6 馬裏遊記-傑內古城

傑內古城　（Djenné）

Photo © Marco Paoluzzo

傑內古城始建於公元前2世紀，位於尼日爾河三角洲的南端，這座蘇丹建築風格的古城曾是非洲內陸重要商路的中轉站，也曾是撒哈拉商道上黃金，象牙，奴隸販賣的重要途徑之地和貿易中心。至今，她仍保持著古老的文化和獨特的建築風格，1988年聯合國教科文組織將傑內古城和傑內大清真寺作為文化遺產，列入了《世界遺產名錄》，傑內和Tombouctou就象是一對姐妹城，但比起如今已蕭條的古城Tombouctou，在經曆了漫長歲月洗禮的傑內，展現給我們的有她滄桑的一麵，但更多的是生機。

接近城門了，汽車行駛在紅色的泥土路上，傍晚的夕陽仍舊蒸烤著大地，天空在紅土的映襯下藍得有些不真實。


Photo © Marco Paoluzzo

這是個閑散的時辰，人們結束了一天的勞作，孩子們不厭其熱地仍在路旁或站，或聊，或玩耍，而這個時辰唯一仍在勞作的,　可能隻是馬裏的婦女,　幾裏地外收集的幹裂樹枝，龐大的柴火堆，頂在頭上，悠悠的飄向城裏，頭上的重量，高溫熱浪，但那優雅的步子與T型台上的時裝模特們的也相差無幾，這讓我想起了電影《真假公主》，有一組鏡頭，為使那假的俄羅斯公主有高貴優雅的步調，女教練把一本厚重的字典放在假公主的頭上，讓她反複練習走動，是否，如今模特們的訓練也是如此？


Photo © Marco Paoluzzo

今天的傑內大清真寺是在14世紀的舊址上重建的，典型的撒哈拉蘇丹式建築，1909年完工，占地6375平方米，建築麵積也有3025平方米，更神奇的是，這座巨大的寺廟未用一磚一瓦，隻用馬裏特有的紅黏土，樹枝，草葉修建而成，幾百根用泥塑的柱子支撐著頂部，寺廟的頂樓有100多個通氣孔，每個直徑約有10厘米左右，在寺廟的牆麵上鑲了許多木板條，是為了每年修複寺牆而用的，卻與建築渾然成一體，更增添了大清真寺的神秘感，給本顯堅硬，冷漠，肅穆的牆壁增添了一絲柔美的輪廓，使之更有層次感。馬裏是一個穆斯林國家，90％的人信奉伊斯蘭教，女人是不得進入大清真寺祈禱的，由於不得進入，隻能圍著寺的周圍轉了一圈，雖心生遺憾和忿忿之情，但也不得不入鄉隨俗。


Photo © Marco Paoluzzo

得益於馬裏特有的紅黏土，傑內城中的房子多是泥糊的蘇丹式建築，這種泥製的房子有冬暖夏涼的特性，且成本極低，但唯一的麻煩是，每年都要維修，人們在每年雨季後，要在被雨水澆淋的泥牆上再糊一層新泥，這活計一般由家裏的男人和男孩來做，阿布一家有一座大的宅院，每年雨季過後，阿布都要召集家裏勞力和親戚一起來糊牆，男孩子們用筐籃把活好的泥運送給糊牆的人。


Photo © Marco Paoluzzo

在這些住宅區的街道上，看到一些流水渠道，這就是傳說中古老的城市排汙管道，街道的中間是一條主幹道，由各家鑿出一條通道與主渠道連接，盡管傑內城坐落在尼日爾河邊，但人們的用水量還是微乎其微的，否則這樣的排水設施是怎麽也不能滿足需要的，這也與供水的渠道成正比，如果家家都裝了自來水，那還不成了水漫金山了。再一個炎熱的氣候，幹涸的土地，一盆水潑在地上，轉眼就幹了，這排水管道常常斷流，各種汙垢存積在渠道裏，在高溫下發酵，氣味刺鼻，蒼蠅泛濫，而這裏的孩子卻不管那麽多，照樣在這些小渠間跳來竄去，並嬉嬉地衝我們叫到：


