雲遊四海
旅行應該是每次隻走一兩公尺，同一個物件，同一個景色，從不同的角度去觀察她，欣賞她。
正文
Namaste(注: 尼泊爾語: 你好"), 我的珠穆拉瑪峰!
無限的風光, 04/09/2000
早上五點一刻就讓鬧鍾吵醒，扳扳手指，睡了足足十一個小時，腦子異常清醒，看來Diamox還真管用。昨晚吃晚飯時,為了準備高山反應,想了許多選擇: 萬一得病怎麽辦? 向上，原地休息，或者向下。事實上，如果真的得了病，你也沒有太多的選擇。唯一的真理是: 要有兩條能走得動路的腿和一個清醒的腦子。
腦子是清醒，隻是身上一點勁也沒有。也許昨天的早飯是消化了，但除去吐出來的，肚子裏可以算是二十個小時沒進食了。屋裏靜悄悄的, 我是第一個起床。那些旅店服務員廚師也是橫七豎八的躺在飯廳的坐鋪上，他(她)們要等到最後一個客人上床後才能休息。摸摸肚子，但終於沒好意思叫醒他們。我悄悄的走出了旅店的大門，一陣寒風吹來,我禁不住打了個冷顫。水箱邊上結了層厚厚的冰，我小心翼翼的走上去，打開了水龍頭，雙手捧起冰冷的水洗了把臉,並沒有急著把臉擦幹，而用手不停的摩擦著臉頰。這種感覺真是好極了! 抬抬腿,伸伸腰,今天是最後的一搏了!
如果一切順利的話，兩個半小時到Gorak Shep(5160m)，然後兩個小時上 Kala Pattar(5545m)，八個小時後應該能回到Lobuje。值得一提的是: 從Gorak Shep，山路分了叉,一條向西去Kala Pattar,(約三個小時來回) 一條向東去珠峰本營(Everest Base Camp(5360m))(約六個小時來回). 但幾乎所有網站上或是書上介紹都提到，如果時間不允許，隻能去一個地方的話，那一定是Kala Pattar。因為在珠峰本營，除了帳篷和礫石，連珠峰都看不到。"身在山中不知山"就是這麽個簡單的道理。相反Kala Pattar離得遠些，但是一個比珠峰本營還要高的一個山頭。
回到旅店的時候，廚房裏已經有了動靜。於是我要了個雙份:方便麵加上麵包夾雞蛋。預防萬一，早飯中,我又咽下了一顆Diamox。昨天早上要是也這麽做的話，也許昨晚就不會那麽慘了。由於今天還要回到這裏，這三十磅的包不用背了，取而代之的是一個十來磅的小包，所有的絨衣，羽絨背心，外套急救包以外(First Aids)，外加一個應急毯子(Emergency Kit)，實際上也就是一張隔冷保溫的錫箔紙。如果真出了事，許多醫護設備未必來得及用，隨身帶著，心理上好受些。六點過一點的時候，我出了門，Ann正在拾起她的拐棍，我們會心的笑了。
天出奇的冷，又可作圍脖，又可當帽子的Balaclava確實很管用，但由於嘴巴被捂上，哈出的氣不時把眼鏡蓋上一層白霧。十分鍾以後，這種保暖就不是很需要了，人走得都快冒汗了。從Lobuje往上，山路全是在冰磧石上，而冰磧石的下麵還是活動的冰川。這樣的話，這裏的山路是經常在變的。由於山勢的變化，我們不得不經常跨過冰川，雖然沒有什麽危險，我卻是小心翼翼，就爬摔倒再傷了我的膝蓋韌帶。心裏暗暗的告誡自己:" 慢走沒事!慢走沒事!"
在這路邊不遠，我們知道有一個金字塔式的建築物。這是一個意大利人造的研究站。而且聽說，最近他們把幾間空房間改建成了旅店，還有太陽能熱水洗澡。天堂也不過如此! 但我們沒有繞進去看看，山路越來越險，也越來越陡，雖然前後還有幾個遊客，但這裏的遊客大多顯得體力充沛。看到幾個背著五六十磅的大包，掛著冰斧，繩索，大步超越我們。Ann和 我不由得搖頭，互相笑笑。犛牛群越來越多，越來越長。 事實上，犛牛也並不比人多背多少東西。因為它們還要背上好幾天它們要吃的草。快到Gorak Shep的時候，隻見一個Porter背著一個二三十歲的女的下了坡。隻見那女的臉色蒼白，把頭靠在Porter的肩上。Porter邊上還有幾個大概是她的夥伴。其中一個男的胸前一個包，胸後一個包。我問她怎麽回事，"可以幫忙嗎?" 她有氣無力的說，"腹瀉(diarrhea)"。 我說，"我包裏大概還有不少Cipro(治療腹瀉的一種激素,萬不得以才用的)"。 她搖搖頭。等她回到不用人背的地方，大概還要四天。想到這，我內心不禁感慨萬分，"我們這些人到這幹什麽來，想證明些什麽?" 那個矮小的Porter看來和那個女的也就差不多重，在這種情況下沒有什麽可以做的。Ann和我繼續想前走去，最後是一個短短的下坡。九點不到，我們到了Gorak Shep。
Gorak Shep(5160m)正前麵有一個小湖，凍得結結實實，這裏還有不少石堆紀念那些在攀登珠峰探險中死去的登山者。Khumbu冰川就從湖邊經過，向右延伸上去。右邊是Nuptse和珠峰，左邊的山坡就是我們今天要上的Kala Pattar，印地語(Hindi)的意思是"黑色的岩石"。 五十年代初，這裏才是真正的珠峰大本營。當然現在上移了兩百米海拔。
Ann和我在旅店裏要了杯奶茶，這裏的旅店可能可以說是最簡陋的了。不知為何，昨晚的高山反應好像沒有發生過一樣，也許今天隻背一個小包，看看Ann不緊不慢的樣子，我說，"我們走！就剩下最後的三百米(海拔)了!" 我們一前一後邁出了大門。第一個小時我們還不時超過一些昨晚住在這，今天一起上爬的遊客。盡管我頭上冒著汗，可一副單手套手上全身凍得隻發抖，尤其是停下休息的時候。包裏能穿的全穿上了，一副怪怪的打扮:一件蘭色的羽絨背心套在了桔黃色的絨衣外頭，一個黑色的Balaclava，除了眼睛，頭部其它的都包得嚴嚴實實. 不時一陣強風過來，真正精疲力竭的時候，人好像斷了線的風箏一樣。我真不記得我還經曆過比這還要冷的時候。還好，由於坡陡，強風來的時候，我就順勢兩手扶地。風一過，我又向上爬去。Ann越來越拖後，我實在沒有辦法停下來等她。我得不停的動!
