一夜之間，從水深火熱中傳來“靡靡之音”，鄧麗君、鳳飛飛、齊秦、蔡琴、蘇芮、童安格、費玉清……。吃不飽穿不暖哪兒來力氣唱小曲兒？而此後親眼所見的台港訪客，個個紅光滿麵神采奕奕。
如今台灣與大陸雖然同屬一家，但距離卻十分明顯，我們羨慕台積電，而那兒的民主自由有人歡喜有人不屑。
百聞不如一見。
中華航空巨大的波音777寬體客機從上海起飛，滿載近400名乘客跨越台灣海峽。即便是旅遊淡季，即便大陸單方麵停止自由行，僅上海一處每天仍然有10來趟航班來回海峽兩岸。幾乎所有乘客都是華人，有台灣遊客結束大陸行程回家的，有台商，有我這樣的假洋鬼子——無論娘家婆家還是曾經的家，血，總濃於水。
僅僅兩小時零五分，飛機降落在台北桃園機場。直到此刻，我心目中的台灣是一處世外桃源，它保存有祖先的傳統文化，有捷運、101，更有自由與民主的政體……。
接下來的7天，是我對於這些概念的一次再梳理，也是我對於中國曆史和未來的一次再思考。
在啟程之前，我對於此次行程有了一個基本的定義：7天時間不去別處，管窺一斑，隻在台北。不是到此一遊的匆匆忙忙的打卡拍照，而是邊走邊看帶著問題找答案的旅行，或者能稱得上是一次社會調查。
早於上海浦東機場20年建成的桃園機場，是一個迷你版，規模雖然小了些，但設施齊全，幹淨整潔。台灣入境多了一項動植物檢驗，繁瑣了些，可能島國大都如此。聽說澳洲新西蘭對於動植物入境規定更嚴，甚至變態。
海關人員雖說也是一副國際標準撲克臉，但基本上都很認真專注，從站相到坐姿都保持著專業的素養。未見在其它機場看到的那種大爺般心不在焉，懶懶散散的樣子。
除了一個雙肩包，沒有其它行李，所以很快過關。第一件事是兌換新台幣。用兩千多人民幣換到1萬元新台幣，頓時體會到萬元戶的豪邁，再想想日元，又回到現實。先拿出600元買了捷運卡，再花500元買了一周的SIM card，在手機成為人之體外器官的時代，沒有data寸步難行。還沒走出機場，1000多就沒了。
台灣行，沒錢萬萬不行！
坐上捷運，台北的一切盡在咫尺。
看著捷運的站台名，已經有些急不可待了：淡水、北投、西門、士林、國父紀念館、中正紀念堂……接下來的幾天，就靠捷運了。
對於捷運的第一印象：較之上海地鐵顯得陳舊，設施老化。但車廂內外與車站上下幹淨整潔，尤其值得稱讚的是，無論多麽繁忙，乘客永遠規規矩矩的在車門排隊候車，隊伍呈八字形，中間位置供到站乘客下車。
上下電梯時，人們也自覺地靠右站立，左側留給有急事的人通行。令人費解接到是，即便是繁忙階段，盡管電梯邊的告示和廣播裏不斷提醒：電梯兩側均可站立。但是人們仍然站在右側，左側留出一條暢通無阻的通道。不知道這算文明的體現還是習慣成自然的下意識。
住宿，選擇的是西門町的一家Airbnb，一來節約開支，二來希望大致了解一下台灣普通人的住宅情況。
捷運板南線的西門站就停靠在西門町街口。
西門町，應該是台北最熱鬧繁華的地段。乍一看，不免有些失望，除了幾處耀眼的廣告牌，就是一家家緊挨著的商鋪和街頭小販與飯店和小吃攤位。這裏是旅遊必打卡的經典，人頭攢動，熱鬧非凡。與我而言，則了無趣味。若把一個大陸訪客空降與此，不告訴他這是台北，大概率他會以為這是大陸某個二三線城市的集市。
其實整個台北，除去101，其市政基建基本停留在大陸三線城市80年代的水準。我納悶：台灣政府為啥不大手筆的來個大規模拆遷，造些像樣的住房和高大上的建築，讓台北更與“國際接軌”？這個問題在之後的閑逛中有了答案，此乃後話。
西門町居然有個修鞋攤鋪，這個行當在大陸大概已絕跡了。
西門町由幾個縱橫交錯的街區組成，街麵底層一般為商戶，部分樓房高層是住戶。偌大的台北，公寓樓鱗次櫛比，住戶的陽台也和大陸一樣，用金屬柵欄封死。台北盜賊多嗎？不知道。
初步的印象，台北住房緊張，住家空間狹小。台北大多數建築應該興建於上世紀70-80年代，所以內部設施非常陳舊。不知是不是受了日本人影響，浴室盡管狹窄，卻少不了一個泡澡的浴缸，不過不是北美那種一人長的，而是半個浴缸大的搪瓷浴桶，可供一人盤腿而坐。
上海曾經是出了名的擁擠，人均住房麵積還不到10個平方。截至2023年，上海人均住房麵積已經達到37.5平方米，台北為20.78平方米。
縱觀台北市容，總體感覺是幹淨整潔，但新舊混雜，擁擠繁忙，有些令人壓抑。也難怪，上海的人口密度約為3,631人/平方公裏，而台北的人口密度則是9,000人/平方公裏！知道台北人多，沒想到台北的人口密度遠高於上海。
上海每個小區都有一個統一的垃圾收集站，而台北則是傍晚由政府車輛沿街收集垃圾，居民屆時將自家垃圾交給車上的工人。
西門町有不少街頭小吃，試了幾家，很是一般，尤其是網紅餐點，基本粗製濫造忽悠遊客。這些地方100新台幣左右可以吃飽。建議提升一個檔次，去門麵像樣的餐館，尤其是日餐和韓餐，製作精良，味道正宗。推薦一個台灣牛肉麵的連鎖店：門前隱味，西門町有一家分店。據說其它地方要提前幾天預約，這裏一般等上30分鍾便可入座。400多新台幣的套餐，絕對讓你物有所值。
嚐嚐幸福堂的黑糖珍珠小籠包？可以想象啥味道，不趕時髦了。
西門町不遠處，就是著名的艋舺龍山寺。這座建於乾隆年間的寺廟（嘉慶年間因火災重建），比較完好的保留了閩南建築的特色，燕尾脊、剪瓷雕隨處可見。遊人免費入寺，更多的善男信女極為虔誠的禮佛拜神。看得出，這裏沒有過分的商業操作，參拜者也不都是臨時抱佛腳的功利之徒。
很多人在虔誠的擲筊，看著地上一正一反，或略有所思，或愁眉不展。一次不滿意就再扔一次。神仙會這麽快改變主意嗎？我不懂，欣賞完那些獨特的雕梁畫柱，便退出寺門。
