古希臘曆史學家希羅多德曾說，“埃及是尼羅河的贈禮。”乘船在尼羅河上航行，更能感受到這話說得一點兒不假。尼羅河不但孕育了古埃及文明，而且至今仍然養育著幾乎所有埃及人。站在遊船頂層的甲板上，可以看到尼羅河像一條蒼莽的巨龍俯臥在漫天遍野的黃沙之中。兩岸風光無限，排列整齊的甘蔗田，成片成片的香蕉樹，星星點點的清真寺，捕魚捉蝦的小木船和無所事事的牛和羊，像幻燈片一樣變換著岸邊的風景。不知名的小鎮上，車水馬龍，大喇叭傳出的誦經曲在空中飄蕩,正所謂“一方水土養一方人。”
遊船離開阿斯旺三小時左右，抵達科翁坡(Kom Ombo)神廟。座落在尼羅河邊的科翁科神廟建造於2300年前的托勒密王朝時代，供奉鷹首神荷魯斯(Horus)和鱷魚神索貝克(Sobek)。因此，亦稱“雙神廟”。
荷魯斯為父報仇殺了賽特的故事廣為人知。他後來成為埃及法老的守護神，代表神聖的王權，其在埃及曆史和神話中的地位至高無上，是善的化身。那麽，埃及人為什麽供奉鱷魚呢？據說最早的原因是鱷魚常吃人，老百姓既然惹不起它，那就隻好供奉它，以求安寧。於是，便逐漸形成了供奉鱷魚的風俗。
科翁坡神廟中的索貝克是個鱷魚頭人身的神。在古埃及的神譜中，他是尼羅河三角洲天空女神努特（Nut）的兒子，曾幫助荷魯斯消滅了篡位的塞特。據說，鱷魚神索貝克對於朝拜者向他奉獻的貢品十分苛刻，其他神蔬菜水果食品等貢品照單全收，而他卻隻收黃金，其他貢品一律不接受。因此，日久天長，這裏便積累了大量黃金，故這座城市也被稱為“金城”(Kom Ombo)。
在落日餘暉中，上岸參觀神廟，高聳的廟堂廊柱，斑駁的銘文壁畫，巨大的殘垣斷壁，使黃昏中的科翁坡神廟益顯滄桑。
不知為什麽，尼羅河遊船都成群結夥地在河上航行。與我們的遊船同時啟航的遊船有十來艘，同時到達雙神廟，當然遊客也都同時到同一地點參觀。由於上千名遊客幾乎同時湧入神廟，神廟內外，人頭攢動，人聲鼎沸，人潮洶湧。我不由得猜想，當年古代的埃及人在這裏過廟會是不是也這麽熱鬧？但從一個普通旅遊者的角度來說，這種集中參觀的形式並不可取，您想在這種熙攘的環境中靜下心來欣賞一下古人的藝術作品，發發思古之幽情幾乎是不可能的。
雙神廟旁建有一座鱷魚博物館，數十條鱷魚木乃伊陳列其中。古埃及人不但將人的屍體製成木乃伊，而且還有製作動物木乃伊的習俗。他們將一些被認為是神的化身的動物製成木乃伊加以供奉，鱷魚就屬於這類動物。可能是由於人多時間緊的原因，我們在雙神廟參觀的腳步特別匆忙。
從鱷魚博物館出來時，神廟庭院裏已灑滿似水的月光。在往回走的路上，看到很多人圍著一口水井拍照。原來，這是雙神廟裏的一口古井，井口形似“生命之鑰”，井底與尼羅河相通。這口井當年是用來觀測尼羅河水位變化的，古埃及的稅務官員根據水位高低，計算莊稼的收成，進而製定當年的稅率。
晨曦中的尼羅河，水波不驚，涼風習習。早起，下船參觀埃德芙(Edfu)神廟。
埃德芙神廟位於尼羅河邊不遠處的一塊高地上。由於有近十艘遊輪上的遊客同時上岸換乘馬車，一時間，小鎮街上馬蹄聲聲，車輪滾滾，熱鬧非凡。為我們趕車的是個努比亞小夥子，精瘦。在他的駕馭下，馬不停蹄，不到十分鍾功夫便抵達神廟。
由托勒密三世(Ptolemy III)於公元前237年開始建造的這座神廟用了大約180年的時間，才由托勒密十二世(Ptolemy XII)--尼奧.狄奧尼索斯(Neos ）最終建造完成。神廟供奉的是法老的守護神荷魯斯。
埃德芙神廟比菲萊神廟和科翁坡神廟的體量都大，宏偉的塔牆高聳入雲，大門兩側有描繪托勒密十二世與荷魯斯的浮雕。進入廊柱環繞的庭院，便看到一對象征荷魯斯的青色花崗岩神鷹雕像拱衛在大殿進口兩旁，引來無數遊人與之合影。神廟內幾進大殿的牆壁上都刻著有關荷魯斯的神話故事和反映當時人們生活場景的精美壁畫，令人目不暇接。
由於時間關係和人多，未能在神廟久留，頗覺遺憾，更令人遺憾的是，不少精美的壁畫被後來信奉基督教的入侵者破壞得麵目全非。可惜之餘，忽發奇想，人如果能對自己不認同的事物多一點兒寬容，這個世界可能會變得更加豐富多彩。