從這看山，已經有一種"會當淩絕頂，一覽眾山小"的感覺。我不習慣帶墨鏡，太陽反射下的雪峰照著我睜不開眼。等我登頂的時候，山頭上已經有了十來個人，更多的人還在向上爬。由於山頭很小，全是上噸重的大石頭。風刮得人們個個躲在石頭後看山，照相。我很難用語言來描繪我所看到的。對著地圖，我把這些山名一個個記錄下來，從左到右：Pumo Ri Ridge(7145m), Lingtren(6697m), Khumbutse(6640m), Changtse(7550m), Everest Base Camp(5220m), Lho La Pas(6006m), Everest(8848m), South Col(7986m), Lhotse(8510m), Lhotse Shar(8393m), Nuptse(7879m), Taboche(6367m), Ama Dablam(6856m), Pokhalde(5806m), Kangtega(6685m), Thamserku (6608m)..., 我連續拍了七張照片，把大概270度全景(Panoramic View)記錄了下來。大多數的時候背上三十磅的背包，從2800m到了5500m的高度，走了八天,就為了看這一切。當這一切就在眼前的時候，什麽樣的感覺也沒有，就想大叫一聲，就想哭一場! 不知不覺的，眼睛模糊了，擦了一把，還是模糊的。就讓它流吧。可好痛快。雙手托著下巴，靠在一塊石頭後麵，我混然不覺呼嘯的狂風，就這樣來回呆呆地看著山。
從Kala Pattar頂看群峰，黑色的山峰是珠穆朗瑪峰
幾個遊客拿出了一張預先寫好的紙片。上麵是一串數字"18187"，這是這裏的海拔，以英尺為單位。我們都借了互相留了些影。這時，一個Sherpa喊了起來，"你們這裏不能呆太久，時間長了容易得高山病的!" 我看看表，這才三十多分鍾，最早上去的那撥人下去了。 Ann和我也戀戀不舍的跟了下去。她才呆了十幾分鍾。
快到Gorak Shep的時候，Greg和Sofia剛剛上來。看著Sofia累得不行的樣子，我說,"上到頂至少還要一個半小時"。 他們剛從Duglha上來，想用下午這些剩下的時間完成一個山頭，然後明天上珠峰本營。 Sofia一聽還有那麽長，一下子泄了氣。聊了一會，我們分手了。
兩點鍾的時候，我們到了Lobuje。因為這裏的住宿條件實在太差，何況4930m 的海拔，晚上高山反應會讓人徹夜難眠。Ann建議我們今晚回到Pheriche。雖說大多是下坡，但到Pheriche大概還要三，四個小時。我們最後決定: 來碗麵，打包，趕緊下山!
兩點半整，我們又出發了。這次是全副武裝:三十磅的背包。前麵的半段異常艱苦，成群的犛牛向擁上來，駝鈴聲聲，由於沒有明顯的路標，犛牛從四麵八方圍上來。跟它們不敢肉搏，但好幾次躲閃不及，最後隻好讓好幾個隊伍一起過了以後，才繼續往前。一下子Ann就拉下了我幾百米。跟我們一起出發的，還有一對印度夫婦，他們讓我們拉得更遠。我們在Duglha歇了大概有五分鍾，天有點陰，我們怕天黑前趕不 到Pheriche，馬上就上路了。
過了Duglha不久，我們到了Phalang Karpo。然後是一馬平川的Imja Khola山穀。這種寬大，平坦的山路並不多見，有一種南京路上看畫廊的感覺。Ann在前麵埋頭走路，我就在後麵喊:"慢一點,救救我,我快不行了!" 她笑了笑，慢了下來。有的時候，男人討乖也很管用。我們不時的跨過小溪，不知何時太陽又出來了，隻是已經在離地平線上不遠的地方了。山穀裏靜的可怕，隻有我們的腳步聲。遠處一個犛牛群正好在休息，斜陽西下，長長的犛牛身影後麵是雄偉的雪峰，Tawachee和Cholatse(6440m)。這幅畫麵也許是那些攝影師最夢寐以求得了。
六點不到，我們到了Pheriche。路邊的旅店隻有大通鋪，僅有的一個單間，我對Ann說: "Lady First!" 她笑了笑，也沒有拒絕。我就去了臨近的另一家找了個單間。房間裏放好了包，把登山鞋換了雙輕便的球鞋，把登山鞋晾在了店外的石牆上，飯廳裏拿起一杯奶茶的時候，我長長的鬆了口氣。這一天夠長的了! 今天走了快十二個小時，可昨天這個時候還在Lobuje的廁所邊，彎著腰，捂著肚子呢! 這中間，還好好地看了看珠穆朗瑪峰!!!