龍山寺不遠處，有一片剝皮寮曆史街區。此處為具有200多年曆史，台北僅存的清代街道。如今是台北鄉土教育中心。因為沒有任何的商業營銷，此處遊人稀少，值得邊走邊看，感受台灣百年滄桑。
台北故宮博物院自然是此行的重點。雖然“故宮”二字有碰瓷北京故宮之嫌，但說實話，老蔣帶走的好東西不少啊。鎮館之寶的“紅燒肉”看到了，可惜“翡翠白玉”被派出差，成了一個小小的遺憾。琳琅滿目的金銀玉器咱不懂，但歐陽修，米芾，蘇軾等大家的真跡著實讓我這個略通書法的後生過足了眼癮。碰巧，富春山居圖的無用師卷正在展出，也算見過稀世珍品的真跡了。
坐上捷運，去101打個卡。這個落成於2003年代的摩天大樓，曾經是世界上最高的建築，今天已變成小弟弟了。觀景台電梯以每分鍾1千多米的速度僅用半分鍾就將遊客帶到89層的觀景台，從高處俯瞰台北，一片蒼翠之間，台北小巨蛋、國父紀念館、中正紀念堂盡收眼底；縱橫交錯的高速公路，時隱時現的捷運列車，綠水青山，寶島台灣，名至實歸。觀景台正中，有世界上唯一一個對遊客公開的重達660噸的阻尼器，到此一遊不能不看。
離101不遠，有一座象山，它是四獸山（虎、豹、獅、象）的一部分。山腳下有一條花崗岩石階一直通向山頂。途中有幾處了望台可以從不同角度了望101與台北市容。不錯的散心和健身的好去處。
說實話，普通旅遊打卡，看過這些也大體上算遊過台北了。對於中國曆史，尤其是近代史關心的人們，僅看這些是遠遠不夠的。哦，台北還有著名的夜市，但本人對此也不大有興趣。其實西門町到了夜間，就是一個大夜市，各種各樣的攤販，尤其小吃攤擠滿每個街區，還有表演雜技的，雜耍的，甚至乞討的……台北有叫花子嗎？有的。哪兒的底層人民生活都不容易。
台北還有幾處老街和溫泉，也是旅遊攻略的打卡點，比如九份、淡水老街，北投溫泉。淡水老街乏善可陳，我卻歪打正著，發現了一處叫紅毛城的地方。這裏曾經是西班牙與荷蘭“紅毛”的據點和官邸。
不遠處的小白宮，則是前清淡水關稅務司官邸。這兩處建築各有特色，也代表了台灣的整個殖民曆史。
北投的地熱穀和溫泉博物館值得一看，台灣的溫泉，基本上承襲了日本傳統。大街上大和遺風隨處可見。沒想到的是，日本人居然是台灣放足運動的啟蒙者和倡導者。1915年，日本總督府頒布《保甲規約》，正式禁止纏足。這算是做了一件好事兒。
北投更吸引我的是少帥禪園。對，就是張學良被軟禁的地方。這裏群山環抱，日式木屋依山而建，背靠山脊，麵向開闊的山穀，溫泉近在咫尺。諷刺的是，“抗日英雄”張少帥的幽居地，曾經是神風敢死隊臨上戰場前尋歡作樂之處。
張少帥當年有何感想？....
無論如何，少帥也算走運，遇到宋美齡這個紅顏，才沒有像同伴楊虎城那樣被消失。少帥能在此地悠閑的安度晚年。奇怪的是，五毒俱全的張少帥，憑什麽吸引一個接一個的美女佳人？趙四這樣的庶女也就罷了，大家閨秀堂堂第一夫人宋美齡又是圖個啥？年輕的張少帥不但不帥，幹癟瘦小，用歪瓜劣棗形容也不為過。老蔣曾下決心處理掉張學良，夫人發話：你敢動他，我就離開台灣去美國，把你幹的臭事兒都抖落出來！
張少帥，你何德何能！？
差點兒忘了中正紀念堂。這個氣派的建築怎麽看都有刻意模仿中山陵的感覺，老蔣他配嗎？
不配。所以現在陳放老蔣坐像的大廳內，銅像兩側的衛兵不見了，原先的換崗儀式也取消，代之以在室外的民主大道上的操練，純粹是一個吸引遊客的操作。據說很可能在不久的將來，這項台北遊客的必看節目就不存在了。沒錯，台灣政府在刻意的去蔣化。
紀念堂的底層，目前基本上是一個藝術展覽館，僅有一小部分展示“先總統”的生平。其中比較突出的是老蔣對各類政治案件的批示。可以說，台灣白色恐怖下的各類冤假錯案，老蔣都脫不了幹係。這樣的展覽不知是低級紅還是高級黑。
聯想到剛參觀過的士林官邸，在進入官邸的那一刻，之前隻停留在書本上的“蔣介石”三個字馬上在腦海中活了起來。為遊客講解的是一位年近70的老太太。可以斷定，她是追隨老蔣從大陸來台，且對蔣有很深的情感。一口一個“先總統”“蔣先生”“夫人”，語氣之柔和，眼神之恭敬一目了然。無論她怎麽努力，我更加深了自己先前的感慨：老蔣沒幹啥好事兒！一個丟掉大好河山的敗將，憑啥躲到小島上享受榮華富貴？
他龜縮台灣不好好治理台灣，讓人民生活好起來，反而整天做白日夢反攻大陸，搞白色恐怖，也不想想，憑才幹能力膽識與毒辣，哪樣都及不上他的對手毛澤東。他既不是中華民國的締造者，更不是首任總統，憑什麽他的紀念堂比國父紀念館還要高大？雖說成者為王敗者寇，老蔣敗得一點兒都不冤！蔣家王朝不滅，天理不容。
台北有一處被普通旅遊者忽略的地方——國立中央研究院。稍微遠了點，捷運板南線終點南港展覽館轉公交或打的可達。
中研院，相當於大陸的中科院吧。不過這裏任何人進出自由，來此地的目的：拜謁三位大師：思想自由、兼容並包的蔡元培（蔡元培紀念館），寧鳴而死，不默而生的胡適（胡適紀念館、胡適故居、胡適江東秀之墓）和讓布爾什維克滾出台大的傅斯年（傅斯年圖書館）。這三人值得被後人懷念，值得被曆史記住。可惜他們在大陸不怎麽被待見。
胡適，看過一些史料後，感覺他可能並不像之前被認為的那樣寧鳴而死。胡適很可能是老蔣需要的一個花瓶，或者是老蔣立的一個“民主牌坊”。胡適的敢言，也隻在一定的範圍內，一旦觸碰老蔣底線，胡適是萬萬不敢言的。比如老蔣的“國策”反攻大陸，胡適心裏看得明白，嘴上卻不由自主的為老蔣站台。再比如“自由中國”事件後，胡適想在老蔣麵前為好友說幾句話，可老蔣麵孔一板，胡適連忙重申1949年他剛到美國時的一句話：“我願意用我道義力量來支持蔣介石先生的政府”。老蔣一高興，一紙手令任命胡適為中研院院長，曾發誓不做官的胡適，也就順竿子爬屁顛屁顛的接令赴任。
