雲遊四海

旅行應該是每次隻走一兩公尺，同一個物件，同一個景色，從不同的角度去觀察她，欣賞她。

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【回顧與展望】高加索風情，格魯吉亞徒步

(2018-12-26 16:48:19) 下一個

高加索風情，格魯吉亞徒步

我能和高加索（Caucasus）聯係起來的隻有茅盾寫的”第比利斯（Tbilisi）的地下印刷所”，也因為這個，知道這是斯大林出生的地方；記得很久以前的美國國家地理雜誌，讀完一篇介紹“巴庫”（Baku）的文章，全新的感受，完全出乎我的意外，知道這座阿塞拜疆（Azerbaijan）的首都就在裏海(Caspian Sea)的邊上，世界上最大的湖泊。千萬別混了，雖然稱之為海，這湖太大，又有點鹹的，遠古時代，因為見不到邊，所以覺得這是海洋，由此得名；當然我的旅行經常要找一點可以徒步的地方，格魯吉亞的北麵就是赫赫有名的裏海和黑海之間的高加索山脈。歐洲的最高峰，厄爾布魯士峰(Mt. Elbrus)，俄國境內，就屬於高加索山脈。就這樣，促成了這這趟高加索之行。

高加索旅行示意圖

巴庫街景，阿塞拜疆

第比利斯的城堡，格魯吉亞

徒步途中，Svaneti，格魯吉亞

連接俄國和格魯吉亞的軍事公路，Kazbegi，格魯吉亞

Yerevan街景，亞美尼亞

從第比利斯到斯大林的故鄉Gori也就一個來小時的車程，但除了在第比利斯雇一個出租車全程來回，跟團的選擇幾乎沒有。貴了點，住在hostel，這點比較好，前台介紹的都是便宜的選擇，“自己地鐵加Marshrutky過去，容易的很”，她輕鬆的說。（注：Marshrutky/Marshrutka，小巴，在蘇聯，前蘇維埃國家，巴爾幹半島國家，保加利亞等國家，是一個及其常用的詞。旅行一定會用上。）坐地鐵到了長途電話站，找了一輛shared出租車，不用吹灰之力，司機最後一個把我留在Gori的斯大林博物館外麵。博物館轉完，回來的時候抓瞎了：偌大一個Gori的大街，我居然找不到一個能說英文的，叫停每一輛經過的Marshrutky，司機都搖搖頭開走了，不能給我任何幫助。半個小時過去了，一輛Marshrutky停下，司機還是搖搖頭，說了一個詞我好像聽懂了，“autobuz”，不就是"autobus“汽車站嗎？我高興的跳上車，十幾分鍾後，司機把車停在一座橋邊，讓邊上的年輕人帶我下車，我要付錢，他搖搖頭，就把車開走了。橋邊沒有任何其它車子的痕跡，這是長途汽車站？橋下是高速公路。”autobuz"原來是“autobahn（高速公路）"，我這才搞明白。年輕人示意我和他一起走下橋去，就在高速公路邊上，他伸出大拇指，一付要搭順風車的樣子，很快的，一輛標明Tbilisi的Marshutky停了下來，年輕人目視著我上車，我以為他要和我一起去第比利斯，扭頭回去，他已經往橋上走去。原來，他下車就給我指個路！！！免費小巴，一個熱心人，回來很久了，我沒太記住Gori和斯大林博物館什麽樣子，可就記住了這一幕，就像我護照上那個科索沃的圖章一樣。

斯大林博物館

在格魯吉亞的Svaneti地區，完成Mestia到Ushguli四天的徒步是我這次旅行的重點，兩個半星期的假期，我選擇了OpenJaw的機票，從阿塞拜疆的巴庫進，格魯吉亞的第比利斯出。訂了巴庫前兩晚的旅店，至於中間幹些什麽，除了徒步，我完全沒有安排，就和我以前的旅行沒有任何區別。

國家地理介紹巴庫的文章已經給了我一個標杆，但機場出來看到的巴庫還是讓我目瞪口呆：就像是西亞的杜拜，裏海邊的沿湖大道上，歐洲有名的名牌店一個不拉，稀奇古怪的現代建築比比皆是。一個保守的穆斯林國家，但這又是一個和我以前去過的地方無法找到任何共同點的國家，和伊朗是鄰居，卻沒有任何波斯人的痕跡；和俄國是鄰居，還是前蘇聯加盟共和國的一部分，很多人臉部卻沒有俄國人的特征。後來去了格魯吉亞和亞美尼亞，英語的普遍程度，“落後”的都市建築，都遠不如我第一個到的阿塞拜疆。

燃燒的塔，巴庫

阿塞拜疆出石油，富得流油，19世紀末的時候，就是舉世聞名的石油基地。外國的石油公司駐紮在巴庫，很多人都在裏麵打工，很多年下來了，當地人多多少少會點英文。阿塞拜疆經濟的騰飛和受教育程度高也全是依賴石油。一出巴庫城裏，滿目油井，很為壯觀，很多就在住宅區的邊上，鑽井平台也延伸到裏海上，毫不誇張地講，這是一個浮在油田上的國家。