看看外麵那麽漂亮的夕陽，信步走出了飯廳。剛出門才發現，Himalayan Rescue Association(HRA)就在邊上。這裏每年登山季節,西方國家的高山病專家會誌願的在這裏輪流呆上二到四個月。每天給登山者，遊客講課,並治療應急病人。我走了進去，這是一個很典型的暖房，頂上是玻璃蓋的，暖洋洋的太陽射進來，坐著可以看遠處綿延的雪峰。這次是四個女醫生：兩個從美國來，兩個從加拿大來。其中一個醫生好像病得不輕，可其它的幾個都很熱情的問候我。一個黑黑的當地小男孩，鼻涕流得很長，頭搭在一個金發漂亮的醫生肩上睡著了。我告訴她們我昨晚所經曆的，她們告訴我做得很好。她們這種事見得太多了: 她們前兩天剛接待了一個得高山病的,他病得不輕,幾乎神誌不清。最後沒辦法，她們把他放在了一個Gamow袋裏。這種減壓袋就是模擬山下的氧氣，壓力情況。沒想到，那個病人稍微清醒了一點，就嚷嚷要出來，還要往上爬。醫生們再三勸告，他也不聽，最後隻好警告他,"再不聽話，馬上叫直升飛機把他送下去!" 他這下才安靜下來。
我們聊了好一會,最後我起身告別,回到了旅店. 沒想到那女醫生抱著那熟睡的男孩也來到了旅店。原來那男孩是店主人的孩子. 今天這個旅店人真少. John從紐約來,辭了華爾街大銀行的工作，一個人奔山裏來了。他還雇了一個導遊，但他們各自一個大背包。他們還要去過Cho La(5420m)關，然後再上Gokyo Ri(5350m)。這個關是這附近最險要的一段路，很多人象Ann要去Gokyo Ri，但絕大多數都選擇先下到Pangboche，然後再向西北上。但這樣要多走一天半，就為了避開這個關。還有兩個是從英國劍橋來的學生。混暗的燈光下，那幾個下完了棋，還要給我表演撲克魔術。十幾個魔術,最後兩個讓我看出了破綻。
終於熬不住了，我回到了房間裏，放開了羽絨睡袋。明天去Namche Bazaar。
Namaste(注: 尼泊爾語: 你好"), 我的珠穆拉瑪峰!
銀色的世界, 04/10/2000
早上起來，隻見地上蓋了薄薄的一層雪。我忍不住跑出了門外。昨天的山巒由白雪覆蓋的峰頂變成了銀裝素裹。這是一種單調，樸素的美。因為整個世界隻有三種顏色組成: 黑色，白色，和灰色。 遠處的犛牛靜靜的躺在雪上，長長的毛發是它們最好的禦寒保護。身邊的灰色瑪尼堆也蓋上了白白的一層。隻是頂上五彩的禱告旗給這個單調的世界增加了些諸多色彩。由於天還早，村裏靜悄悄的，山路上還沒有幾個腳印。我深深的呼吸了好幾次，這才是世界上最純潔的空氣。從內心深處能感覺到，我的心靈在淨化。突然，一隻黑色的小狗在雪中歡快的跑了過來。我蹲下輕輕的拍拍她，她用舌頭在我手上來回的添。你能想象嗎? 偌大個世界裏，就隻有我們兩個!
雪後的山景
駝鈴聲把我的思緒打斷，Porter們把犛牛拉出準備上路了。去Namche Bazaar，我今天的路也不短。上來時化了兩天，下去時就並成一天了，大概要八九個小時。剛上來的時候，怕這怕那，怕得高山病，怕體力不支。下來的時候，隻想著快點結束它，然後洗個熱水澡。
回到飯廳的時候，女主人篷鬆著頭發睡意未消的走了出來。我看看表，這才六點鍾。點好了菜，就在飯廳裏等著，店主人的小孩急急忙忙的跑了出來，大概也就五六歲的樣子，剛到門口的石牆邊，就把褲子扒下，蹲了下來，可能想想不對，拉起褲子，跑到了石牆後，又把褲子扒下，蹲了下來。大概廁所的蹲坑間距太大，等他獨自回來的時候，我這才想起他根本就沒有紙張擦屁股！
這一切絲毫不會影響我的食欲。早飯還是老花樣:雞蛋，麵包加奶茶。要是有塊香腸，鹹豬肉條該有多好! 六點半的時候，我準備出發了，這才發現，我還穿著雙輕便的網球鞋。回到房間，找我的登山鞋沒找到，飯廳裏，房外的石牆上，我急得喊了起來。店主人也無可耐何。我記得我把鞋放在了石牆上晾著，但不記得把鞋收了回來。還有兩天的山路要走，何況山路上還有雪，我一屁股坐在飯廳裏的長凳上。還在絕望的時候，女主人走了出來，告訴我她年邁的母親晚上出門，發現雪中石牆上還有一雙鞋，就把它收起放在了柴房裏。我拿到那雙鞋的時候，連聲感謝不迭，但她推卸了許多次才收下了我硬塞給她的兩百盧比。給小孩買些玩的吧!
