(8)第一眼Kili

Jambo (斯瓦西裏(Swahili)語：你好)，我的乞裏馬紮羅! (8)
第一眼Kili

成年峰頂積雪的乞裏馬紮羅(Kilimanjaro，Swahili裏的意思是，“陽光照耀下的山峰(shining mountain)”) 是非洲的第一高峰，5895m，位於坦桑尼亞境內。



她是非洲獨立和自由的象征，也是非洲的驕傲。峰頂Uhuru在Swahili裏就是“自由”的意思。這裏每年吸引了成千上萬的登山愛好者的主要原因是，她是個世界上少有的幾個不需要技術登山裝備就可以登頂的高峰（5500米以上）。（不少國內的網站，包括新浪，有幾篇報道把她提升了近3000m，變成8595m。實在是嚇死人。這筆誤也忒大了點吧！）

談到非洲的曆史，很遺憾的是，這是一部血腥腥的侵略史，奴隸史。19世紀中期，德國和英國都對東非感興趣。他們自己商量著，你拿北麵，我拿南麵。這樣的話，英國統治了烏幹達，肯尼亞。德國統治了坦桑尼亞，布隆迪，和盧旺達。有這麽一個故事：有一次，德國的郡主和英國的女皇提起，“你們那邊有兩座山，Mt. Kenya和Mt. Kilimanjaro，可我們這裏一座也沒有。” 英國的女皇維多利亞很大方的說，“那好，分給你們一座吧。”這樣的話，他們重新劃分了肯尼亞和坦桑尼亞的邊界，把.Mt. Kilimanjaro分到了坦桑尼亞的界內。




早上先在Planet Safari退了票。跟主管說明我搞到更便宜的，道歉了一下。沒想到，她笑笑，很輕鬆的回答，“Hakuna Matata”。

今天的目的地是Moshi, Tanzania。從內羅畢到Moshi大概五，六個小時，從Namanga，Kenya過海關到Tanzania，最後是Moshi。大約二十萬人口的Moshi座落在乞裏馬紮羅的山腳下，是坦桑尼亞最主要的咖啡產地。由於良好的地理位置，吸引了眾多的遊客，這座小城居然還有一個國際機場（JRO）。你可以從肯尼亞首都內羅畢或是坦桑尼亞首都達累斯薩拉姆（Dar es Salaam）直飛到乞裏馬紮羅山腳下。

在內羅畢上車的時候，三十來個乘客，三分之二是去登山的。坐在我邊上的John從加拿大來。他在烏幹達做了長達六個月的誌願人員，幫助分配西方國家運去的援助物資。馬上就要回去了。回國前的最後一件事就是要征服乞裏馬紮羅。聊天以後，巧得很，發現我們將會在同一個隊裏登乞裏馬紮羅。

從內羅畢到Moshi的柏油路相當好。路邊上的Maasai村莊星羅棋布。不少Maasai男人在路邊上放牧。那黑黝黝的皮膚，那Cheetah一樣的身材，那塊披身的紅布，那卓別林式的站姿，



永遠帶給人無限的遐想。無際的草原上，遠處望去，那泛泛紅點格外引人注目。還有幾個村莊邊還在進行什麽儀式，男男女女又唱又跳。從右邊看出去就是Ngorongoro NP的邊緣。我們偶爾也能看到幾隻Buffalos和Wild beasts。到了坦桑尼亞的邊界，過關的時候也就花了我們半個多小時。簽證費用是50美元。我們順便換了點錢，約800坦桑尼亞先令/1美元。在關口等人的時候，車周圍被小販們圍得嚴嚴實實的。可我們要登山，實在加不得任何東西。唯一讓人賞心悅目的是他（她）們的服飾和發型。當地人並不喜歡被人拍照。這裏隻好附上一個非洲發型師的幾個樣板：
”非洲的發型”點擊這裏

到了Moshi，我們住進了Springland Hotel。一個對我說可稱得起豪華級的旅館了。


裏麵有遊泳池，酒吧，餐廳，我住的單人間還帶有熱水的洗澡間。就在這裏呆一晚，明天以後，人就交給山裏了，也該享受享受了。走出房門口，站在走廊上，順手拉一把椅子坐下，就可以看著雄偉高聳的乞裏馬紮羅。



看著晚霞罩在了白雪覆蓋的峰頂，不知怎麽了，我腦子裏突然冒出來George L。 Mallory的一句話，“Because it’s there!”。這是當人家問他為什麽要去征服珠穆朗瑪峰的時候的答案。雖然他沒有安全的回來並給世人一個完美的答案。但他的回答卻給後人留下了無盡的遐想。我沒有那麽遠大的理想和抱負，更不具備把登山這種簡單的運動概括並賦予這種哲理性的答案。可有的時候，人隻要有一點點希望，一點點夢想，一點點衝動，“乞裏馬紮羅，我來了！“

在露天酒吧和人聊天的時候，還發現有幾個從西雅圖來的，這世界真小。在Masai Mara的遊客裏，有來看動物的，有來了解部落文化的，也有來拍照的，什麽都有。而來這的一撥都是衝著這山來的。和西雅圖來的遊客們聊天，就完全換了種語言，Mt. St. Helens，Mt. Rainer，Mt. Hood，反正就是一撥兒玩“險”的。聊著聊著，也頗有相見恨晚之感。不過，看看他們個個精瘦強壯，自己心裏暗暗叫苦。他們將從Machame Route上去，稍微難一點。而我們將從Marangu Route上去。這條Route也被稱作“可口可樂Route”，言外之意，拎一罐可口可樂，一雙旅遊鞋，散散步就上去了。

攀登乞裏馬紮羅是不能單獨行動的，必須至少有一個導遊和一個Porter。這是乞裏馬紮羅國家公園的規定。也算是幫助當地的就業和經濟吧。山上也沒有餐館。通過旅行社，在公園登記後，可以住在山上的Hut裏。由於這種限製，我也就通過了旅行社，這樣吃，住，背行李就全包了。雖然這不是我理想中的登山方式。但要是雇個導遊，再加上一個Porter，我自己背包的話。價錢不說，各種安排更麻煩。經過旅行社的話，每四五個人的登山小隊裏，一般有一個導遊，一個副導遊，再加上五六個Porter，還有一個廚師。算是浩浩蕩蕩。我們登山的，每個人背一個小包就夠了。說心裏話，這實在算不上什麽登山。

開飯的時候，三條長桌子，豐盛的自助餐，兩邊坐的滿滿的。還有一些才從山上下來，歡聲笑語的，那剛才看山時的緊張感也即刻消失了。不知為何，晚飯之豐盛卻又讓我和“最後的晚餐”聯係起來。