當然不必苛求胡適，至少，他比起郭大文豪要強百倍。
傅斯年圖書館藏書頗豐，隻需登記證件便可入庫查閱資料。
這裏專門有一處存放大陸各種報刊書籍，估計有些藏品現今在大陸普通人都無法看到。
好奇為什麽以傅斯年而不是院長胡適命名圖書館，把這個問題拋給管理員，她也一頭霧水。莫不是傅斯年在北大圖書館扇了某人一個耳光？傅斯年的確是一個牛人！
時間一天天的過去，在台灣的所見所聞，仿佛讓我穿越回1949年之前的中國，一直到鄭成功，到荷蘭殖民者……。旅行比之旅遊好在不趕時間，慢慢走，細細看。細節裏大有乾坤。
雖說捷運便利，但隻要兩點之間距離不超過3公裏，我都選擇步行，且喜歡穿行於小巷之中，得以窺探普通台北人的居家日常。大多數普通台北人居住條件真不算好，擁擠嘈雜。從敞開的大門看進去，不少人家的大廳居然供奉著高大的佛像（或媽祖？），占據了大半個廳堂。這是不是“傳統文化在台灣”之說的注解？
這樣的環境裏，私家車肯定不如上海普及，有地方停一輛電動摩托（機車）就不錯了。這個老舊房屋前的橫幅，解答了我之前的問題：為什麽政府不大規模的拆遷改造城市住宅？
7天時間很快過去。返程飛機定在傍晚，轉機場捷運時經過101，在美食廣場吃了一頓烤肉飯（鼎泰豐要排兩個小時的隊，作罷）。登頂101遠眺群山之下的台北，心裏自問： 何日能再來？
（台北的魔幻與現實）
以上是旅遊篇，以下內容涉及兩岸政治，對政治不感冒者請止步。謝謝您的關注。
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一個中國人談到台灣，不涉及兩岸政治是不可能的。當下有不少人抱有這樣一種想法，我不關心政治，隻管掙錢養家過好小日子就成。中國人很健忘，他們忘了你不關心政治，政治卻找上門來關心你的時代，忘了你隻顧掙錢，49年的蒼茫大地誰主沉浮都搞不清，也忘了一夜間你的土地被沒收，“地主”被槍斃；“資本家”的工廠私有財產被“合營”的日子，忘了你無意說了一句話，不關心政治的你竟成了政治犯……更忘了正是千千萬萬吃飽了撐的關心政治的人前赴後繼，才把中國從幾千年的封建黑暗帶到了今天的小康。
台灣是一個國家嗎？
台灣自古以來屬於中國嗎？
中華人民共和國是中國唯一合法代表嗎？台灣是中華人民共和國不可分割的一部分嗎？
兩岸應該統一嗎？
這些問題，我之前有過思考，此次台灣行更加深了我之前的觀點，並使我的觀點有了第一手的史料佐證。
不，台灣不是一個國家。世界上從來沒有一個國家叫台灣，除了中華民國，台灣島上曾經有過一個由土著原著民成立的大肚王國， 以及馬關條約後，台灣本地士紳為擺脫日本統治而成立的台灣民主國。
陳列於國立博物館的台灣民主國藍地黃虎旗：
可惜這個民主國的壽命僅有150天而告終。然而，中華民國曾經是，今天仍然是一個獨立的主權國家。而且是亞洲第一個共和國。
一個國家是否存在，不在於它的敵對方是否承認，更與聯合國沒有任何關聯。隻要它有獨立的司法、金融、政治體係和軍隊，它就是一個國家。否則，在1949年到1971年中華人民共和國加入聯合國之前，中華人民共和國也不是一個國家。
台灣，自古以來也不屬於中國，雖然它現在是。在淡水紅毛城，一字排開九麵旗幟，清晰地說明了台灣的曆史脈絡。
台灣曆史上和北美大陸一樣，除了原著民，誰都沒有主權擁有。最早涉足台灣的西方人是西班牙海盜，之後是荷蘭殖民者，再後來是鄭成功。
這個國姓爺值得多說幾句。我們打小被灌輸：鄭成功收複台灣。錯！之前台灣既不姓“朱”更不姓“愛新覺羅”，何來“收複”？鄭成功（原名田川福鬆）出生在日本，母親為日本人田川氏，父親是被日本幕府大將軍收編的福建海盜。鄭成功從荷蘭人手裏奪下台灣絕不為他的父國，他更不鳥康熙爺。因為那時的中國（大清）是他們父子共同的敵人，否則哪裏對得起他的國姓“朱”。鄭成功隻是讓台灣姓了鄭。1683年，施琅在澎湖海戰中獲勝，此時，台灣才被正式納入大清（中國版圖）。
需要說明的是，漢人殖民台灣的曆史，就是歐洲人殖民北美的翻版。強大民族對於弱小從來都沒有心慈手軟。是的，漢人也曾經對台灣原住民燒殺掠搶無惡不作，漢人把原本居住在平原的原著民一步步趕到大山裏麵，所以後來大陸人稱他們為“高山族”，台灣稱為“山胞”。
哪裏有什麽高山族！
2016年8月1日，台灣總統蔡英文發表講話，正式代表政府向原住民道歉：二十二年前的今天，我們憲法增修條文裡的「山胞」正式正名為「原住民」。這個正名，不僅去除了長期以來帶有歧視的稱呼，更突顯了原住民族是臺灣「原來的主人」的地位。站在這個基礎上，今天，我們要更往前踏出一步。我要代表政府，向全體原住民族，致上我們最深的歉意。對於過去四百年來，各位承受的苦痛和不公平待遇，我代表政府，向各位道歉。荷蘭及鄭成功政權對平埔族群的屠殺和經濟剝削，清朝時代重大的流血衝突及鎮壓，日本統治時期全麵而深入的理番政策，一直到戰後中華民國政府施行的山地平地化政策。四百年來，每一個曾經來到臺灣的政權，透過武力征伐、土地掠奪，強烈侵害了原住民族既有的權利。為此，我代表政府向原住民族道歉。……
台北捷運石牌站豎立的界碑，是台灣漢人殖民的見證。
我在之前的秦時明月漢時關，祖宗為我打江山一文中提到過這個界碑，此次專程去捷運石牌站拍下這張照片：
大清收納了台灣，但是腐敗的大清沒有保住台灣：英國人來了，日本人來了。
二戰之後，紅毛城交由澳大利亞托管，中澳建交之後，紅毛城交給美國，之後才由中華民國接受。
紅毛城的曆史，在一定程度上反映了台灣的的曆史變遷。正因為台灣有著如此複雜的曆史背景，台灣獨立/自治和台灣地位未定才有了操作的空間。
