(August- September， 2025)
你有沒有見過這樣的人 --- 坐在家裏想象某個地方是什麽樣子，那裏都有些什麽人，去那裏會發生什麽，以此來斷定那裏絕對不能去？
不幸的是，非洲常常是這種想象的受害者。在我看來，非洲是地球上被誤讀最嚴重的地方。對於絕大多數人來說非洲是貧窮，落後的象征。於是人們把度假旅行目的地放眼於歐美等心目中的文明發達之地。
完成了非洲南部五國之旅，分享的第一點便是對於非洲我們了解得太少，偏見太多。
此行踏足非洲南部五個國家，其中南非與讚比亞隻是途中短暫停留，津巴布韋隻是觀賞維多利亞大瀑布。主要目標是個國家納米比亞(Namibia)和博茨瓦納（ Botswana），分別參加兩個旅行團體驗這兩個國家。
如果你對納米比亞這個國家名字感到陌生，看看這張照片是否似曾相識？橘紅色的沙丘，幹涸的古樹。此景常常作為納米比亞象征出現在雜誌或電腦屏幕之中。我就是多年前看到此景照片後在內心埋下種子，‘將來一定要去這個地方’。
這個願望終於實現了，而且遠遠超越了我的期望值。
左：納米比亞位於非洲西南部，西部臨南大西洋，由西向東地質變化多元。
右：綠線為此次納米比亞旅行路線，全程七天，到訪了四個主要區域。
此行之所以將納米比亞作為非洲行的首選，是因它不僅有動物王國Etosha國家公園，還有沙丘和獨具特色的海岸線。
Etosha 國家公園
非洲大陸用有世界上最大的野生動物棲居地，納米比亞的 Etosha 國家公園為其中之一。Etosha 國家公園22,270 平方公裏自然保護區（大於北京市麵積）。兩次驅車遊獵(Safari Game Drive) 尋找動物，運氣不錯。
Etosha斑馬數量最多，兩次遊獵遇到足有幾百隻。
長頸鹿是我最喜愛的動物之一，它們喝水的姿勢好優雅。
大象在 Etosha 公園不多見，我們比較幸運，在第二次遊獵中遇到了若幹隻大象。
不同種類的動物相處融洽。
獅子比大象更為罕見，十分幸運在離開公園那天傍晚看到了這組獅子。
海岸奇景：鯨灣 （Walvis Bay），三明治灣（Sandwich Harbor）
對於絕大多數人來說，非洲旅行的主要目標是看野生動物，而我對動物的興趣一般，兩次驅車於Etosha遊獵 (Safari Game Drive) 足以。
離開了動物王國，來到納米比亞西部海濱城市Swakopmund，它附近的鯨灣 （Walvis Bay）擁有令人歎為觀止的獨特海灘，沙丘。
左：在沙丘之巔看大西洋；右上：沙丘中的沙灘車；右下：海風：巧奪天工之筆。
換乘沙灘行駛專用車，沿著海灘向沙丘行駛。沙灘車‘崎嶇跋涉’行駛至沙丘頂部。
曾經在多個國家漫步於大西洋海灘，而在沙丘之巔瞭望大西洋還是第一次。海風吹拂沙丘的輪廓如水一般流暢，黃沙映襯蔚藍的大海，好一副自然風景畫，美不勝收。
這段海灘夾在海洋之間，得名三明治灣（Sandwich Harbor），此海灘舉世無雙。
左：鯨灣 （Walvis Bay）的溪流，海水滲入而成，海鹽和其它礦物質將溪流染成粉紅色。右：海濱棲居鳥類的羽毛也染成了粉紅色。
納米比亞沙漠地帶 （Sossusvlei）
這裏擁有世界上最高的橘紅色沙丘群，是納米比亞的象征，也是我選擇納米比亞之行的初衷。
進入沙漠區域，穿行於沙丘群之間如同身置電影畫麵之中，魔幻般的感覺。
我們在這個沙丘群裏攀登至頂。在沙丘上行走十分消耗體力，‘深一腳淺一腳’不再是一個形容詞，而是一種真實體驗。然而當你累了，不想繼續走下去的時候，你可以在任何一個地方下山，路是你自己走出來的。
沙子最安全，無論沙丘多麽陡峭險峻，行走其上無需遮擋。摔倒了，爬起來就是了。我是有恐高症的人，行走在沙丘窄路上卻沒有任何畏懼，原來以前趴陡峭山的恐懼都是心理作用。
納米比亞沙漠沙質細膩，裏麵混有透明晶體顆粒，色彩會隨著光照強度而變。
