7/31/2025 | 陰轉雨 | 18–20℃
今日路線：從 Fokstugu Mountain Lodge 徒步至 Hageseter Tourist Cabin，全程 21 公裏。
今天繼續深入 Dovrefjell 國家公園核心區域，這片挪威最古老的國家公園，是挪威高原風光的縮影：地勢遼闊，層巒疊嶂，植被稀疏卻各具色彩，地麵上是大片厚重的苔蘚與灌木，間或點綴著低矮的樺樹叢。遠方的山脊時而顯露出冷峻的岩壁，又被雲霧輕攏成柔和的線條，儼然一幅靜止的油畫。這樣的地貌，在雨天反而顯得更有層次感，天地蒼茫、人影孤單，卻並不寂寞。
今天的天氣出奇地適合徒步，不熱不冷也不曬，隻有最後半小時落了一些雨。其餘時間裏，陰天給了我絕佳的光線與體感溫度。走在這樣壯闊、清冷卻不壓抑的高原上，我突然有種“羽化而登仙”的錯覺：獨自一人，邁著慢悠悠的“仙人步”，不疾不徐地穿行在大地與雲層之間，不時停下來吹吹風、四下張望，有時也隻是坐在一塊岩石上放空自己。一路背著的無人機終於也有了幾次起飛的機會，高原風稍大，但畫麵壯麗，值得冒險一飛。
每一條朝聖路都有自己的特質。至今為止，聖奧拉夫之路給我最深的印象之一，就是大家都充分享受途中的每一分鍾，真的都不趕時間。無論是早晨出發的時間，途中行進的節奏，還是整體行程的安排，每個人都不受他人影響，完全按自己喜好行事。相比之下，聖地亞哥之路上尤其是最後一百公裏那種“搶床位”的壓力，早晨五點紛紛摸黑出發，在這裏根本不存在。
就拿德國路友 Julia 來說。昨天我們都從 Toftemo 出發，徒步至 Fokstugu Mountain Lodge。我下午兩點出頭就到了，她卻近六點才姍姍來遲。我好奇問她：“你今天怎麽走這麽久？”她笑著說：“我早上其實回頭走了兩公裏，去超市買補給，然後才開始往前走。”也就是說她比我多走了四公裏，但也不至於慢了整整四小時吧？Julia輕描淡寫地說：“我一路走一路看風景，從沒想過需要快點。出來徒步，不就是為了欣賞沿途的風光嗎？隻要天黑前到就行了。” 我聽了非常認同，這也是我喜歡獨自徒步聖路的原因：可以完全按照自己的節奏，不受別人影響。
今早出發前，Julia照例精心準備早餐，煎香腸、煎荷包蛋，完了還擺上了幾顆櫻桃小番茄。我問她：“你這一路上每天都這麽認真做早餐？”她肯定地點頭：“每天如此，即使露營的日子也是這樣，我有帶爐子。”她邊吃邊看書，一副完全不著急的樣子，讓我佩服得五體投地。
昨天住在同一個 Lodge 的十位路友，早晨也無一人急著離開，大家都捧著咖啡，圍著餐桌輕聲聊天。那種清晨的鬆弛與自在，在很多熱門徒步路線上幾乎難以見到。
受到 Julia 啟發，我今天決定：“我要做今天最後一個抵達的人。”就這麽一路走走停停、張望四顧，甚至還飛了好幾次無人機。結果下午五點多抵達 Hageseter，還是有五位路友在我後麵才到。Julia仍比我晚到一個小時，果然貫徹了她“欣賞大於推進”的徒步哲學。
徒步途中還有一樁小插曲。今天我又一次玩丟了太陽鏡，以為後麵的路友會幫我撿，結果沒人撿。他們都說看見了，但沒拿，因為覺得失主可能會回頭找。其實我根本不會回去找。我的徒步裝備都很便宜。太陽鏡丟了？沒關係，我每次徒步都會“消耗”兩副，也早已習慣帶備份。反正我不用什麽名牌產品，我一直戲說：“我自己就是名牌！”
今晚入住的 Hageseter Tourist Cabin 是一處坐落在山間公路旁的經典旅人驛站。雖不豪華，卻溫暖舒適，有幹燥室、廚房與熱水，有種“被風雨歡迎後得到庇護”的感動。周圍仍屬國家公園區域，空氣冷冽，風一吹就是北地的氣息，遠處高原的山影在落日中仿佛越來越遠，也越來越神秘。
明天將繼續在高原上行走，但我不著急，隻是計劃走5-6公裏，明天是我的walking holiday，準備睡到自然醒，吃個悠閑早餐。
以下是今天沿途隨拍。
早晨離開Fokstugu Mountain Lodge。
漸行漸遠的Fokstugu Mountain Lodge。
地麵上是大片厚重的苔蘚與灌木。
途中驚訝地遇見一對年輕父母帶著兩孩子正在高地用餐。
今晚的落腳點Hageseter Tourist Cabin已經出現在眼前。