當然，各派勢力處於自己的利益，變換著嘴臉玩弄這些把戲，包括中共和毛澤東本人，都曾經是台灣自治和台灣獨立的擁護者。
時至今日，中華人民共和國日益強大，他有資格宣稱自己是中國的唯一合法代表嗎？那要看這個“法”指的是什麽。客觀的說，今天中共政權的建立，是一部分人勾結西方勢力，用暴力顛覆了另一個合法政權。這一行為正是今天中共自己界定的“重大刑事犯罪”。建立在此基礎上的政權要成為唯一合法代表，似乎缺少說服力。無論如何，另一個合法代表仍然存在。公平的表述是：中華民國和中華人民共和國同屬一個中國。
我讚同兩岸統一。因為現狀難以維係，而台灣獨立就是戰爭的導火索。然而，統一不是一個吃掉另一個，更不是以大欺小。國不分大小，談判的基礎是相互尊重，平等。
大陸要在馬列旗幟下並吞台灣不可能，全世界都看不下去；而台灣也沒有能力再用老掉牙的三民主義說事兒。台灣的經濟在大陸麵前已不再具有絕對優勢，即便是民主自由的旗幟恐怕也不好使。因為，據我觀察，台灣的確自由了，可民主，台灣才起步，還沒有完全摸透民主的脈搏。民主不僅僅是選票，民主更不是在野黨為反對執政黨而意見相左。民主最重要的成分是普通百姓具有民主的意識，不是熱熱鬧鬧投完票，讓當選的官員替我做主。中國人（台海兩岸）經過幾千年的專製洗腦，要真正實現民主，還有很長的路。這一點，大陸參照毛時代的無產階級專政，進步了50步，而台灣參照老蔣的白色恐怖，也不過100步而已。
說到白色恐怖，路過總統府（身在台北，在百度地圖上找總統府，坐標指向南京！再提醒：台灣台北總統府，結果顯示：台灣當局領導人辦公場所），對麵大街兩則高掛中華民國國旗和另一個我叫不上名字的旗幟，應該當天有什麽外事活動。向站崗的衛兵打聽，他居然也不知道！唉，台灣的邦交怪可憐的。
不遠處就是白色恐怖紀念碑和二二八紀念碑。
我想，這兩處建築，就代表了台灣民主上超越大陸的那50步。至少，當年由二二八事件處理委員會提出的三十二條要求今天在台灣已得到實現。對岸盡管聲援二二八，恐怕都不敢公正的敘述二二八的起因，更不敢向民眾展示台灣同胞80年前的訴求：
禁止帶有政治性之逮捕拘禁、非武裝之集合結社絕對自由、言論出版罷工絕對自由、廢止新聞紙發行申請登記製度、即刻廢止人民團體組織條例、廢止民意機關候選人權核辦法、撤消宣傳委員會……
今天的他台灣人民的確享有不小的自由，但民主是什麽，恐怕普通台灣百姓並不比對岸人更清晰。
民主單單有政府的承諾還遠遠不夠，民主還需要具備一定素質的民眾的維護。都說台灣人素質高，從地鐵守規矩這點看不假（另外，在台灣大小商店，發現有不少普通店員能說流利的英語/日語，台灣人平均教育水準較高也是事實）。但是，台灣電視上報道的台灣社會各種負麵新聞看，台灣的壞人不少，損人利己的，尤其坑蒙拐騙不足為奇，台灣的電信詐騙也是名揚海外。
桃園機場內警察提醒赴海外打工者
大街上隨處可見的攝像頭和各種各樣的警示警告和罰款告示，叫我這個初來乍到的訪客懷疑走錯了地方。
最不可思議的是，性騷擾也在明文“禁止”之列！難道這些老幼皆知的常識還用在大庭廣眾之下廣而告之嗎？是性騷擾太多還是成年人必須用嚇唬小孩子的方法加以管教？難道成龍說中國人需要被管理，就是指台灣人嗎？
進一步看，民主製度的維護還需要強大的經濟基礎。民主本身並不創造財富，低效的民主往往需要消耗巨大的能量。希望民主一定帶來富強是緣木求魚。但是，人類的文明不僅僅是財富的積累，吃喝拉撒之外，思想的自由，言論的自由，政治的參與以及免除恐懼的自由等等，是現代文明不可缺失的重要組成部分。中國人（兩岸）有多少願意“若為自由故而皆可拋”？不要說生命與愛情，恐怕拿股票和汽車換由自，很多人都不一定願意呢 。
（台北捷運 vs 上海地鐵。看來還是上海更與國際接軌。愛心專座 courtesy seat，成年人懂的都懂，無需政府告訴他禁止什麽不要什麽）
訪台期間，每晚打開電視，總可以看到藍綠兩個陣營的針鋒相對。相對於萬馬齊喑或者整齊劃一的聲音，這當然是一個進步，可民主的本質不在這裏。例如，沈伯洋被大陸通緝，在野的藍黨開炮：堂堂一國總統，自己國民被別人欺負，連P都不敢放一個！綠黨回擊：沈伯洋是立法委員，立法院院長韓國喻（國民黨）連自己的屬下都不保護，管總統什麽事兒！
七嘴八舌，和大街上吵架無二。此時此刻，不論黨派，難道不該為一個共同的目標和價值同舟共濟齊心協力來保護自己的同胞嗎？有吵架的時間，不如代賴清德或韓國喻擬定一篇聲明。
民主不是對手擁護的我就反對，對手反對的我就擁護。民主是協商、是妥協，是在同一信仰下的團結一致。
藍綠兩邊，似乎都缺少一個共同點價值觀，說到底，是共同的理念和信仰。中國人的信仰在哪裏？這個問題值得兩岸的中國人好好思考。我粗淺的觀察，如今台灣民眾雖然反感大陸的武力威脅，雖然台獨呼聲日漸高漲，大多數人對於獨與統都沒有特別的偏好：生活怎麽好怎麽來（有奶便是娘？）。這是天真的一廂情願，獨，很難有太平的日子；統，還有和平的希望。
和平統一，單靠大陸不行，台灣也靠不住。
我重申10多年前提出的一個觀點：在一個中國的旗幟下實現兩岸和平統一。即，兩岸各自放棄中華人民共和國與中華民國的國號，重新製定國號，剔除一切政治色彩的新國號-----中國！這個新中國將有嶄新的憲法，嶄新的國旗，國徽和國歌。當然，新憲法必須保障現有兩岸各黨派的合法地位，老百姓用自己手裏的選票選出自己認同的黨派做新中國的第一屆執政黨，任期不得隨意更改。保障新聞自由，言論自由，結黨自由……軍隊國家化。
我的中國夢！
再見了，台灣！我的中國夢實現的那一天，我會回來的！