左圖清晨光線較弱時拍攝，右圖為中午光線最強上拍攝。色彩真實，毫無誇張，身臨其境時我自己都覺得難以置信。我們幸運碰上了陽光明媚的好天氣，看到了沙丘最光鮮的色彩。
旅行途中我最喜愛的一個沙漠營地住宿。
右中，右下：獨立屋和裏麵的房間；右上：屋外供賞景用的板凳和冰箱。
左：屋前的沙漠，令人心靈安靜下來的景色。
那天下午坐在室外，靜靜地觀賞沙漠夕陽美景，枯樹上的鳥在那裏停留了至少半小時。。。人融入大自然之中是如此美好。
人文曆史掠影
旅行途中經過山區（Damaraland），我們在一個Himba部落村莊停留。Himba是納米比亞十三個部落中最著名的一個。他們是半遊牧民，聚居草屋部落。最顯著的特征是女子全身塗抹赭紅色膏，上身赤露。
納米比亞十三個部落各有自己的語言（學校教育和官方語言為英語），Himba部落也是如此。部落裏有一個上過學，能講英語的男孩給我們當翻譯。雖然生活環境簡陋，他們看上去健康快樂。據說過半遊牧民部落生活是一種選擇，我相信還有其它因素存在。
左：部落首領（Chief） 召集他的兩個妻子（三位女子中左邊兩位）和部落裏的幾個孩子為我們演示了部落禱告儀式。下部小圖：一個女子將她們塗在身上的赭紅色膏抹在我手上，很粘稠，難洗掉。
右：這是我在首都 Windhoek一個戶外集市看到的 Himba女子。即便是來到大城市，她們仍然保持部落習俗裸露上身，城市裏的人對此習以為常。
納米比亞1884-1915為德國殖民地，一次大戰時南非占領納米比亞，1915-1990年獨立之前，納米比亞一直是南非的一個省。這兩段殖民地曆史給納米比亞帶來了白種人。如今納米比亞有6%白人，6.5%混血人，其餘87.5%納米比亞本土黑人。
左：城市裏年輕黑人女孩子；中：三位中右邊兩位顯然是混血人；
右：首都Windhoek幾個高中生。
海濱城市Swakopmund -- 德國人殖民納米比亞時期（1884-1915）建立的德式風格城市。這段殖民史也將一些德國後代永遠留在了非洲。納米比亞有三萬多德國人後裔，主要居住在Swakopmund和首都Windhoek。在Swakopmund市中心不難遇到仍然講德語的德國後裔，Swakopmund至今還有 ‘德國城’ （German Town）之稱。
納米比亞遊客主要來自歐洲，而歐洲遊人中大約半數是德國人。德國人更青睞納米比亞，我的推斷是與這段殖民曆史有關。
走在Swakopmund 市區如同行走在歐洲街頭。
在Windhoek兩天自由行對該城市印象良好。人口少，城市比亞洲國家城市安靜，整潔有序，英語像中國普通話一樣普及，人比較淳樸友善，完全沒有不安全感。
首都Windhoek標誌建築，不在這裏停留便等於沒有來過Windhoek。
左：首都Windhoek中心教堂建於德國殖民時期；右：北朝鮮於2014年為納米比亞建造的獨立博物館。最初我還以為聽錯了，經證實確是金正恩家的北朝鮮所建。
看到了首都Windhoek光鮮的一麵，非常期望有機會看到普通人真實生活一麵。於是參加一個三小時的短途旅行團，目標是Windhoek周邊小鎮居住區。
左，中：逛周邊小鎮市場，極為真實普通市民生活場景，這裏的物價比超市便宜很多。
右：市中心的超市，據說一般中低收入的人是不太光顧這裏的。
南非從1915年至1990年殖民納米比亞，實行與南非同樣的種族隔離。
當時Windhoek 中心區域歸屬白人，第一外圍圈是混血人，稱為金色皮膚人（gold skin，第一次聽說還有這種膚色稱呼），再往外才是黑人居住區。
雖然納米比亞1990年獨立後廢除隔離製度，曆史的遺留仍然存在。短途團的車子離開市中心，首先穿過混血人居住區，仍然可以看到很多混血人住在那裏。再往外周邊小鎮才是黑人居住區，這裏看不到白人和混血人。
周邊小鎮的黑人居住區，不難看出相當部分黑人的收入和居住條件處於社會底層。
占到我向往已久的畫麵之中，感恩來到納米比亞！
非洲南部之旅 （一）–-- 納米比亞（Namibia）