裏海邊的油田，阿塞拜疆

格魯吉亞的Svaneti地區在高加索的大山裏，高加索最高的十座山峰裏，其中四座就坐落在這個地區。這是我去的主要原因。和俄國接鄰，那裏住的是格魯吉亞的少數民族，Svans。不知道有多少人能把高加索（Caucasus）和高加索人種（Caucasian）聯係起來。在美國英文裏：Caucasian的意思是，“白人”，或是”歐洲人的後裔“。其實這是18世紀的一個德國學者Christoph Meiners最早提出來的，人種就分為白人（Caucasian，歐洲人）和黃種人（蒙古人）。於是高加索人就變成了白人。幾個星期前去一個車行，看著賣車的有點俄國人的臉型和口音，一問，巧極了，原來賣車的來自阿塞拜疆，我們聊得太開心了。他就自稱，”別搞錯了，我們才是正宗‘白人’“。彼此哈哈大笑。如果是這樣的話，大概高加索大山裏的Svans算是白種人裏的鼻祖了。

從巴庫坐夜間火車到了第比利斯，沒待兩天，我就繼續坐夜間火車到了Zugdidi，Svaneti地區的首都，然後無縫銜接的Marshutky到Mestia，馬不停頓的開始了我的徒步。

Mestia到Ushguli直線距離也就57公裏左右，這是一個四天的徒步：

http://www.caucasus-trekking.com/treks/mestiaushguli

以上網站是高加索地區徒步的聖經，沒有第二，因為路上見到徒步的人全用這個。難度，天氣，怎麽走，住什麽地方，一清二楚，借此給網站的主人Jozef磕個頭以示感謝。因為路上我們經過村莊，不需要帶帳篷和吃的，這也是高加索徒步的”可口可樂“路徑，相對來說比較容易的。

第一天，徒步起點，Mestia，格魯吉亞

第一天，Mestia去Zhabeshi的路上（1）

第一天，Mestia去Zhabeshi的路上（2）

第二天，Zhabeshi去Adishi的路上

Svaneti地區最有名的是村莊裏高高矮矮中世紀用來防禦的塔屋，這是在聯合國世界文化遺產(UNESCO)名單上的。這些塔屋，用來居住，儲物，更是由來防禦。在我們徒步的終點Ushguli附近，多達200個塔屋依然存在。可誰也說不清楚，為什麽一個村莊裏幾乎每個家裏都有一個，而不是村莊周圍的製高點建幾個？如果一個被包圍了話，煙一熏不是全玩完了嗎？

第二天，Adishi的塔屋

Adishi的“白人”

第二天，Adishi的塔屋

第三天清晨，Adishi去Iprali的路上

第三天，過河。途中遇到的搭檔，愛爾蘭人Paul。

第三天，Adishi冰川，這也是全程最辛苦的一段。

第四天，Iparali去Ushguli的路上。山雨欲來風滿樓。為了讓旅程變得更刺激，不像絕大多數的徒步客，Paul和我選擇了一條岔路，傾盆大雨讓原本很簡單的下山變得異常艱苦。

第四天終點，Ushguli（1）

第四天終點，Ushguli（2）

第四天終點，Ushguli（3）

徒步回來，又回到了第比利斯，多出來四五天，無所事事的我，還跑去了一趟亞美尼亞的Yerevan（埃裏溫），回來路上還在亞美尼亞的鄉間轉了一圈。

在第比利斯的最後一個晚上，我是早上三點的飛機，反正hostel的房間也滿了，幹脆在Envoy Hostel的樓頂酒吧喝酒吹牛：一個出生在南非在新加坡工作的飛行員，一個英國倫敦來的白領，一個蘇格蘭來的大篷車司機，按美國的標準大概是紅脖子了。（這不是一般的大篷車，你可以去oasisoverland.co.uk看看那種大篷車的樣子，Oasis最有名的overland是從開普敦（Cape Town）到開羅的非洲大陸之旅，我在非洲的烏幹達和納米比亞多次見過他們的團），一個印度人，當然還有我一個黃種人，典型的hostel組合。談著談著，倫敦來的白領談到英國的Brexit，這是絕大多數人都不願碰的話題，政治。於是，一場激烈的辯論開始了，就像在美國正在發生的一樣。不知道從何時開始，這個世界上少了很多容忍性和多元性，你如果不是站在他一邊的，那你一定是他的敵人，似乎沒有任何人可以站在中間的。說起上麵提到的白人和蒙古人之分，我在讀Wiki學習Caucasian人種的時候，其中還有一個人類學家，Johann F. Blumenbach，有過這樣的分類：蒙古人就是黃種人，美洲人就是紅種人，高加索人就是白種人，馬來人就是棕色種人，而埃塞俄比亞人就是黑種人。我突發奇想，要是黑種人混上高加索人不就有了我們黃種人嗎？馬來人再和高加索人混混不也變成黃種人嗎？深黃和淺黃而已。弄了半天，這世界都是一家人，難道不是嗎？我們為什麽不能多點容忍呢？

人在旅途，始終都在學習，學無止境。我相信，看多了，容忍性大了。

完

下列一組阿塞拜疆/格魯吉亞/亞美尼亞風光