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如今台灣與大陸雖然同屬一家，但距離卻十分明顯，我們羨慕台積電，而那兒的民主自由有人歡喜有人不屑。
百聞不如一見。
中華航空巨大的波音777寬體客機從上海起飛，滿載近400名乘客跨越台灣海峽。即便是旅遊淡季，即便大陸單方麵停止自由行，僅上海一處每天仍然有10來趟航班來回海峽兩岸。幾乎所有乘客都是華人，有台灣遊客結束大陸行程回家的，有台商，有我這樣的假洋鬼子——無論娘家婆家還是曾經的家，血，總濃於水。
僅僅兩小時零五分，飛機降落在台北桃園機場。直到此刻，我心目中的台灣是一處世外桃源，它保存有祖先的傳統文化，有捷運、101，更有自由與民主的政體……。
接下來的7天，是我對於這些概念的一次再梳理，也是我對於中國曆史和未來的一次再思考。
在啟程之前，我對於此次行程有了一個基本的定義：7天時間不去別處，管窺一斑，隻在台北。不是到此一遊的匆匆忙忙的打卡拍照，而是邊走邊看帶著問題找答案的旅行，或者能稱得上是一次社會調查。
早於上海浦東機場20年建成的桃園機場，是一個迷你版，規模雖然小了些，但設施齊全，幹淨整潔。台灣入境多了一項動植物檢驗，繁瑣了些，可能島國大都如此。聽說澳洲新西蘭對於動植物入境規定更嚴，甚至變態。
海關人員雖說也是一副國際標準撲克臉，但基本上都很認真專注，從站相到坐姿都保持著專業的素養。未見在其它機場看到的那種大爺般心不在焉，懶懶散散的樣子。
除了一個雙肩包，沒有其它行李，所以很快過關。第一件事是兌換新台幣。用兩千多人民幣換到1萬元新台幣，頓時體會到萬元戶的豪邁，再想想日元，又回到現實。先拿出600元買了捷運卡，再花500元買了一周的SIM card，在手機成為人之體外器官的時代，沒有data寸步難行。還沒走出機場，1000多就沒了。
台灣行，沒錢萬萬不行！
坐上捷運，台北的一切盡在咫尺。
看著捷運的站台名，已經有些急不可待了：淡水、北投、西門、士林、國父紀念館、中正紀念堂……接下來的幾天，就靠捷運了。
對於捷運的第一印象：較之上海地鐵顯得陳舊，設施老化。但車廂內外與車站上下幹淨整潔，尤其值得稱讚的是，無論多麽繁忙，乘客永遠規規矩矩的在車門排隊候車，隊伍呈八字形，中間位置供到站乘客下車。
上下電梯時，人們也自覺地靠右站立，左側留給有急事的人通行。令人費解接到是，即便是繁忙階段，盡管電梯邊的告示和廣播裏不斷提醒：電梯兩側均可站立。但是人們仍然站在右側，左側留出一條暢通無阻的通道。不知道這算文明的體現還是習慣成自然的下意識。
住宿，選擇的是西門町的一家Airbnb，一來節約開支，二來希望大致了解一下台灣普通人的住宅情況。
捷運板南線的西門站就停靠在西門町街口。
西門町，應該是台北最熱鬧繁華的地段。乍一看，不免有些失望，除了幾處耀眼的廣告牌，就是一家家緊挨著的商鋪和街頭小販與飯店和小吃攤位。這裏是旅遊必打卡的經典，人頭攢動，熱鬧非凡。與我而言，則了無趣味。若把一個大陸訪客空降與此，不告訴他這是台北，大概率他會以為這是大陸某個二三線城市的集市。
其實整個台北，除去101，其市政基建基本停留在大陸三線城市80年代的水準。我納悶：台灣政府為啥不大手筆的來個大規模拆遷，造些像樣的住房和高大上的建築，讓台北更與“國際接軌”？這個問題在之後的閑逛中有了答案，此乃後話。
西門町居然有個修鞋攤鋪，這個行當在大陸大概已絕跡了。
西門町由幾個縱橫交錯的街區組成，街麵底層一般為商戶，部分樓房高層是住戶。偌大的台北，公寓樓鱗次櫛比，住戶的陽台也和大陸一樣，用金屬柵欄封死。台北盜賊多嗎？不知道。
初步的印象，台北住房緊張，住家空間狹小。台北大多數建築應該興建於上世紀70-80年代，所以內部設施非常陳舊。不知是不是受了日本人影響，浴室盡管狹窄，卻少不了一個泡澡的浴缸，不過不是北美那種一人長的，而是半個浴缸大的搪瓷浴桶，可供一人盤腿而坐。
上海曾經是出了名的擁擠，人均住房麵積還不到10個平方。截至2023年，上海人均住房麵積已經達到37.5平方米，台北為20.78平方米。
縱觀台北市容，總體感覺是幹淨整潔，但新舊混雜，擁擠繁忙，有些令人壓抑。也難怪，上海的人口密度約為3,631人/平方公裏，而台北的人口密度則是9,000人/平方公裏！知道台北人多，沒想到台北的人口密度遠高於上海。
上海每個小區都有一個統一的垃圾收集站，而台北則是傍晚由政府車輛沿街收集垃圾，居民屆時將自家垃圾交給車上的工人。
西門町有不少街頭小吃，試了幾家，很是一般，尤其是網紅餐點，基本粗製濫造忽悠遊客。這些地方100新台幣左右可以吃飽。建議提升一個檔次，去門麵像樣的餐館，尤其是日餐和韓餐，製作精良，味道正宗。推薦一個台灣牛肉麵的連鎖店：門前隱味，西門町有一家分店。據說其它地方要提前幾天預約，這裏一般等上30分鍾便可入座。400多新台幣的套餐，絕對讓你物有所值。
嚐嚐幸福堂的黑糖珍珠小籠包？可以想象啥味道，不趕時髦了。
西門町不遠處，就是著名的艋舺龍山寺。這座建於乾隆年間的寺廟（嘉慶年間因火災重建），比較完好的保留了閩南建築的特色，燕尾脊、剪瓷雕隨處可見。遊人免費入寺，更多的善男信女極為虔誠的禮佛拜神。看得出，這裏沒有過分的商業操作，參拜者也不都是臨時抱佛腳的功利之徒。
很多人在虔誠的擲筊，看著地上一正一反，或略有所思，或愁眉不展。一次不滿意就再扔一次。神仙會這麽快改變主意嗎？我不懂，欣賞完那些獨特的雕梁畫柱，便退出寺門。
龍山寺不遠處，有一片剝皮寮曆史街區。此處為具有200多年曆史，台北僅存的清代街道。如今是台北鄉土教育中心。因為沒有任何的商業營銷，此處遊人稀少，值得邊走邊看，感受台灣百年滄桑。