知微的視角 (2025-09-15 12:03:15) 評論 (1) (August- September， 2025)
你有沒有見過這樣的人 --- 坐在家裏想象某個地方是什麽樣子，那裏都有些什麽人，去那裏會發生什麽，以此來斷定那裏絕對不能去？
不幸的是，非洲常常是這種想象的受害者。在我看來，非洲是地球上被誤讀最嚴重的地方。對於絕大多數人來說非洲是貧窮，落後的象征。於是人們把度假旅行目的地放眼於歐美等心目中的文明發達之地。
完成了非洲南部五國之旅，分享的第一點便是對於非洲我們了解得太少，偏見太多。
此行踏足非洲南部五個國家，其中南非與讚比亞隻是途中短暫停留，津巴布韋隻是觀賞維多利亞大瀑布。主要目標是個國家納米比亞(Namibia)和博茨瓦納（ Botswana），分別參加兩個旅行團體驗這兩個國家。
如果你對納米比亞這個國家名字感到陌生，看看這張照片是否似曾相識？橘紅色的沙丘，幹涸的古樹。此景常常作為納米比亞象征出現在雜誌或電腦屏幕之中。我就是多年前看到此景照片後在內心埋下種子，‘將來一定要去這個地方’。
這個願望終於實現了，而且遠遠超越了我的期望值。
左：納米比亞位於非洲西南部，西部臨南大西洋，由西向東地質變化多元。
右：綠線為此次納米比亞旅行路線，全程七天，到訪了四個主要區域。
此行之所以將納米比亞作為非洲行的首選，是因它不僅有動物王國Etosha國家公園，還有沙丘和獨具特色的海岸線。
Etosha 國家公園
非洲大陸用有世界上最大的野生動物棲居地，納米比亞的 Etosha 國家公園為其中之一。Etosha 國家公園22,270 平方公裏自然保護區（大於北京市麵積）。兩次驅車遊獵(Safari Game Drive) 尋找動物，運氣不錯。
Etosha斑馬數量最多，兩次遊獵遇到足有幾百隻。
長頸鹿是我最喜愛的動物之一，它們喝水的姿勢好優雅。
大象在 Etosha 公園不多見，我們比較幸運，在第二次遊獵中遇到了若幹隻大象。
不同種類的動物相處融洽。
獅子比大象更為罕見，十分幸運在離開公園那天傍晚看到了這組獅子。
海岸奇景：鯨灣 （Walvis Bay），三明治灣（Sandwich Harbor）
對於絕大多數人來說，非洲旅行的主要目標是看野生動物，而我對動物的興趣一般，兩次驅車於Etosha遊獵 (Safari Game Drive) 足以。
離開了動物王國，來到納米比亞西部海濱城市Swakopmund，它附近的鯨灣 （Walvis Bay）擁有令人歎為觀止的獨特海灘，沙丘。
左：在沙丘之巔看大西洋；右上：沙丘中的沙灘車；右下：海風：巧奪天工之筆。
換乘沙灘行駛專用車，沿著海灘向沙丘行駛。沙灘車‘崎嶇跋涉’行駛至沙丘頂部。
曾經在多個國家漫步於大西洋海灘，而在沙丘之巔瞭望大西洋還是第一次。海風吹拂沙丘的輪廓如水一般流暢，黃沙映襯蔚藍的大海，好一副自然風景畫，美不勝收。
這段海灘夾在海洋之間，得名三明治灣（Sandwich Harbor），此海灘舉世無雙。
左：鯨灣 （Walvis Bay）的溪流，海水滲入而成，海鹽和其它礦物質將溪流染成粉紅色。右：海濱棲居鳥類的羽毛也染成了粉紅色。
納米比亞沙漠地帶 （Sossusvlei）
這裏擁有世界上最高的橘紅色沙丘群，是納米比亞的象征，也是我選擇納米比亞之行的初衷。
進入沙漠區域，穿行於沙丘群之間如同身置電影畫麵之中，魔幻般的感覺。
我們在這個沙丘群裏攀登至頂。在沙丘上行走十分消耗體力，‘深一腳淺一腳’不再是一個形容詞，而是一種真實體驗。然而當你累了，不想繼續走下去的時候，你可以在任何一個地方下山，路是你自己走出來的。
沙子最安全，無論沙丘多麽陡峭險峻，行走其上無需遮擋。摔倒了，爬起來就是了。我是有恐高症的人，行走在沙丘窄路上卻沒有任何畏懼，原來以前趴陡峭山的恐懼都是心理作用。
納米比亞沙漠沙質細膩，裏麵混有透明晶體顆粒，色彩會隨著光照強度而變。