跨出大門的時候，已經是七點了。我走進Ann昨晚住的旅店，被告之她已經走了。一種淡淡的失落感: 今天我一個人下去。她下去不久，還要返頭向上去Gokyo Ri(5350m)。地上不少雪，雖然許多腳印已經使得山路好走許多，但我還是小心翼翼，兩側的山變了個模樣: 由於雪不厚，整個山巒呈現出灰白色，在早春的太陽下，又抹上了一層紅暈。
雪山背包客
因為從Orsho往下，山路都是重複的，失去了許多新鮮感。太陽的照射下，山路上的雪漸漸的化光了，我埋頭走路。快正午的時候，我到了 Tengpoche。我先去了上山時住的旅店，第一個遇上的就是那個矮矮的圓臉上，鼻子底下打孔帶著個銀圈的小女孩。我真的很喜歡她那略帶羞澀的微笑。Ama坐在太陽底下，頭發散開著，讀著本厚厚的小說。她見到我很興奮。我告訴她，我在Kala Pattar見到了Sofia。她過一兩天就會到這了。我扳扳手指，她在這等了整整五天。天天聽著路對麵廟裏的木魚聲和鍾聲，低頭看看書，抬頭望望Ama Dablam。我想，要是我，大概會很無聊。她看上去精神還不錯，要是她現在上去，肯定不用acclimatization了。
走進廚房，又要了一份Dal Bhat。等到飯菜來的時候，我已經饑腸嚕嚕。坐在石牆邊的太陽下，剛吃下兩口飯，隻聽到不遠處直升飛機飛了過來，飛得很低，幾乎能看到駕駛員的臉。雖說聲音吵了些，我繼續吃我的飯。就見幾個店員大喊起來，我不知發生了什麽事，正在不知所措的時候，直升飛機從頭頂上直直的下來，欣起了一陣風沙，我的盤子上撒了一層厚厚的胡椒粉。隻見那直升飛機就停在了旅店旁的一個小空曠地上。我呆呆的看著我的飯盤，那些個店員們笑得前附後仰。他們要我把盤子還他們，然後幫我重做一個，我拒絕了。肚子餓得不能再等，那土坷垃混在米飯裏也別有風味。最後要了杯奶茶，洗了洗胃。許多人爬到了本營，甚至更高，可惜下來需要直升飛機抬下來，代價是 $1500-3000。據店裏的人講，這個季節，一個星期2-3次一點也不多。
吃過午飯，我剛出Tengpoche。迎麵見到一個熟悉的，黃色的圓領汗衫: Martha，六十九歲的她居然上到了這! 還是P.K.的兒子陪著她。我禁不住給了她一個緊緊的擁抱。她比我早一天到Lukla，硬是一個腳印一個腳印的上到了Tengpoche。有些東西是不能用常規來衡量的，我想意誌是其中之一。我記得一個日本老頭六十多還上到了珠峰頂呢，算是一項世界之最了吧!
山路很陡，由於下坡，更怕傷了膝蓋，到Phunki Thanga經常是手腳並用。但每當休息的時候，總忘不了回頭看看，珠峰總是讓雲遮掩著。走過Phunki Thanga，緊接著是一個很陡的上坡去Teshinga。走不遠，已經是氣喘噓噓了。這時一條大大的黑狗，額頭,眼圈附近卻是幾個黃點，很典型的藏犬，停在我邊上。我蹲下輕輕的拍了它幾下，我走了幾步，它也跟了幾步。我摟住它的脖子，輕輕的說:"回家去吧"。 它搖搖尾巴。我又繼續往上走去，它也跟了上來，並很快的超過了我。我停下的時候，它也停下，還趁勢撒泡尿。就這樣半個多小時後，走走停停，我們一起到了Teshinga。村口的小孩們都圍了上來，拍拍那條狗，我很神氣，象是它的主人一樣。一個剛剛才會走路的小孩拉住它的尾巴，沒想到讓它拉了一跤。我坐在茶店的石牆上，輕輕的撫摸著它。是它帶我走出了下山以來最艱苦的一段。我把包裏剩下的一包餅乾拿了出來，慢慢的喂著它，它很喜歡那餅乾。我拿出相機，讓村裏的人幫我們拍了一張合影。我久久的抱著它不願放開。終於，我在它耳邊說:"該回去了,好嗎?" 我拿起背包，慢慢的向Sanasa走去，它終於沒有跟上來。
下午的太陽很毒，同幾個Colorado跟團來的走在一起，也不算寂寞。三點不到的時候，我到了Sanasa。早上七點出來，除去午飯，已經是七個多小時了。還有兩個多小時要走。也不記得山裏呆了幾天，走路隻是一種簡單的機械運動。身上的包並沒有什麽份量，我知道，隻要能洗個澡，換上乾淨的衣服，我能不停的走，到加德滿都去。
走出Sanasa不遠，我們見到一個女的耷拉著頭，坐在馬上。看上去二十多歲。一個Porter牽著馬。跟團從Colorado來的告訴我，他們一起來的，她上到Tengpoche就扒下了。有的時候，人失去了意誌，就意味著失去了一切。我想，回去告訴家人這一趟旅行一定很心酸。跟團走有點不好的就是∶每天的路程是定死的，不能你不行了，一個團等你。所以你難以控製自己的節奏，很多人得病都是跟團得的。
這段路好像無窮無盡。五點多一點的時候，我看到了坡下的Namche Bazaar。真不敢相信從Kala Pattar下來才花了一天半。走進Thamserku View Lodge旅店的時候，Pamba，店裏的女主人，朝我憨厚的笑著說: "回來好快嘛!" 她那兩三歲的小孩就是死活不讓我接近他。Pamba說:"單間是沒了，還有一個四個人的，不過，這麽晚，大概就你一個人住了!" 我想，我也沒有勁再提起這個包，就答應了下來!
Pamba的媽媽剛從德國回來，看到孫子高興得不得了。飯廳裏坐得滿滿的。左邊隻身從Vermont來的Jean情緒不是很好，一問因為高山病，她來這已經呆了三天了。明天她還要去Tengpoche。怕驚嚇她，我輕描淡寫的說了山路的情況。吃過晚飯，Pamba的液化氣罐不靈了，還有二三十張嘴在等Pamba下飯，做菜。跟我混熟了，她手指勾勾讓我走近她。象上山時那樣，讓我把個打氣筒夾在液化氣罐上打氣。大概這樣能加快液化氣的氣化。紅紅的火苗上來，映在Pamba黝黑的臉上，一盤盤飯菜從鍋裏端出:意大利麵條，西藏麵包，犛牛排，攤雞蛋... 她真是一個不錯的廚師。終於，我告訴她，"我身上真得沒有油再可以讓你榨得了"。 她笑了笑讓我走了。我沒有勁再洗個澡，回到房間，就癱倒在床上。這個房間太大了!