台北故宮博物院自然是此行的重點。雖然“故宮”二字有碰瓷北京故宮之嫌，但說實話，老蔣帶走的好東西不少啊。鎮館之寶的“紅燒肉”看到了，可惜“翡翠白玉”被派出差，成了一個小小的遺憾。琳琅滿目的金銀玉器咱不懂，但歐陽修，米芾，蘇軾等大家的真跡著實讓我這個略通書法的後生過足了眼癮。碰巧，富春山居圖的無用師卷正在展出，也算見過稀世珍品的真跡了。
坐上捷運，去101打個卡。這個落成於2003年代的摩天大樓，曾經是世界上最高的建築，今天已變成小弟弟了。觀景台電梯以每分鍾1千多米的速度僅用半分鍾就將遊客帶到89層的觀景台，從高處俯瞰台北，一片蒼翠之間，台北小巨蛋、國父紀念館、中正紀念堂盡收眼底；縱橫交錯的高速公路，時隱時現的捷運列車，綠水青山，寶島台灣，名至實歸。觀景台正中，有世界上唯一一個對遊客公開的重達660噸的阻尼器，到此一遊不能不看。
離101不遠，有一座象山，它是四獸山（虎、豹、獅、象）的一部分。山腳下有一條花崗岩石階一直通向山頂。途中有幾處了望台可以從不同角度了望101與台北市容。不錯的散心和健身的好去處。
說實話，普通旅遊打卡，看過這些也大體上算遊過台北了。對於中國曆史，尤其是近代史關心的人們，僅看這些是遠遠不夠的。哦，台北還有著名的夜市，但本人對此也不大有興趣。其實西門町到了夜間，就是一個大夜市，各種各樣的攤販，尤其小吃攤擠滿每個街區，還有表演雜技的，雜耍的，甚至乞討的……台北有叫花子嗎？有的。哪兒的底層人民生活都不容易。
台北還有幾處老街和溫泉，也是旅遊攻略的打卡點，比如九份、淡水老街，北投溫泉。淡水老街乏善可陳，我卻歪打正著，發現了一處叫紅毛城的地方。這裏曾經是西班牙與荷蘭“紅毛”的據點和官邸。
不遠處的小白宮，則是前清淡水關稅務司官邸。這兩處建築各有特色，也代表了台灣的整個殖民曆史。
北投的地熱穀和溫泉博物館值得一看，台灣的溫泉，基本上承襲了日本傳統。大街上大和遺風隨處可見。沒想到的是，日本人居然是台灣放足運動的啟蒙者和倡導者。1915年，日本總督府頒布《保甲規約》，正式禁止纏足。這算是做了一件好事兒。
北投更吸引我的是少帥禪園。對，就是張學良被軟禁的地方。這裏群山環抱，日式木屋依山而建，背靠山脊，麵向開闊的山穀，溫泉近在咫尺。諷刺的是，“抗日英雄”張少帥的幽居地，曾經是神風敢死隊臨上戰場前尋歡作樂之處。
張少帥當年有何感想？....
無論如何，少帥也算走運，遇到宋美齡這個紅顏，才沒有像同伴楊虎城那樣被消失。少帥能在此地悠閑的安度晚年。奇怪的是，五毒俱全的張少帥，憑什麽吸引一個接一個的美女佳人？趙四這樣的庶女也就罷了，大家閨秀堂堂第一夫人宋美齡又是圖個啥？年輕的張少帥不但不帥，幹癟瘦小，用歪瓜劣棗形容也不為過。老蔣曾下決心處理掉張學良，夫人發話：你敢動他，我就離開台灣去美國，把你幹的臭事兒都抖落出來！
張少帥，你何德何能！？
差點兒忘了中正紀念堂。這個氣派的建築怎麽看都有刻意模仿中山陵的感覺，老蔣他配嗎？
不配。所以現在陳放老蔣坐像的大廳內，銅像兩側的衛兵不見了，原先的換崗儀式也取消，代之以在室外的民主大道上的操練，純粹是一個吸引遊客的操作。據說很可能在不久的將來，這項台北遊客的必看節目就不存在了。沒錯，台灣政府在刻意的去蔣化。
紀念堂的底層，目前基本上是一個藝術展覽館，僅有一小部分展示“先總統”的生平。其中比較突出的是老蔣對各類政治案件的批示。可以說，台灣白色恐怖下的各類冤假錯案，老蔣都脫不了幹係。這樣的展覽不知是低級紅還是高級黑。
聯想到剛參觀過的士林官邸，在進入官邸的那一刻，之前隻停留在書本上的“蔣介石”三個字馬上在腦海中活了起來。為遊客講解的是一位年近70的老太太。可以斷定，她是追隨老蔣從大陸來台，且對蔣有很深的情感。一口一個“先總統”“蔣先生”“夫人”，語氣之柔和，眼神之恭敬一目了然。無論她怎麽努力，我更加深了自己先前的感慨：老蔣沒幹啥好事兒！一個丟掉大好河山的敗將，憑啥躲到小島上享受榮華富貴？
他龜縮台灣不好好治理台灣，讓人民生活好起來，反而整天做白日夢反攻大陸，搞白色恐怖，也不想想，憑才幹能力膽識與毒辣，哪樣都及不上他的對手毛澤東。他既不是中華民國的締造者，更不是首任總統，憑什麽他的紀念堂比國父紀念館還要高大？雖說成者為王敗者寇，老蔣敗得一點兒都不冤！蔣家王朝不滅，天理不容。
台北有一處被普通旅遊者忽略的地方——國立中央研究院。稍微遠了點，捷運板南線終點南港展覽館轉公交或打的可達。
中研院，相當於大陸的中科院吧。不過這裏任何人進出自由，來此地的目的：拜謁三位大師：思想自由、兼容並包的蔡元培（蔡元培紀念館），寧鳴而死，不默而生的胡適（胡適紀念館、胡適故居、胡適江東秀之墓）和讓布爾什維克滾出台大的傅斯年（傅斯年圖書館）。這三人值得被後人懷念，值得被曆史記住。可惜他們在大陸不怎麽被待見。
胡適，看過一些史料後，感覺他可能並不像之前被認為的那樣寧鳴而死。胡適很可能是老蔣需要的一個花瓶，或者是老蔣立的一個“民主牌坊”。胡適的敢言，也隻在一定的範圍內，一旦觸碰老蔣底線，胡適是萬萬不敢言的。比如老蔣的“國策”反攻大陸，胡適心裏看得明白，嘴上卻不由自主的為老蔣站台。再比如“自由中國”事件後，胡適想在老蔣麵前為好友說幾句話，可老蔣麵孔一板，胡適連忙重申1949年他剛到美國時的一句話：“我願意用我道義力量來支持蔣介石先生的政府”。老蔣一高興，一紙手令任命胡適為中研院院長，曾發誓不做官的胡適，也就順竿子爬屁顛屁顛的接令赴任。
當然不必苛求胡適，至少，他比起郭大文豪要強百倍。
