風之穀的回音
我的風格, 就是這東西南北無處不在的風, 有時會吹得你暈頭轉向, 有時會吹得你神清氣爽, 但你永遠不用懷疑風的真實, 與不羈。
（三）
銀閣寺在哲學家之道的盡頭處。 入口是一道長約50米的石子路，兩旁是幾人高的籬，青竹和山茶花組成 -- 逢季節時，嬌豔欲滴的紅花點在碧綠的屏風上，大紅， 大綠，卻是美到了家 。有位園工時不時拿著個小鐵桶，往地上撒點水，以免遊人多時石子路的灰砂飛揚。 銀閣寺正式名叫東山慈照寺， 是室町幕府八代大將軍足利義政在1482年建造，他的祖父三代大將軍足利義滿建造了北山鹿苑寺（金閣寺），銀閣就與其相呼應， 都是日本國寶級的文化遺產。
足利義政建造這個庭院的目的隻是為了自己晚年享樂所用。 在1490年足利義政死後改為寺院。銀閣名為銀， 卻沒有銀的影子。有一說當年貴族人家是流行貼銀箔的，但是足利義政把它作為隱居處，更喜歡原木的色調 （當然他為了建造這座名園所花費的民眾的銀兩，也和這個名字對得上號了）。
足利義政的山莊內建造的觀音殿，就是現在所說的銀閣， 實在就是一個小木頭建築。 該樓於1489年開始建造，同年不久即完成。建築結構為雙層、寶形結構，平麵為長方形，正麵寬8.2米，縱深7米， 也就是大觀園中一個湖心亭的大小。 底層的“心空殿”為日本傳統住宅風格，上層的“潮音閣”為方形3間（正麵側麵均為三間）的禪宗式樣（中國唐朝式樣）的佛殿。樓頂的鳳凰是觀音殿的保護神。 這個現在看上去黑乎乎的樓閣，是東山文化的代表性建築物。
觀音殿所對的，是以錦鏡池為中心的池泉回遊式庭園 -- 巧妙地利用了四季的變化，努力完成與自然的統一諧調；在建築處理上注意每一個細節都和自然環境緊密結合，表現與自然和諧相處、天人合一的精神觀。
庭園中的代表物是兩處白沙礫造型的禪園，一處叫“向月台”—仿佛富士山的形狀， 另一處叫“銀沙灘”—仿佛波濤洶湧的大海。 有好些人坐在禪園旁邊大殿的廊簷下， 默默看著銀沙灘和其中的向月台， 一坐就是好半天。 禪園邊上的芍藥開得正豔，與至今為止充斥著視覺的層巒疊嶂的綠色交相輝映。陽光映照下， 大海波光粼粼， 富士山白雪皚皚， 而岸邊無華的銀閣， 靜默，威嚴， 毫不為眼前的“喧嘩”所動。
銀閣寺內有著日本書院造（見注解1）和草庵茶室的發源，當時從這裏流傳出去的注重茶道和禪宗文化的思想，也是京都東山文化重要的一部分。“從中國傳來的飲茶、品茶逐漸變成習慣，並在禪師倡導的品茶與鬥茶下形成茶道，並成為日本人審美觀的一種特有的綜合藝術，並影響到書院造建築，茶室遂大興其道，其間又以草庵風茶室最為流行。草庵風茶室往往采用民居的泥牆草頂、落地格窗，並在周圍設一個麵積很小的高度寫意的茶庭，將竹籬笆、“役石”（即步石）、石洗手盆（或湧泉、水井）、石燈籠（常以茶室主人的名字命名）等布置成淡雅、簡樸的環境，還在通往茶室的路上種植樹木，以茶道“和、靜、清、寂”的精神為旨趣，意在陶冶情操，啟迪性靈。“（--摘自日本傳統建築室內特征探析）
和式建築經過從向中國模仿，到發展出適合自己生存環境的特色 -- 追求淡泊，幽靜，不與自然對抗的特點，多少年來不變其根本 -- 對於今天的生態環境，世界建築設計都極具影響力， 銀閣庭院中處處體現著這樸實無華的禪意。 有著這樣的學習能力，有著這樣注重細節愛護自然的雅意，有著這樣的堅持的民族， 在驚人發展自己的同時，也從沒有放棄向外擴張的野心。 是家園的美麗然而窄小， 使得他們對別人的土地總垂涎三尺，還是“和、靜、清、寂”終究限製了一些人的本性，必須到別的地方去撒撒野才行？
