豆腐盒”、“虎皮蹄膀”等。
襄鄖菜流傳襄陽、鄖陽一帶，係湖北菜之北味菜，特色是以豬、牛、羊肉為主要原料，雜以淡水魚鮮，入味透徹，軟爛酥香，湯汁少，有回味，製作方法以紅扒、紅燒、生炸、回鍋居多，代表菜有：“武當猴頭”、“大和雞”、“三鑲盤”等。此外，鄂西土家族苗族地區，名菜如“小米年肉”等，別有一番風味。
以上這長長的一大篇是我從網上搜索剪貼來的相關資料，本來應該去繁就簡。不過，隻覺得自己雖不是湖北人，替夫婿弘揚家鄉文化，讓大家盡可能多的了解一點這八大菜係以外的第十係也是好事，所以一並保留。新進的中華第九菜係，不用想，當然就是媳婦我的家鄉風味：京菜嘍。
婆婆本是很普通的一位中國婦女，做的菜也都以家常為主，而且極具家鄉的地方色彩。她的“沔陽三蒸”已經在這個係列的第一篇詳細介紹過。而這次要介紹的老鴨煲雖然不上菜譜，是我自己替她老人家編排的菜名，和下麵要出的一個“辣燒馬鞍橋”一樣，應該算是婆婆的拿手菜。
說“老鴨煲”不上菜譜，一定有朋友已經和我急了。真正的這道菜是杭州名菜，打開 google 搜索，杭州老鴨煲，風味老鴨煲，“回春堂”老鴨煲，筍幹老鴨煲，阿福老鴨煲。。。比比皆是。我第一次知道這隻菜名，是通過曾在商業上創造奇跡，以一私營後進小生抗衡百年老店“知味觀”，火爆全國的“張生記”而來。談起這個故事，我還記起另一個題外話。有記者為兩店的商業競爭采訪了當時“知味觀”的總經理，他說，“張生記”的堀起實際上是一件好事，是一種商業上的良性循環，是推動杭州飲食文化向前發展的動力。這番話，小到那些墨守成規的京城老號，大到總以千年曆史為榮的民族靈魂，都值得好好體味。到現在，“知味觀”還是“知味觀”，“張生記”也還是“張生記”，杭州菜也沒有變成亂七八糟的四不象。這種在競爭中創新，在創新中前進，在前進中生存的精神，才能讓一家商鋪，一種文化，一個民族避免"行走於消失中"的最後命運。。。 ( 唉，作文大跑題，零分伺候！ )
“張生記”老鴨煲，以現宰殺的老鴨，配與火腿以及祛油增鮮的筍幹， 用保溫性能良好的沙鍋文火慢慢煨 就 。而婆婆這道“ 老鴨煲”，除了主料依然是一味鴨子且需文火慢燉以外，其餘就有很大不同了。
首先是此老鴨非彼老鴨。婆婆的“老鴨”是醃好的臘鴨子。寒冬臘月的時候，將超市裏買回來的冷凍鴨化凍，沿脊骨一拋為二，在鴨身上劃開幾刀，抹上厚厚的鹽，放在冰箱裏醃漬一周左右。取出，吊於通風處風幹。或貯存。或者，也可以直接將臘鴨斬成小塊用來煲湯。
婆婆的另一個訣竅，是鴨子入煲之前，要急火大炒直熟。象她平時處理一般肉類一樣，先爆香薑片與少許“老幹媽”豆豉辣醬，再將鴨塊下鍋，翻炒至鴨肉再無生紅色。據說，這樣可以祛除鴨子本身的腥臊。以後，加足量清水，文火慢燉約三至四小時。這時已是滿屋生香，鴨子自然也骨酥肉爛，再加入各人喜愛的粉絲香菇，略燒片刻待輔料成熟，就可以起鍋。
婆婆的“ 老鴨煲”和“張生記”的名菜也許還不能相提並論。加入辣醬，更是始料不及。所以，我把它冠以“湖北”二字。不過，這隻湯菜，的確聞起來香氣撲鼻，吃起來鴨肉酥糜, 用湯勺盛起時依然塊塊成形，舀進碗裏則用筷子一觸即散，放進嘴巴裏咀嚼起來又毫不費力。湯汁鮮美醇厚，且油而不膩。因為辣味添加得極少，達到了祛腥的效果而實際上又嚐不出味道來。如果說三伏天吃鴨子是進補的話，這道菜可以稱得上是老少鹹宜。
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大女兒她是個小饞貓兒，隻有兩顆小牙齒，看到媽媽吃飯，總和媽媽搶吃搶喝。。。哈哈哈，不太好對付呢。來，把她的小油嘴擦幹淨，親親你這個小阿姨！