傅斯年圖書館藏書頗豐，隻需登記證件便可入庫查閱資料。
這裏專門有一處存放大陸各種報刊書籍，估計有些藏品現今在大陸普通人都無法看到。
好奇為什麽以傅斯年而不是院長胡適命名圖書館，把這個問題拋給管理員，她也一頭霧水。莫不是傅斯年在北大圖書館扇了某人一個耳光？傅斯年的確是一個牛人！
時間一天天的過去，在台灣的所見所聞，仿佛讓我穿越回1949年之前的中國，一直到鄭成功，到荷蘭殖民者……。旅行比之旅遊好在不趕時間，慢慢走，細細看。細節裏大有乾坤。
雖說捷運便利，但隻要兩點之間距離不超過3公裏，我都選擇步行，且喜歡穿行於小巷之中，得以窺探普通台北人的居家日常。大多數普通台北人居住條件真不算好，擁擠嘈雜。從敞開的大門看進去，不少人家的大廳居然供奉著高大的佛像（或媽祖？），占據了大半個廳堂。這是不是“傳統文化在台灣”之說的注解？
這樣的環境裏，私家車肯定不如上海普及，有地方停一輛電動摩托（機車）就不錯了。這個老舊房屋前的橫幅，解答了我之前的問題：為什麽政府不大規模的拆遷改造城市住宅？
7天時間很快過去。返程飛機定在傍晚，轉機場捷運時經過101，在美食廣場吃了一頓烤肉飯（鼎泰豐要排兩個小時的隊，作罷）。登頂101遠眺群山之下的台北，心裏自問： 何日能再來？
（台北的魔幻與現實）
以上是旅遊篇，以下內容涉及兩岸政治，對政治不感冒者請止步。謝謝您的關注。
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一個中國人談到台灣，不涉及兩岸政治是不可能的。當下有不少人抱有這樣一種想法，我不關心政治，隻管掙錢養家過好小日子就成。中國人很健忘，他們忘了你不關心政治，政治卻找上門來關心你的時代，忘了你隻顧掙錢，49年的蒼茫大地誰主沉浮都搞不清，也忘了一夜間你的土地被沒收，“地主”被槍斃；“資本家”的工廠私有財產被“合營”的日子，忘了你無意說了一句話，不關心政治的你竟成了政治犯……更忘了正是千千萬萬吃飽了撐的關心政治的人前赴後繼，才把中國從幾千年的封建黑暗帶到了今天的小康。
台灣是一個國家嗎？
台灣自古以來屬於中國嗎？
中華人民共和國是中國唯一合法代表嗎？台灣是中華人民共和國不可分割的一部分嗎？
兩岸應該統一嗎？
這些問題，我之前有過思考，此次台灣行更加深了我之前的觀點，並使我的觀點有了第一手的史料佐證。
不，台灣不是一個國家。世界上從來沒有一個國家叫台灣，除了中華民國，台灣島上曾經有過一個由土著原著民成立的大肚王國， 以及馬關條約後，台灣本地士紳為擺脫日本統治而成立的台灣民主國。
陳列於國立博物館的台灣民主國藍地黃虎旗：
可惜這個民主國的壽命僅有150天而告終。然而，中華民國曾經是，今天仍然是一個獨立的主權國家。而且是亞洲第一個共和國。
一個國家是否存在，不在於它的敵對方是否承認，更與聯合國沒有任何關聯。隻要它有獨立的司法、金融、政治體係和軍隊，它就是一個國家。否則，在1949年到1971年中華人民共和國加入聯合國之前，中華人民共和國也不是一個國家。
台灣，自古以來也不屬於中國，雖然它現在是。在淡水紅毛城，一字排開九麵旗幟，清晰地說明了台灣的曆史脈絡。
台灣曆史上和北美大陸一樣，除了原著民，誰都沒有主權擁有。最早涉足台灣的西方人是西班牙海盜，之後是荷蘭殖民者，再後來是鄭成功。
這個國姓爺值得多說幾句。我們打小被灌輸：鄭成功收複台灣。錯！之前台灣既不姓“朱”更不姓“愛新覺羅”，何來“收複”？鄭成功（原名田川福鬆）出生在日本，母親為日本人田川氏，父親是被日本幕府大將軍收編的福建海盜。鄭成功從荷蘭人手裏奪下台灣絕不為他的父國，他更不鳥康熙爺。因為那時的中國（大清）是他們父子共同的敵人，否則哪裏對得起他的國姓“朱”。鄭成功隻是讓台灣姓了鄭。1683年，施琅在澎湖海戰中獲勝，此時，台灣才被正式納入大清（中國版圖）。
需要說明的是，漢人殖民台灣的曆史，就是歐洲人殖民北美的翻版。強大民族對於弱小從來都沒有心慈手軟。是的，漢人也曾經對台灣原住民燒殺掠搶無惡不作，漢人把原本居住在平原的原著民一步步趕到大山裏麵，所以後來大陸人稱他們為“高山族”，台灣稱為“山胞”。
哪裏有什麽高山族！
2016年8月1日，台灣總統蔡英文發表講話，正式代表政府向原住民道歉：二十二年前的今天，我們憲法增修條文裡的「山胞」正式正名為「原住民」。這個正名，不僅去除了長期以來帶有歧視的稱呼，更突顯了原住民族是臺灣「原來的主人」的地位。站在這個基礎上，今天，我們要更往前踏出一步。我要代表政府，向全體原住民族，致上我們最深的歉意。對於過去四百年來，各位承受的苦痛和不公平待遇，我代表政府，向各位道歉。荷蘭及鄭成功政權對平埔族群的屠殺和經濟剝削，清朝時代重大的流血衝突及鎮壓，日本統治時期全麵而深入的理番政策，一直到戰後中華民國政府施行的山地平地化政策。四百年來，每一個曾經來到臺灣的政權，透過武力征伐、土地掠奪，強烈侵害了原住民族既有的權利。為此，我代表政府向原住民族道歉。……
台北捷運石牌站豎立的界碑，是台灣漢人殖民的見證。
我在之前的秦時明月漢時關，祖宗為我打江山一文中提到過這個界碑，此次專程去捷運石牌站拍下這張照片：
大清收納了台灣，但是腐敗的大清沒有保住台灣：英國人來了，日本人來了。
二戰之後，紅毛城交由澳大利亞托管，中澳建交之後，紅毛城交給美國，之後才由中華民國接受。
紅毛城的曆史，在一定程度上反映了台灣的的曆史變遷。正因為台灣有著如此複雜的曆史背景，台灣獨立/自治和台灣地位未定才有了操作的空間。
當然，各派勢力處於自己的利益，變換著嘴臉玩弄這些把戲，包括中共和毛澤東本人，都曾經是台灣自治和台灣獨立的擁護者。