Photo © Marco Paoluzzo

Toubab,cadeau!　（白人，禮物！）
Toubab, le bidon!　（白人，水瓶！）
Toubab,le bic!　（白人，筆！）
Toubab, ça va， bonbons?　（白人，你好嗎？　糖果果！）

盡管我有著一副亞洲人的麵孔，但在他們眼裏隻有黑白之分。
他們這樣笑嬉嬉地喊著，自然，熱情，並沒有絲毫的挑釁，或者說在用他們特有的方式向你問好，但有時候，看到這些孩子們的父母，帶著一種同謀似的微笑看著自己的孩子在向人乞討，心裏不禁有些酸楚，這種乞討行為的根源來自哪裏呢？


Photo © Marco Paoluzzo

每周一是傑內的大集市，方圓百裏的人從四麵八方趕來，在大清真寺前的廣場上集會，少有汽車，多是馬車，步行，帶著各種各樣的商品，牛羊豬馬，雞鵝鴨犬，賣布的，瓶瓶灌灌的，有賣吃食的，蔬菜，肉攤子，糧食作物。。。

早餐後，來到大清真寺對麵的一座宅院，這裏的主人很會經營，將自己家的屋頂充分利用，如想登高望遠，每人500西非法郎（也稱馬裏法郎），不過這500朗也花得值得，向下望去，整個市場一覽無遺，連對麵的大清真寺也盡收眼底。


Photo © Marco Paoluzzo

就在這宅院的前方，有個女孩擺著一個炭火架子，賣油煎的麵餅，鍋底上有6個小圓洞，旁邊有一大塑料盆的麵糊糊，那盆大的象嬰兒的洗澡盆，隻見那女孩，點上火，架上那奇怪的鍋，在每個小圓槽裏摸些油，舀上一勺麵糊，把六個小洞灌滿，有點象做pancake（crépe）隻是形狀更象muffin，這六個小muffin很快就出爐了，我隻是用手轟趕了幾下飛在我臉周圍的蒼蠅，再向下望去，那女孩的鍋邊已經圍了七八個孩子，很快，孩子們排起了隊，女孩一個孩子一個麵餅，拿到餅的孩子開心地笑著，退到一邊去享用了，沒有拿到餅的孩子仍排在那裏，吃完餅的孩子很快又在後麵排起隊來，女孩開始做第二輪的muffin，孩子們耐心排著，那麽專心致誌地看著鍋裏的小餅子，仿佛一眨眼睛那麵餅就會不翼而飛。

覺得這排隊的情景很熟悉，在旅行中曾多次出現在我的眼前，在巴士車站，人們會自覺排起隊，那怕是再長的隊，後來的人都會自動排在後麵，當沒有足夠坐位時，剩下的人仍會排隊等待下一輛車子；在一些辦公樓裏的電梯前，人們也是耐心排隊上電梯，盡管在排隊時，人與人之間是那麽得沒有距離，甚至到了前胸貼後背的地步，但他們並沒有流露出厭煩的表情，人們對個人空間的要求幾乎是零。

第二輪的發餅開始了，拿到餅的孩子們向四周散去，很快又回來排起了隊伍，不知道女孩和這些孩子們之間有著什麽樣的默契，幾個會合後，孩子們不再來排隊了，而是遊向其他的攤販，開始我以為這些孩子和這女孩是屬於一個大家庭的，她才這樣照顧他們，可後來看到有別的孩子們路過她的鍋前，隻要是頓足觀望的，女孩都會給一餅子，看來非洲人的共同致富，有富同享的理念真是根深蒂固。


Photo © Marco Paoluzzo

這時候，陸續趕來的人們已在廣場各就各位，人們開始了交易，下樓來，置身於嘈雜的人群裏，很快被各種顏色和笑聲湮沒，眼前的景象，就象是一個轉動著的萬花筒，五彩長袍的浪潮。

這不是舞台上的布景，也不是戲劇裏的片斷，這是一個真實的生活場麵，傑內古城把她最鮮活，動人的一麵展現出來，並深深地嵌入你身體裏的某個地方。