川端康成在《古都》中說， “八月十六日的大字，就是送火的篝火。傳說從前有這樣的風俗：夜裏將火把拋上空中， 以送別到空中遊蕩的鬼魂回陰府， 後來由此而演變成在山上焚火。”銀閣背後不遠處的東山山脊， 正是每年8月16日舉行“送火”祭典的地點之一 – 大文字山火。
在江戶時代初期已經有了大文字送火的曆史紀錄。 也有一說，是弘法大師為了退散當時在世間流傳的疫病，在山上點燃“大”字形形狀的篝火。 8月16日，其實會有五山送火-- 在環繞京都市的五座山上點燃篝火。
大文字火的“大”字，橫為80米，撇為160米，捺為120米。祭禮的當日夜晚，在五座山上同時點燃篝火（大文字形，妙法形，船形，左大文字形，鳥居形）。無論在京都市的任何地方，都能夠很清楚地看到這幾幅壯觀的景色。“在約莫四十分鍾的焚火時間裏， 市內的霓虹燈， 廣告燈都一齊熄滅。”（--古都） 我們無法看到這樣的盛況， 隻能想象， 在古樸典雅的銀閣寺內， 蟲鳴水流， 月影白沙， 一壺清茶，看這五上的篝火相繼點燃，熊熊燃燒的火光劃破夜空，是何等的景象。
（四）
離開銀閣， 坐公共汽車前往清水寺。 汽車上有日語和英語的報站係統， 也有電子字幕顯示， 如果事先記住目的地的英文拚音便不容易錯過。 對於一個有著千年文化的古城， 在竭力維護古跡的同時， 也必須努力發展便於人們欣賞參觀的公共設施， 保持其青春生命力。 文明和現代化，應該不是激烈排斥，而是相輔相成， 隻是實施起來要多費點心思和熱情。 京都這樣一座老城， 公共交通的便利足以與世界任何一個先進的國際都市媲美， 汽車地鐵的路線四通八達， 信息齊備，對於旅遊者無疑很具有吸引力。
清水寺在音羽山上，建於798年，是京都最古老的寺院。 主要的建築在1633年由德川家光重建。
汽車在山腳下停，從那兒走上清水寺的參道叫做清水阪，極窄的石板路，也就一輛轎車的寬度多一點。參道兩邊是鱗次櫛比的點心店， 土特醬菜店， 清水燒瓷器店，茶葉店， 小玩意兒的店， 五花八門， 與之前一路而來的清靜截然不同。 前幾處最早都是皇室大貴族家院，從常理附近是不會有什麽下裏巴人的集市。清水寺則不然，它一直是供人們請香許願之所。 歡歡喜喜質樸的人間樂趣， 也是普通人在神佛前祈禱的主題。 淨地的清靜聖潔， 和山門外的熙攘世俗， 都是意思。
我在兩處店家流連著不肯走。一間是賣香袋的鋪子， 就是以前中國很普遍的可以佩戴在身上的繡袋， 裏麵放著香； 端午節吃粽子時小孩子們通常也可以得到一個。 每個香袋都好似一個藝術品， 仔細陳列在架子上，做工，顏色，圖案設計各個精致獨特， 左看左愛，右看右愛， 真是難以邁動步子離開。
另一家 則是個醬菜鋪子， 老大的一個開間門麵，老粗的幾根木頭柱子撐著高高的木頭房頂，各式醬泡菜碼成好幾排， 有的放在那厚重的大圓醬缸裏， 有的則已包裝好在口袋中，每樣前麵都有一個小小的碟子，裏麵放著樣品牙簽。 小時候在鄉下， 那裏的人都會做泡菜，酸豆角 辣蘿卜是最普遍的， 家中沒菜時， 取點泡菜出來切成丁， 下鍋一炒， 那個香！ 想著都是要掉口水的。在這鋪子裏，我就象老鼠進了老東家的米缸， 別提多歡了。
這樣特色的店鋪在清水寺周圍有很多，主要是有這麽幾條小街， 從民居到商店到街道，都保留了古都建築的獨特風味， 沒有強加點所謂的現代元素和繁華標準。
清水寺的出現， 要用豁然二字來形容。清水阪一路上行，色調基本都是原木色，或灰，或棕，路麵兩邊的店麵感覺幾乎可以伸手觸摸，那麽擠。 然而就在你慢慢吞吞悠閑到心滿意足時， 麵前的道路突然就開闊起來， 還在有些疑惑間， 眼前撞入了讓人狠狠吸一口氣的大山門，眨眨眼，還是充斥整個眼簾，是那樣的一種 – 紅色! 紅色，鮮紅色的， 清水寺的山門!
