在哪裏都不容易
隨便寫寫,記錄青春的尾巴.
正文
從鄭州到宜昌，早晨七點多經過襄樊。 襄樊也算是個大站，火車停站8分鍾。
我在腦海裏自己與自己做鬥爭，下還是不下？下，不下，下，終於還是沒下車。
一夜硬座從鄭州過來，實在是疲憊不堪。 若是下車，在襄樊沒有一個熟人，必須得拖著箱子去遊覽，夜裏還不知在哪裏住宿。對未知的恐懼阻止我邁開真正流浪的步伐。
在宜昌呆了兩天，天氣不好，第一天雨霧蒙蒙，第二天雨水不停地滴滴嗒嗒， 第三天，望著窗外，決定去襄樊， 去看看郭靖黃蓉熱血灑過的沙場。
朋友的父親說：‘你去吧，襄樊宜昌不算遠，還屬於我能負責你安全的地盤。’
宜昌至襄樊三小時車程，火車晚點一個多小時，到達襄樊已是下午四點半。按照事先查好的攻略，決定先參觀市內的綠影壁然後找店住下，晚上欣賞漢江夜景，感受襄陽城牆夜間的落寞。
走出火車站，麵對一條十分寬敞的大道。大道兩旁種植著高大的法國梧桐，在蕭索淒冷的冬日裏依然綠得那麽倔強。雨水洗刷過的地麵見不到一片紙屑，火車站附近隨處可見穿製服配裝備的警察巡邏，來往的行人目不斜視，整個城市有條不紊， 安靜祥和。陰雨天，天空依舊是灰灰的，隻是不同於北方城市那渾沌厚重壓抑的灰，鋪天蓋地，讓人無處可逃。這裏的天空呈透明質感，灰，卻仿佛隔了一層薄如蟬翼的玻璃，剔透，光亮。
大口呼吸夾雜著泥土芬芳的空氣，在兩千八百多年的曆史的古城中遊走。隨處可見的斑駁城牆無聲地述說著歲月的滄桑。
綠影壁隱匿在襄陽的東南角，整個景區空空蕩蕩，隻有我一個遊客，無比蒼涼。
曾路過西歐一座被遺棄的小城，見到雜草叢生的路旁高聳著一座高達十米有餘的戰神廟。雖然曆經千百年風霜雪雨，神廟內空無一物， 隻剩一個高約十米的四方土架子，鳥兒在上麵歡樂地築巢。然而麵對著它，莊嚴雄偉的感覺撲麵而來。不禁屏住呼吸，與四周保持一致寧靜。
此時，也隻是呆呆地站在已矗立在此六百多年的綠影壁前，任憑思緒隨著時空倒流。
‘姑娘，你一個人來參觀啊?’ 一個蒼老的聲音在我身後響起， 在無人的王府中回響。
‘是是是啊。’由於受到了驚嚇，我的聲音有些哆嗦。
來人約摸60歲，頭發花白，身形硬朗，兩眼炯炯有神。
沒有自我介紹，他直接開始講述綠影壁的曆史。
‘綠影壁是明襄王府的前照壁，因壁體用綠泥礬岩雕刻雲龍、海水拚砌而成，所以稱之為“綠影壁”。’
‘這裏也就這綠影壁曆史悠久，其他的大殿都是後來仿製重修的吧？’我問道。
‘姑娘好眼力，原來的明襄王府被李自成一把大火燒掉。這塊綠影壁由於是石製，所以昔日豪華的府第蕩然無存，綠影壁卻得以幸存。後來年久失修，綠影壁四周雜草叢生，漸漸地人們淡忘了綠影壁的曆史。也許正因如此，綠影壁才沒在文革中被徹底毀壞。十多年前，這裏是片菜地裏，綠影壁被包圍在青菜地中，周圍是矮小的房屋， 後來為了發展旅遊政府圈地重建襄陽王府。’
‘嗯，六百多年的曆史浸染，靈氣非凡，與後麵那些仿古大殿一眼便分尊賤。 真是可惜了， 原來的王府也應該如此精致吧。’
‘老祖宗留下來的寶物啊！可惜咱們中國的文物古跡經曆了三次巨大的人為浩劫， 上下五千年文化，說歸說，什麽都沒有了，拿什麽讓人相信！ 我們都是罪人！’老人悲涼不已。
我們要發展， 於是我們占有古人的智慧結晶； 我們要革新，於是我們毀壞祖宗的遺物； 我們來，將一切毀壞；我們走，隻留下殘缺。
遊人賞文歎幽幽。