明天去Lukla。
無限的風光, 04/09/2000
早上五點一刻就讓鬧鍾吵醒，扳扳手指，睡了足足十一個小時，腦子異常清醒，看來Diamox還真管用。昨晚吃晚飯時,為了準備高山反應,想了許多選擇: 萬一得病怎麽辦? 向上，原地休息，或者向下。事實上，如果真的得了病，你也沒有太多的選擇。唯一的真理是: 要有兩條能走得動路的腿和一個清醒的腦子。
腦子是清醒，隻是身上一點勁也沒有。也許昨天的早飯是消化了，但除去吐出來的，肚子裏可以算是二十個小時沒進食了。屋裏靜悄悄的, 我是第一個起床。那些旅店服務員廚師也是橫七豎八的躺在飯廳的坐鋪上，他(她)們要等到最後一個客人上床後才能休息。摸摸肚子，但終於沒好意思叫醒他們。我悄悄的走出了旅店的大門，一陣寒風吹來,我禁不住打了個冷顫。水箱邊上結了層厚厚的冰，我小心翼翼的走上去，打開了水龍頭，雙手捧起冰冷的水洗了把臉,並沒有急著把臉擦幹，而用手不停的摩擦著臉頰。這種感覺真是好極了! 抬抬腿,伸伸腰,今天是最後的一搏了!
如果一切順利的話，兩個半小時到Gorak Shep(5160m)，然後兩個小時上 Kala Pattar(5545m)，八個小時後應該能回到Lobuje。值得一提的是: 從Gorak Shep，山路分了叉,一條向西去Kala Pattar,(約三個小時來回) 一條向東去珠峰本營(Everest Base Camp(5360m))(約六個小時來回). 但幾乎所有網站上或是書上介紹都提到，如果時間不允許，隻能去一個地方的話，那一定是Kala Pattar。因為在珠峰本營，除了帳篷和礫石，連珠峰都看不到。"身在山中不知山"就是這麽個簡單的道理。相反Kala Pattar離得遠些，但是一個比珠峰本營還要高的一個山頭。
回到旅店的時候，廚房裏已經有了動靜。於是我要了個雙份:方便麵加上麵包夾雞蛋。預防萬一，早飯中,我又咽下了一顆Diamox。昨天早上要是也這麽做的話，也許昨晚就不會那麽慘了。由於今天還要回到這裏，這三十磅的包不用背了，取而代之的是一個十來磅的小包，所有的絨衣，羽絨背心，外套急救包以外(First Aids)，外加一個應急毯子(Emergency Kit)，實際上也就是一張隔冷保溫的錫箔紙。如果真出了事，許多醫護設備未必來得及用，隨身帶著，心理上好受些。六點過一點的時候，我出了門，Ann正在拾起她的拐棍，我們會心的笑了。
天出奇的冷，又可作圍脖，又可當帽子的Balaclava確實很管用，但由於嘴巴被捂上，哈出的氣不時把眼鏡蓋上一層白霧。十分鍾以後，這種保暖就不是很需要了，人走得都快冒汗了。從Lobuje往上，山路全是在冰磧石上，而冰磧石的下麵還是活動的冰川。這樣的話，這裏的山路是經常在變的。由於山勢的變化，我們不得不經常跨過冰川，雖然沒有什麽危險，我卻是小心翼翼，就爬摔倒再傷了我的膝蓋韌帶。心裏暗暗的告誡自己:" 慢走沒事!慢走沒事!"
在這路邊不遠，我們知道有一個金字塔式的建築物。這是一個意大利人造的研究站。而且聽說，最近他們把幾間空房間改建成了旅店，還有太陽能熱水洗澡。天堂也不過如此! 但我們沒有繞進去看看，山路越來越險，也越來越陡，雖然前後還有幾個遊客，但這裏的遊客大多顯得體力充沛。看到幾個背著五六十磅的大包，掛著冰斧，繩索，大步超越我們。Ann和 我不由得搖頭，互相笑笑。犛牛群越來越多，越來越長。 事實上，犛牛也並不比人多背多少東西。因為它們還要背上好幾天它們要吃的草。快到Gorak Shep的時候，隻見一個Porter背著一個二三十歲的女的下了坡。隻見那女的臉色蒼白，把頭靠在Porter的肩上。Porter邊上還有幾個大概是她的夥伴。其中一個男的胸前一個包，胸後一個包。我問她怎麽回事，"可以幫忙嗎?" 她有氣無力的說，"腹瀉(diarrhea)"。 我說，"我包裏大概還有不少Cipro(治療腹瀉的一種激素,萬不得以才用的)"。 她搖搖頭。等她回到不用人背的地方，大概還要四天。想到這，我內心不禁感慨萬分，"我們這些人到這幹什麽來，想證明些什麽?" 那個矮小的Porter看來和那個女的也就差不多重，在這種情況下沒有什麽可以做的。Ann和我繼續想前走去，最後是一個短短的下坡。九點不到，我們到了Gorak Shep。
Gorak Shep(5160m)正前麵有一個小湖，凍得結結實實，這裏還有不少石堆紀念那些在攀登珠峰探險中死去的登山者。Khumbu冰川就從湖邊經過，向右延伸上去。右邊是Nuptse和珠峰，左邊的山坡就是我們今天要上的Kala Pattar，印地語(Hindi)的意思是"黑色的岩石"。 五十年代初，這裏才是真正的珠峰大本營。當然現在上移了兩百米海拔。
Ann和我在旅店裏要了杯奶茶，這裏的旅店可能可以說是最簡陋的了。不知為何，昨晚的高山反應好像沒有發生過一樣，也許今天隻背一個小包，看看Ann不緊不慢的樣子，我說，"我們走！就剩下最後的三百米(海拔)了!" 我們一前一後邁出了大門。第一個小時我們還不時超過一些昨晚住在這，今天一起上爬的遊客。盡管我頭上冒著汗，可一副單手套手上全身凍得隻發抖，尤其是停下休息的時候。包裏能穿的全穿上了，一副怪怪的打扮:一件蘭色的羽絨背心套在了桔黃色的絨衣外頭，一個黑色的Balaclava，除了眼睛，頭部其它的都包得嚴嚴實實. 不時一陣強風過來，真正精疲力竭的時候，人好像斷了線的風箏一樣。我真不記得我還經曆過比這還要冷的時候。還好，由於坡陡，強風來的時候，我就順勢兩手扶地。風一過，我又向上爬去。Ann越來越拖後，我實在沒有辦法停下來等她。我得不停的動!