左圖清晨光線較弱時拍攝，右圖為中午光線最強上拍攝。色彩真實，毫無誇張，身臨其境時我自己都覺得難以置信。我們幸運碰上了陽光明媚的好天氣，看到了沙丘最光鮮的色彩。
旅行途中我最喜愛的一個沙漠營地住宿。
右中，右下：獨立屋和裏麵的房間；右上：屋外供賞景用的板凳和冰箱。
左：屋前的沙漠，令人心靈安靜下來的景色。
那天下午坐在室外，靜靜地觀賞沙漠夕陽美景，枯樹上的鳥在那裏停留了至少半小時。。。人融入大自然之中是如此美好。
人文曆史掠影
旅行途中經過山區（Damaraland），我們在一個Himba部落村莊停留。Himba是納米比亞十三個部落中最著名的一個。他們是半遊牧民，聚居草屋部落。最顯著的特征是女子全身塗抹赭紅色膏，上身赤露。
納米比亞十三個部落各有自己的語言（學校教育和官方語言為英語），Himba部落也是如此。部落裏有一個上過學，能講英語的男孩給我們當翻譯。雖然生活環境簡陋，他們看上去健康快樂。據說過半遊牧民部落生活是一種選擇，我相信還有其它因素存在。
左：部落首領（Chief） 召集他的兩個妻子（三位女子中左邊兩位）和部落裏的幾個孩子為我們演示了部落禱告儀式。下部小圖：一個女子將她們塗在身上的赭紅色膏抹在我手上，很粘稠，難洗掉。
右：這是我在首都 Windhoek一個戶外集市看到的 Himba女子。即便是來到大城市，她們仍然保持部落習俗裸露上身，城市裏的人對此習以為常。
納米比亞1884-1915為德國殖民地，一次大戰時南非占領納米比亞，1915-1990年獨立之前，納米比亞一直是南非的一個省。這兩段殖民地曆史給納米比亞帶來了白種人。如今納米比亞有6%白人，6.5%混血人，其餘87.5%納米比亞本土黑人。
左：城市裏年輕黑人女孩子；中：三位中右邊兩位顯然是混血人；
右：首都Windhoek幾個高中生。
海濱城市Swakopmund -- 德國人殖民納米比亞時期（1884-1915）建立的德式風格城市。這段殖民史也將一些德國後代永遠留在了非洲。納米比亞有三萬多德國人後裔，主要居住在Swakopmund和首都Windhoek。在Swakopmund市中心不難遇到仍然講德語的德國後裔，Swakopmund至今還有 ‘德國城’ （German Town）之稱。
納米比亞遊客主要來自歐洲，而歐洲遊人中大約半數是德國人。德國人更青睞納米比亞，我的推斷是與這段殖民曆史有關。
走在Swakopmund 市區如同行走在歐洲街頭。
在Windhoek兩天自由行對該城市印象良好。人口少，城市比亞洲國家城市安靜，整潔有序，英語像中國普通話一樣普及，人比較淳樸友善，完全沒有不安全感。
首都Windhoek標誌建築，不在這裏停留便等於沒有來過Windhoek。
左：首都Windhoek中心教堂建於德國殖民時期；右：北朝鮮於2014年為納米比亞建造的獨立博物館。最初我還以為聽錯了，經證實確是金正恩家的北朝鮮所建。
看到了首都Windhoek光鮮的一麵，非常期望有機會看到普通人真實生活一麵。於是參加一個三小時的短途旅行團，目標是Windhoek周邊小鎮居住區。
左，中：逛周邊小鎮市場，極為真實普通市民生活場景，這裏的物價比超市便宜很多。
右：市中心的超市，據說一般中低收入的人是不太光顧這裏的。
南非從1915年至1990年殖民納米比亞，實行與南非同樣的種族隔離。
當時Windhoek 中心區域歸屬白人，第一外圍圈是混血人，稱為金色皮膚人（gold skin，第一次聽說還有這種膚色稱呼），再往外才是黑人居住區。
雖然納米比亞1990年獨立後廢除隔離製度，曆史的遺留仍然存在。短途團的車子離開市中心，首先穿過混血人居住區，仍然可以看到很多混血人住在那裏。再往外周邊小鎮才是黑人居住區，這裏看不到白人和混血人。
周邊小鎮的黑人居住區，不難看出相當部分黑人的收入和居住條件處於社會底層。
占到我向往已久的畫麵之中，感恩來到納米比亞！