“我看見石砌的古老建築物鑲嵌在青翠的安第斯高峰之間。激流自風雨侵蝕了幾百年的城堡奔騰下泄。……在這崎嶇的高地，在這輝煌的廢墟，我尋到能續寫詩篇所必需的原則信念。”
《馬丘比丘之巔》智利著名詩人聶魯達
秘魯境內的安第斯山脈深處，5月初的清晨寒氣逼人。位於湍急的烏拉巴姆河(Urabamba River)河穀旁的阿瓜蘇鎮（Aguas Calientens）仍在沉睡之中，唯獨汽車站已經燈火通明，人聲鼎沸，想趕5點30分頭班車去看馬丘比丘古城 (Machu Picchu)的人們已經排起了長隊。天空一片漆黑，密密麻麻的小雨隨風飄落。5-60個來自世界各地的年輕人興致勃勃地以不同的語言相互交談著。除了英語，我們聽不懂其它的語言，但青春的活力和期望的熱情在空中彌撒，使我們也不由自主地興奮起來，忘卻了今天將看不到日出的沮喪。
嶄新的巴士沿著崎嶇的土路向上疾駛，轟鳴聲回蕩在寧靜的山穀。隨著高度的迅速提升，天空開始放亮。透過車窗外濃濃的雨霧，一邊是茂密的雨林，另一邊是深深的懸崖。這時從庫斯科(Cuzco)開來的頭班列車大概已經上路了，每天早晨先後有3班列車發出，行駛約3個半小時後，列車抵達阿瓜蘇鎮，遊客再轉乘巴士上山。每天中午時分，當浩浩蕩蕩的人群擁進馬丘比丘狹窄的巷道，山城中幽靜和神秘氣氛將蕩然無存，這就是為什麽我們要提前一天住到阿瓜蘇鎮，坐頭班車進山的主因。
穿過園區大門，天已大亮，雨還在下著，四周一片迷茫。我和妻子將防雨夾克的帽子戴好，冒雨沿著青石板小道向上攀登。走過幾座精致小巧的石砌小屋，屋後是成片的梯田，小道在梯田的中間向上延伸。約20分鍾後，我們來到了位於山坡頂的茅屋跟前，按照地圖，這兒就是觀看馬丘比丘全境的一個絕佳位置。雨也不知在什麽時候已經停了，雲霧仍濃濃地籠罩在周圍。放眼四周，迷迷茫一片，什麽也看不見。我們站在茅屋旁，麵對精美絕倫的石牆，仿佛被古老的咒語鎖住，久久地不願動彈。印加 人早已掌握了精密的石塊鑲嵌和銜接技術，他們通常不在石塊間添加任何黏結物，僅利用石塊的重量和特殊設計的集合外型使其自然緊密地咬合。事實證 明，經過數百年的風霜雷雨以及地震等自然力，這些石造建築仍屹立不倒。我們撫摸著茅屋青灰色的光滑石壁，儼然要從它曆盡滄桑的智慧中汲取力量和忠告。馬丘比丘古城就在我們的腳下，帶著一切未解的謎。厚厚的雲霧遮住了我們的視線，但這塊如夢似幻，美不勝收的古老聖地自有她難以言喻的魔力，在無形中撼動著我們的心弦。
帶著青草味的微風徐徐吹來，雲層飄動。周圍的山體和腳下的城市遺址在雲霧中時隱時現。我們屏氣凝神，全神貫注於眼前的神秘輪廓，一時間時光倒錯，已分不清真實和虛幻，曆史和現實。在國土麵積上秘魯是南美洲的第三大國（僅次於巴西和阿根廷），它有百分之六十的人口聚居在超過3000公尺，麵積不過四分之一的 高原上，在境內還有11座超過6000公尺的高峰。但是最令人感到玩味的是居住在這個高原地帶的印第安人，不論在身材、長相和服飾上都和藏族有很多相似的地方。據說現在的人類學已經接受了印第安人來自亞洲的理論。但是如果真要把這個民族從西藏一直連線到秘魯，實在是令人難以想像。