從這看山，已經有一種"會當淩絕頂，一覽眾山小"的感覺。我不習慣帶墨鏡，太陽反射下的雪峰照著我睜不開眼。等我登頂的時候，山頭上已經有了十來個人，更多的人還在向上爬。由於山頭很小，全是上噸重的大石頭。風刮得人們個個躲在石頭後看山，照相。我很難用語言來描繪我所看到的。對著地圖，我把這些山名一個個記錄下來，從左到右：Pumo Ri Ridge(7145m), Lingtren(6697m), Khumbutse(6640m), Changtse(7550m), Everest Base Camp(5220m), Lho La Pas(6006m), Everest(8848m), South Col(7986m), Lhotse(8510m), Lhotse Shar(8393m), Nuptse(7879m), Taboche(6367m), Ama Dablam(6856m), Pokhalde(5806m), Kangtega(6685m), Thamserku (6608m)..., 我連續拍了七張照片，把大概270度全景(Panoramic View)記錄了下來。大多數的時候背上三十磅的背包，從2800m到了5500m的高度，走了八天,就為了看這一切。當這一切就在眼前的時候，什麽樣的感覺也沒有，就想大叫一聲，就想哭一場! 不知不覺的，眼睛模糊了，擦了一把，還是模糊的。就讓它流吧。可好痛快。雙手托著下巴，靠在一塊石頭後麵，我混然不覺呼嘯的狂風，就這樣來回呆呆地看著山。
從Kala Pattar頂看群峰，黑色的山峰是珠穆朗瑪峰
幾個遊客拿出了一張預先寫好的紙片。上麵是一串數字"18187"，這是這裏的海拔，以英尺為單位。我們都借了互相留了些影。這時，一個Sherpa喊了起來，"你們這裏不能呆太久，時間長了容易得高山病的!" 我看看表，這才三十多分鍾，最早上去的那撥人下去了。 Ann和我也戀戀不舍的跟了下去。她才呆了十幾分鍾。
快到Gorak Shep的時候，Greg和Sofia剛剛上來。看著Sofia累得不行的樣子，我說,"上到頂至少還要一個半小時"。 他們剛從Duglha上來，想用下午這些剩下的時間完成一個山頭，然後明天上珠峰本營。 Sofia一聽還有那麽長，一下子泄了氣。聊了一會，我們分手了。
兩點鍾的時候，我們到了Lobuje。因為這裏的住宿條件實在太差，何況4930m 的海拔，晚上高山反應會讓人徹夜難眠。Ann建議我們今晚回到Pheriche。雖說大多是下坡，但到Pheriche大概還要三，四個小時。我們最後決定: 來碗麵，打包，趕緊下山!
兩點半整，我們又出發了。這次是全副武裝:三十磅的背包。前麵的半段異常艱苦，成群的犛牛向擁上來，駝鈴聲聲，由於沒有明顯的路標，犛牛從四麵八方圍上來。跟它們不敢肉搏，但好幾次躲閃不及，最後隻好讓好幾個隊伍一起過了以後，才繼續往前。一下子Ann就拉下了我幾百米。跟我們一起出發的，還有一對印度夫婦，他們讓我們拉得更遠。我們在Duglha歇了大概有五分鍾，天有點陰，我們怕天黑前趕不 到Pheriche，馬上就上路了。
過了Duglha不久，我們到了Phalang Karpo。然後是一馬平川的Imja Khola山穀。這種寬大，平坦的山路並不多見，有一種南京路上看畫廊的感覺。Ann在前麵埋頭走路，我就在後麵喊:"慢一點,救救我,我快不行了!" 她笑了笑，慢了下來。有的時候，男人討乖也很管用。我們不時的跨過小溪，不知何時太陽又出來了，隻是已經在離地平線上不遠的地方了。山穀裏靜的可怕，隻有我們的腳步聲。遠處一個犛牛群正好在休息，斜陽西下，長長的犛牛身影後麵是雄偉的雪峰，Tawachee和Cholatse(6440m)。這幅畫麵也許是那些攝影師最夢寐以求得了。
六點不到，我們到了Pheriche。路邊的旅店隻有大通鋪，僅有的一個單間，我對Ann說: "Lady First!" 她笑了笑，也沒有拒絕。我就去了臨近的另一家找了個單間。房間裏放好了包，把登山鞋換了雙輕便的球鞋，把登山鞋晾在了店外的石牆上，飯廳裏拿起一杯奶茶的時候，我長長的鬆了口氣。這一天夠長的了! 今天走了快十二個小時，可昨天這個時候還在Lobuje的廁所邊，彎著腰，捂著肚子呢! 這中間，還好好地看了看珠穆朗瑪峰!!!