想來， 從山腳下開始，一直就在向上走，雖然並不覺得；向上看，一層層，總有另一道風景在頭前。 緩緩登上台階，跨入山門，帶著那紅色， 還是繼續向上的台階， 走過寺中的三重塔， 走過祈福的大鍾， 走過眾人許願的牌符， 走到了清水的主殿 – 裏麵供奉木製的千手觀音，走到了主殿前的 – 建在音羽山懸崖峭壁上的高台— “清水舞台”。 這是一個怎樣的舞台！ 它由139根高數十米的大圓木支撐，沒有用一根釘子， 一個由六層巨木搭成的， 懸崖邊上的舞台。 它俯瞰著音羽山的草木起伏， 俯瞰著山下眾生的忙忙碌碌。
忙忙碌碌間， 舞台是時光的主人， 人世的繁華衰敗進步紛爭， 在這139根沒有漆色的巨木眼中，無不是台上的表演，流動的水泉。
由於它的陡峭，產生一句諺語 “從清水的舞台上跳下去”， 用來形容下定決心決然做一件事。 這個讓人義無反顧的舞台旁邊， 有三眼山澗清泉， 清水就由此得名。
泉水清洌，終年不斷，被列為日本十大名水之首。 一個莊嚴靜默， 一個輕靈躍動， 木，水， 在這音羽山上相得益彰。 人是它們的建造者和發現者，最終也是膜拜者。
高台下山中腰的地方，有個茶莊。 也是臨著山澗的一排木亭， 榻榻米似的座位，提供清茶， 紅豆點心， 以及一小木桶一小木桶的水磨豆腐。 一直向上的腳步和目光在這裏有了短暫的休憩。 山風吹過， 遠處歡天喜地的人們有秩序地排在清水山泉前，等著嚐一口， 許多人是剛剛在寺中拜過觀音菩薩，期盼著請來兒女， 或是剛在寺內地主神社的2塊“戀石”求拜過姻緣。
人生的大事，尋找愛，然後讓後代繼承，接著去找， 一代代不知疲倦。
這一點，似乎到處都沒什麽兩樣。
注解1：書院造建築── 室町幕府中期發展出的住宅建築樣式。 基本形式是， 住宅有了入口（玄關）和內室（書院）的區分， 由地板的高差劃分。各室之間由紙拉門和紙窗等劃分。屋頂有天花， 室內的地板鋪設榻榻米。 紙拉門上繪有裝飾畫, 屋子的一麵設有“床的間”(用來掛裝飾用的水墨畫或書法作品)和“棚”(類似博古架，放置珍貴的瓷器等工藝品)。 書院的麵前建有庭院， 可坐在室內拉開推拉門欣賞， 也可以從這裏進入庭院。 日本現代住宅中的“和室”基本就是保留這種樣式。
我沒有在日本住過， 就是2年前去玩兒了5，6天。 不過我的確對日本的文化很感興趣， 也許是因為它美和醜的反差太大的緣故，也因為中國和日本間曾經的交流。
我也是動畫迷， 從日本的動畫中也可以看到許多東西。
小風對日本文化挺了解的，以前在日本待過嗎？
關於這個介紹的可能性，我回頭在信裏跟你說吧。