根據當地流傳下來的神話故事，南美土著，也就是印加人的祖先來自目前秘魯和玻利維亞交接處，海拔3808公尺的的的喀喀湖(Lake Titicaca)。傳說居住在那裏的太陽神和他的妻子月神把他們的子女送到人間，並且要他們找到一塊像肚臍那樣既柔軟又充滿養育生機的土地，在那裏撫育後代並建立他們的王國。這就是印加國都庫斯科 的由來，而這位太陽之子就成了第一位印加王。在當地語言裏，庫斯科的意思就是肚臍。從開國到第八代的印加王（從12世紀到15世紀初），印加王國隻不過是一個以庫斯科為中心的山間小國。為了消除鄰國給他帶來的威脅，1438年，野心勃勃的第九 代的印加王帕查庫提（Pachacuti）以“地球震撼者”自居，改變了治國的方針，開始大規模地向四周用兵。當他的小兒子自立為第十代印加王後，常備軍隊擴充到近20萬之多。到 1493年，第十代印加王去世時，印加王國的疆土已經擴張到包括今天的秘魯、厄瓜多爾、玻利維亞的全部、哥倫比亞的南部、智利的大部和阿根廷的北部，將印加的千年文明推向巔峰，其文治武功實在可與羅馬帝國和秦帝國有的一比。可惜印加文明沒有文字流傳,隻留下成堆的繩結讓後人頭痛。據考古學家的發現，馬丘比丘就是印加帝國鼎盛時期的產物。
為了統治這樣大的範圍，印加帝國建立起溝通全國的山道，設置了專業信使傳遞的製度。但是，所謂“成也蕭何，敗也蕭何。” 交通幹道的形成固然使得王權的統治成為可能，同時也為即將到來的西班牙殖民者鋪平了道路，種下了印加覆亡的種子。首先沿著山道長趨直入的是從西班牙傳來的天花病菌，第十二代印加王和他成千上萬的臣民就此一命嗚乎，國力大損。 當1532年西班牙征服者皮紮羅 (Francisco Pizarro) 進入這個地區時，他的騎隊就沿著山道勢如破竹地殺入，在短短的一年之間，整個印加王國就在腥風血雨中被消滅。螳螂捕蟬，黃雀在後。命運女神的所做所為總是那樣的令人無從琢磨。
陣陣山野的涼風吹來，讓人不由得打了個寒顫，硬是把思緒從500年前拉了回來。馬丘比丘古城顯露出自己恢弘的氣勢。呈V字形的古城建築群，錯落有致地鋪灑在老年峰和青年峰中間陡峭狹窄的山脊上，四周被崇山峻嶺重重包裹。在這沒有人煙的地方，印加人卻建起了他們的城市。從我們所站的山頂下望，馬丘 比丘古城似乎隨時都可能從狹窄的山脊上滑下萬丈深淵。古代印加人通常在山間盆地建立神廟和城市，為什麽要在這“千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅”的絕頂上建造城市著實令人費解。這與世隔絕的城市,好幾百年都沒有被西班牙殖民者發現，因此 也免遭劫掠和破壞。當1911年美國探險家賓漢姆（Bingham）偶然發現馬丘比丘的時候，它已經被幾個世紀以來的樹林灌木、苔蘚藤蔓遮蓋，光是隱約看到的斷壁殘垣，已經讓賓漢姆欣喜若狂，他席卷約5千件文物而去，就此功成名就。今天，雜草藤蔓顯然已被徹底清除幹淨，城中宮殿、神廟、祭壇、廣場、街道、水道、梯田，花園，監獄、倉庫等曆曆在目，一應俱全。因 為被人遺忘在高山之巔數百年，所以一切都還保留著當初的模樣。遙望這樣一座完整的古城，內心不禁發出一陣陣驚歎。