看看外麵那麽漂亮的夕陽，信步走出了飯廳。剛出門才發現，Himalayan Rescue Association(HRA)就在邊上。這裏每年登山季節,西方國家的高山病專家會誌願的在這裏輪流呆上二到四個月。每天給登山者，遊客講課,並治療應急病人。我走了進去，這是一個很典型的暖房，頂上是玻璃蓋的，暖洋洋的太陽射進來，坐著可以看遠處綿延的雪峰。這次是四個女醫生：兩個從美國來，兩個從加拿大來。其中一個醫生好像病得不輕，可其它的幾個都很熱情的問候我。一個黑黑的當地小男孩，鼻涕流得很長，頭搭在一個金發漂亮的醫生肩上睡著了。我告訴她們我昨晚所經曆的，她們告訴我做得很好。她們這種事見得太多了: 她們前兩天剛接待了一個得高山病的,他病得不輕,幾乎神誌不清。最後沒辦法，她們把他放在了一個Gamow袋裏。這種減壓袋就是模擬山下的氧氣，壓力情況。沒想到，那個病人稍微清醒了一點，就嚷嚷要出來，還要往上爬。醫生們再三勸告，他也不聽，最後隻好警告他,"再不聽話，馬上叫直升飛機把他送下去!" 他這下才安靜下來。
我們聊了好一會,最後我起身告別,回到了旅店. 沒想到那女醫生抱著那熟睡的男孩也來到了旅店。原來那男孩是店主人的孩子. 今天這個旅店人真少. John從紐約來,辭了華爾街大銀行的工作，一個人奔山裏來了。他還雇了一個導遊，但他們各自一個大背包。他們還要去過Cho La(5420m)關，然後再上Gokyo Ri(5350m)。這個關是這附近最險要的一段路，很多人象Ann要去Gokyo Ri，但絕大多數都選擇先下到Pangboche，然後再向西北上。但這樣要多走一天半，就為了避開這個關。還有兩個是從英國劍橋來的學生。混暗的燈光下，那幾個下完了棋，還要給我表演撲克魔術。十幾個魔術,最後兩個讓我看出了破綻。
終於熬不住了，我回到了房間裏，放開了羽絨睡袋。明天去Namche Bazaar。
Namaste(注: 尼泊爾語: 你好"), 我的珠穆拉瑪峰!
銀色的世界, 04/10/2000
早上起來，隻見地上蓋了薄薄的一層雪。我忍不住跑出了門外。昨天的山巒由白雪覆蓋的峰頂變成了銀裝素裹。這是一種單調，樸素的美。因為整個世界隻有三種顏色組成: 黑色，白色，和灰色。 遠處的犛牛靜靜的躺在雪上，長長的毛發是它們最好的禦寒保護。身邊的灰色瑪尼堆也蓋上了白白的一層。隻是頂上五彩的禱告旗給這個單調的世界增加了些諸多色彩。由於天還早，村裏靜悄悄的，山路上還沒有幾個腳印。我深深的呼吸了好幾次，這才是世界上最純潔的空氣。從內心深處能感覺到，我的心靈在淨化。突然，一隻黑色的小狗在雪中歡快的跑了過來。我蹲下輕輕的拍拍她，她用舌頭在我手上來回的添。你能想象嗎? 偌大個世界裏，就隻有我們兩個!
雪後的山景
駝鈴聲把我的思緒打斷，Porter們把犛牛拉出準備上路了。去Namche Bazaar，我今天的路也不短。上來時化了兩天，下去時就並成一天了，大概要八九個小時。剛上來的時候，怕這怕那，怕得高山病，怕體力不支。下來的時候，隻想著快點結束它，然後洗個熱水澡。
回到飯廳的時候，女主人篷鬆著頭發睡意未消的走了出來。我看看表，這才六點鍾。點好了菜，就在飯廳裏等著，店主人的小孩急急忙忙的跑了出來，大概也就五六歲的樣子，剛到門口的石牆邊，就把褲子扒下，蹲了下來，可能想想不對，拉起褲子，跑到了石牆後，又把褲子扒下，蹲了下來。大概廁所的蹲坑間距太大，等他獨自回來的時候，我這才想起他根本就沒有紙張擦屁股！
這一切絲毫不會影響我的食欲。早飯還是老花樣:雞蛋，麵包加奶茶。要是有塊香腸，鹹豬肉條該有多好! 六點半的時候，我準備出發了，這才發現，我還穿著雙輕便的網球鞋。回到房間，找我的登山鞋沒找到，飯廳裏，房外的石牆上，我急得喊了起來。店主人也無可耐何。我記得我把鞋放在了石牆上晾著，但不記得把鞋收了回來。還有兩天的山路要走，何況山路上還有雪，我一屁股坐在飯廳裏的長凳上。還在絕望的時候，女主人走了出來，告訴我她年邁的母親晚上出門，發現雪中石牆上還有一雙鞋，就把它收起放在了柴房裏。我拿到那雙鞋的時候，連聲感謝不迭，但她推卸了許多次才收下了我硬塞給她的兩百盧比。給小孩買些玩的吧!