時至今日，中華人民共和國日益強大，他有資格宣稱自己是中國的唯一合法代表嗎？那要看這個“法”指的是什麽。客觀的說，今天中共政權的建立，是一部分人勾結西方勢力，用暴力顛覆了另一個合法政權。這一行為正是今天中共自己界定的“重大刑事犯罪”。建立在此基礎上的政權要成為唯一合法代表，似乎缺少說服力。無論如何，另一個合法代表仍然存在。公平的表述是：中華民國和中華人民共和國同屬一個中國。
我讚同兩岸統一。因為現狀難以維係，而台灣獨立就是戰爭的導火索。然而，統一不是一個吃掉另一個，更不是以大欺小。國不分大小，談判的基礎是相互尊重，平等。
大陸要在馬列旗幟下並吞台灣不可能，全世界都看不下去；而台灣也沒有能力再用老掉牙的三民主義說事兒。台灣的經濟在大陸麵前已不再具有絕對優勢，即便是民主自由的旗幟恐怕也不好使。因為，據我觀察，台灣的確自由了，可民主，台灣才起步，還沒有完全摸透民主的脈搏。民主不僅僅是選票，民主更不是在野黨為反對執政黨而意見相左。民主最重要的成分是普通百姓具有民主的意識，不是熱熱鬧鬧投完票，讓當選的官員替我做主。中國人（台海兩岸）經過幾千年的專製洗腦，要真正實現民主，還有很長的路。這一點，大陸參照毛時代的無產階級專政，進步了50步，而台灣參照老蔣的白色恐怖，也不過100步而已。
說到白色恐怖，路過總統府（身在台北，在百度地圖上找總統府，坐標指向南京！再提醒：台灣台北總統府，結果顯示：台灣當局領導人辦公場所），對麵大街兩則高掛中華民國國旗和另一個我叫不上名字的旗幟，應該當天有什麽外事活動。向站崗的衛兵打聽，他居然也不知道！唉，台灣的邦交怪可憐的。
不遠處就是白色恐怖紀念碑和二二八紀念碑。
我想，這兩處建築，就代表了台灣民主上超越大陸的那50步。至少，當年由二二八事件處理委員會提出的三十二條要求今天在台灣已得到實現。對岸盡管聲援二二八，恐怕都不敢公正的敘述二二八的起因，更不敢向民眾展示台灣同胞80年前的訴求：
禁止帶有政治性之逮捕拘禁、非武裝之集合結社絕對自由、言論出版罷工絕對自由、廢止新聞紙發行申請登記製度、即刻廢止人民團體組織條例、廢止民意機關候選人權核辦法、撤消宣傳委員會……
今天的他台灣人民的確享有不小的自由，但民主是什麽，恐怕普通台灣百姓並不比對岸人更清晰。
民主單單有政府的承諾還遠遠不夠，民主還需要具備一定素質的民眾的維護。都說台灣人素質高，從地鐵守規矩這點看不假（另外，在台灣大小商店，發現有不少普通店員能說流利的英語/日語，台灣人平均教育水準較高也是事實）。但是，台灣電視上報道的台灣社會各種負麵新聞看，台灣的壞人不少，損人利己的，尤其坑蒙拐騙不足為奇，台灣的電信詐騙也是名揚海外。
桃園機場內警察提醒赴海外打工者大街上隨處可見的攝像頭和各種各樣的警示警告和罰款告示，叫我這個初來乍到的訪客懷疑走錯了地方。
最不可思議的是，性騷擾也在明文“禁止”之列！難道這些老幼皆知的常識還用在大庭廣眾之下廣而告之嗎？是性騷擾太多還是成年人必須用嚇唬小孩子的方法加以管教？難道成龍說中國人需要被管理，就是指台灣人嗎？進一步看，民主製度的維護還需要強大的經濟基礎。民主本身並不創造財富，低效的民主往往需要消耗巨大的能量。希望民主一定帶來富強是緣木求魚。但是，人類的文明不僅僅是財富的積累，吃喝拉撒之外，思想的自由，言論的自由，政治的參與以及免除恐懼的自由等等，是現代文明不可缺失的重要組成部分。中國人（兩岸）有多少願意“若為自由故而皆可拋”？不要說生命與愛情，恐怕拿股票和汽車換由自，很多人都不一定願意呢 。
（台北捷運 vs 上海地鐵。看來還是上海更與國際接軌。愛心專座 courtesy seat，成年人懂的都懂，無需政府告訴他禁止什麽不要什麽）
訪台期間，每晚打開電視，總可以看到藍綠兩個陣營的針鋒相對。相對於萬馬齊喑或者整齊劃一的聲音，這當然是一個進步，可民主的本質不在這裏。例如，沈伯洋被大陸通緝，在野的藍黨開炮：堂堂一國總統，自己國民被別人欺負，連P都不敢放一個！綠黨回擊：沈伯洋是立法委員，立法院院長韓國喻（國民黨）連自己的屬下都不保護，管總統什麽事兒！
七嘴八舌，和大街上吵架無二。此時此刻，不論黨派，難道不該為一個共同的目標和價值同舟共濟齊心協力來保護自己的同胞嗎？有吵架的時間，不如代賴清德或韓國喻擬定一篇聲明。
民主不是對手擁護的我就反對，對手反對的我就擁護。民主是協商、是妥協，是在同一信仰下的團結一致。
藍綠兩邊，似乎都缺少一個共同點價值觀，說到底，是共同的理念和信仰。中國人的信仰在哪裏？這個問題值得兩岸的中國人好好思考。我粗淺的觀察，如今台灣民眾雖然反感大陸的武力威脅，雖然台獨呼聲日漸高漲，大多數人對於獨與統都沒有特別的偏好：生活怎麽好怎麽來（有奶便是娘？）。這是天真的一廂情願，獨，很難有太平的日子；統，還有和平的希望。
和平統一，單靠大陸不行，台灣也靠不住。
我重申10多年前提出的一個觀點：在一個中國的旗幟下實現兩岸和平統一。即，兩岸各自放棄中華人民共和國與中華民國的國號，重新製定國號，剔除一切政治色彩的新國號-----中國！這個新中國將有嶄新的憲法，嶄新的國旗，國徽和國歌。當然，新憲法必須保障現有兩岸各黨派的合法地位，老百姓用自己手裏的選票選出自己認同的黨派做新中國的第一屆執政黨，任期不得隨意更改。保障新聞自由，言論自由，結黨自由……軍隊國家化。
我的中國夢！
再見了，台灣！我的中國夢實現的那一天，我會回來的！
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