我們走下山坡，走進隻容2人並行的城門，一條石板小道盤旋而上貫穿全城。山脊上土地稀少，當年的印加建設者惜土如金，巧妙地將人工建築和自然環境融為一體，許多地方將人工雕鑿的石塊與地麵岩石拚接，既省了石料又堅固。城中有公共取水池和蓄水池，以水管和溝渠將泉水從1公裏外的山裏引來。壯觀的“三窗殿”和“主神廟”之後，穿過“神聖廣場”，在金字塔般高高聳立的祭壇上方中央，一塊巨大的花崗岩石被鑿成三級平台，上端是一個傾斜的棱形石柱垂直而立，岩石的四角分指東 南西北方向，這就是被印第安人稱作“印蒂瓦塔那”（克丘亞語：太陽鍾）的“拴日石”。當年印加人將它作為觀象台和指南針，依石柱投影 判斷時間、節氣和方向，同時還把它作為向太陽神獻牲祭祀的聖壇，每年冬至（北半球的夏至）都在此祈禱太陽重新回來。以15世紀印加人的技術條件和設備，他們如何將巨大的石塊運上約700米高絕頂山梁已經讓人驚訝，他們又如 何把這些石塊壘成城堡，使其能曆盡約500年的風雨滄桑而不倒就更讓人無法想象。更何況石塊之間結合嚴絲合縫，有時連一根針都插不進去。如此精密細致的建築，巧奪天工的規劃，卻沒有任何可以查證的 曆史記錄，確實讓人歎為觀止。
當我們走回居高臨下的小山坡時，太陽開始在雲層中時隱時現。馬丘比丘古城在青翠欲滴的山峰環抱下，顯得莊重肅穆，卻又無比的聖潔高雅。500年的時光隧道，仿佛抬腿就可以跨過。一個沉落已久的輝煌，好像就要東山再起。從人類的曆史來看，一個文明的特征，最終是由她的建築，甚至隻是由她的建築體現出來，留傳下去。我們從長城看到中國的源遠流長，從鬥獸場感受到古羅馬的氣勢磅礴，從帕特農神廟觸摸到古希臘的精美風尚，從金字塔推測到古埃及的宏偉信仰。印加是一個沒有文字，僅靠口傳繩結來記載曆史的民族，當事人的消亡常常就意味著曆史的終結，好在精於石器建築藝術的印加人留下了雖不能開口，卻能夠永恒的馬丘比丘古城遺跡，即便這世上再沒有印加人，但隻要地球還在，印加文明留下的痕跡就將永遠無法磨滅。
呼吸著山野間清新的空氣，在溫暖的陽光下俯視著如詩如畫的馬丘比丘古城，讓人有置身世界之巔的感覺。銷魂的美景，傳奇的故事使人陷入如癡如醉的境地，這是一種前所未有的清明而平靜的感受，一股從未體驗過的安詳悠遠的降臨，甚至已經令人感覺不到時間的存在。“啊！啊！”“噢！噢！”陣陣不由自主的驚歎聲和嘈雜的人聲從身後傳來，打破了周遭的寧靜。原來已是中午時分，今晨從庫斯科坐火車來的大隊人馬氣喘籲籲地上山來了。我們將自己所站的位子讓給了他們，戀戀不舍地向山下走去。
是誰決定在馬丘比丘建城？為什麽選在這兒？這是宗教的聖城？還是皇上的夏宮？或者兩者兼而有之？是地震嚇跑了人們？還是溫疫摧毀了信心？或是幹旱斷絕了生路？-------。無數的問題也許永遠沒有標準的答案，每一個來訪的遊客隻能帶回自己獨特的感受。唯一可以確定無疑的是：滄海桑田，永無止境。生命之河在我們降生之前就已存在，在我們身後還將繼續流淌，帶走我們的美夢和遺憾。
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