跨出大門的時候，已經是七點了。我走進Ann昨晚住的旅店，被告之她已經走了。一種淡淡的失落感: 今天我一個人下去。她下去不久，還要返頭向上去Gokyo Ri(5350m)。地上不少雪，雖然許多腳印已經使得山路好走許多，但我還是小心翼翼，兩側的山變了個模樣: 由於雪不厚，整個山巒呈現出灰白色，在早春的太陽下，又抹上了一層紅暈。
雪山背包客
因為從Orsho往下，山路都是重複的，失去了許多新鮮感。太陽的照射下，山路上的雪漸漸的化光了，我埋頭走路。快正午的時候，我到了 Tengpoche。我先去了上山時住的旅店，第一個遇上的就是那個矮矮的圓臉上，鼻子底下打孔帶著個銀圈的小女孩。我真的很喜歡她那略帶羞澀的微笑。Ama坐在太陽底下，頭發散開著，讀著本厚厚的小說。她見到我很興奮。我告訴她，我在Kala Pattar見到了Sofia。她過一兩天就會到這了。我扳扳手指，她在這等了整整五天。天天聽著路對麵廟裏的木魚聲和鍾聲，低頭看看書，抬頭望望Ama Dablam。我想，要是我，大概會很無聊。她看上去精神還不錯，要是她現在上去，肯定不用acclimatization了。
走進廚房，又要了一份Dal Bhat。等到飯菜來的時候，我已經饑腸嚕嚕。坐在石牆邊的太陽下，剛吃下兩口飯，隻聽到不遠處直升飛機飛了過來，飛得很低，幾乎能看到駕駛員的臉。雖說聲音吵了些，我繼續吃我的飯。就見幾個店員大喊起來，我不知發生了什麽事，正在不知所措的時候，直升飛機從頭頂上直直的下來，欣起了一陣風沙，我的盤子上撒了一層厚厚的胡椒粉。隻見那直升飛機就停在了旅店旁的一個小空曠地上。我呆呆的看著我的飯盤，那些個店員們笑得前附後仰。他們要我把盤子還他們，然後幫我重做一個，我拒絕了。肚子餓得不能再等，那土坷垃混在米飯裏也別有風味。最後要了杯奶茶，洗了洗胃。許多人爬到了本營，甚至更高，可惜下來需要直升飛機抬下來，代價是 $1500-3000。據店裏的人講，這個季節，一個星期2-3次一點也不多。
吃過午飯，我剛出Tengpoche。迎麵見到一個熟悉的，黃色的圓領汗衫: Martha，六十九歲的她居然上到了這! 還是P.K.的兒子陪著她。我禁不住給了她一個緊緊的擁抱。她比我早一天到Lukla，硬是一個腳印一個腳印的上到了Tengpoche。有些東西是不能用常規來衡量的，我想意誌是其中之一。我記得一個日本老頭六十多還上到了珠峰頂呢，算是一項世界之最了吧!
山路很陡，由於下坡，更怕傷了膝蓋，到Phunki Thanga經常是手腳並用。但每當休息的時候，總忘不了回頭看看，珠峰總是讓雲遮掩著。走過Phunki Thanga，緊接著是一個很陡的上坡去Teshinga。走不遠，已經是氣喘噓噓了。這時一條大大的黑狗，額頭,眼圈附近卻是幾個黃點，很典型的藏犬，停在我邊上。我蹲下輕輕的拍了它幾下，我走了幾步，它也跟了幾步。我摟住它的脖子，輕輕的說:"回家去吧"。 它搖搖尾巴。我又繼續往上走去，它也跟了上來，並很快的超過了我。我停下的時候，它也停下，還趁勢撒泡尿。就這樣半個多小時後，走走停停，我們一起到了Teshinga。村口的小孩們都圍了上來，拍拍那條狗，我很神氣，象是它的主人一樣。一個剛剛才會走路的小孩拉住它的尾巴，沒想到讓它拉了一跤。我坐在茶店的石牆上，輕輕的撫摸著它。是它帶我走出了下山以來最艱苦的一段。我把包裏剩下的一包餅乾拿了出來，慢慢的喂著它，它很喜歡那餅乾。我拿出相機，讓村裏的人幫我們拍了一張合影。我久久的抱著它不願放開。終於，我在它耳邊說:"該回去了,好嗎?" 我拿起背包，慢慢的向Sanasa走去，它終於沒有跟上來。
下午的太陽很毒，同幾個Colorado跟團來的走在一起，也不算寂寞。三點不到的時候，我到了Sanasa。早上七點出來，除去午飯，已經是七個多小時了。還有兩個多小時要走。也不記得山裏呆了幾天，走路隻是一種簡單的機械運動。身上的包並沒有什麽份量，我知道，隻要能洗個澡，換上乾淨的衣服，我能不停的走，到加德滿都去。
走出Sanasa不遠，我們見到一個女的耷拉著頭，坐在馬上。看上去二十多歲。一個Porter牽著馬。跟團從Colorado來的告訴我，他們一起來的，她上到Tengpoche就扒下了。有的時候，人失去了意誌，就意味著失去了一切。我想，回去告訴家人這一趟旅行一定很心酸。跟團走有點不好的就是∶每天的路程是定死的，不能你不行了，一個團等你。所以你難以控製自己的節奏，很多人得病都是跟團得的。
這段路好像無窮無盡。五點多一點的時候，我看到了坡下的Namche Bazaar。真不敢相信從Kala Pattar下來才花了一天半。走進Thamserku View Lodge旅店的時候，Pamba，店裏的女主人，朝我憨厚的笑著說: "回來好快嘛!" 她那兩三歲的小孩就是死活不讓我接近他。Pamba說:"單間是沒了，還有一個四個人的，不過，這麽晚，大概就你一個人住了!" 我想，我也沒有勁再提起這個包，就答應了下來!
Pamba的媽媽剛從德國回來，看到孫子高興得不得了。飯廳裏坐得滿滿的。左邊隻身從Vermont來的Jean情緒不是很好，一問因為高山病，她來這已經呆了三天了。明天她還要去Tengpoche。怕驚嚇她，我輕描淡寫的說了山路的情況。吃過晚飯，Pamba的液化氣罐不靈了，還有二三十張嘴在等Pamba下飯，做菜。跟我混熟了，她手指勾勾讓我走近她。象上山時那樣，讓我把個打氣筒夾在液化氣罐上打氣。大概這樣能加快液化氣的氣化。紅紅的火苗上來，映在Pamba黝黑的臉上，一盤盤飯菜從鍋裏端出:意大利麵條，西藏麵包，犛牛排，攤雞蛋... 她真是一個不錯的廚師。終於，我告訴她，"我身上真得沒有油再可以讓你榨得了"。 她笑了笑讓我走了。我沒有勁再洗個澡，回到房間，就癱倒在床上。這個房間太大了!
明天去Lukla。
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