參觀完埃德芙神廟，遊船沿尼羅河順流而下，駛向埃及古城盧克索。經過一個叫作伊斯納(Esna）的小鎮時，但見尼羅河被一條長龍攔腰鎖住，但周圍卻見不到輸電線路。原來這裏是一座船閘。在這裏設立船閘的目的並不是為了發電，而是為調節水量，以防尼羅河泛濫。
通過船閘時，遊船必須放慢速度，緩緩駛進一條窄窄的航道，等待關閘放水。這時，許多人都來到遊船頂層的甲板上觀看遊船通過閘門的情景。此時，河麵上出現了幾條小船，快速劃到遊船跟前。原來是當地的努比亞人來向遊客兜售旅遊紀念品，甚至連船閘的橋墩上，都站滿了推銷旅遊紀念品的小販。像當年北京秀水街擺地攤的商販一樣，他們都能說幾句英文，見到中國人，還會直接用中文打招呼，與船上的遊客討價還價。如果誰對他們的商品感興趣，他們一般都是先把商品套上塑料袋扔到遊船上，讓遊客驗貨，然後交錢。如果看後不滿意，就把貨物直接扔回他們的小船。他們在小船上跳來跳去，看著都替他們揪心，也不知道他們一天能掙多少錢。據導遊說，幾年前一美元可以換七個埃及鎊，現如今，十七個埃及鎊才能換一美元。這種匯率的變化對於到埃及來旅遊的人來說是好消息，但對這些靠向外國遊客兜售小商品的人來說，無疑使他們的生活變得更加艱難。
下午，遊船抵達盧克索。藍色的尼羅河上，遊船如織，真不愧是個旅遊城市。要不然埃及人總說，“沒來過盧克索，就等於沒來過埃及。”
盧克索相當於中國的西安，是座曆史名城，曾經無比輝煌。這座城市古稱底比斯，是當時世界上最大的城市之一，荷馬史詩稱之為“百門之都”，可見其宏偉之規模，繁華之盛況。
盧克索依山傍水，交通便利。基於地理優勢，古王國時期第11王朝首位法老門圖霍特普一世決定建都於此。從那時算起，這個古城已有4000多年的曆史了。
盧克索不但曆史悠久，且古跡極多。尼羅河東岸的卡納克神廟和盧克索神廟，以及西岸的女神廟，都是古埃及建築藝術的傑出代表。下了遊船，我們直奔卡納克神廟。
卡納克神廟始建於3000多年前的第17王朝，之後，各個王朝不斷擴建，發展成為當今埃及規模最大的神廟。我們的導遊說它也是世界上最大的廟宇。然而，我在裏麵轉了一圈後，不覺得它的麵積能超過北京天壇，稱其為世界最大廟宇有待進一步確認。但無論如何，卡納克神廟作為古埃及文明的代表性建築，則是無庸置疑的。著名電影《尼羅河上的慘案》曾在此拍攝。
穿過排列著獅身公羊雕像的神道後進入神廟，首先看到就是拉美西斯二世的巨型雕像。這位國王在樹立個人最高權威，建立自己美好形象方麵是不遺餘力的，在這座城市的任何地方，似乎都能看到他的身影。
與先前看過的神廟相比，卡納克神廟最突出的特點就是體量巨大，其柱廊大殿尤其廣為人知。那裏矗立著134根15-23米不等高度的刻有精美浮雕的巨型石柱，與高聳入雲的大門相得益彰，造成一種王權至高無上，臣民感到震懾的建築效果。
神廟裏有兩座方尖碑，較高的是為女法老哈西帕蘇而建的。女法老死後，這座方尖碑遭到她丈夫的兒子的破壞。方尖碑引出的兒子與繼母之間的矛盾，宮廷內部的權力鬥爭，至今為人津津樂道。
哈西帕蘇是埃及曆史上唯一的女法老，相當於中國的武則天。她年輕時嫁給了同父異母的哥哥圖特摩斯二世，可這個哥哥兼丈夫羸弱無能，於是，她便參政攬權。沒過多少年，二世駕崩，二世和她沒有自己的兒子，於是，二世庶出的兒子繼承了王位，世稱圖特摩斯三世，然而，此時的三世尚年幼，不能親理政事，她就抓住機會以攝政王的身份輔佐不滿十歲的三世。沒過幾年，她就覺得帶這個孩子玩忒費勁，索性廢黜了三世，讓他到偏遠的軍隊中去“掛職鍛煉”，自己親自登基當起了法老。她在位期間，埃及風調雨順，經濟發達，許多大型工程都是在她當政時完成的。她同時還要防著逐漸長大的三世回來奪權，千方百計地把他排斥在權力圈外。這當然引起了三世對這位繼母的怨恨。對這樣一個看重權力的女法老，三世除了有年齡上的優勢外，無法與其抗衡。女法老死後，三世重新掌權，多年的積怨全麵爆發，於是，下令對所有宣傳女法老豐功偉績的碑刻進行大肆破壞，以解心頭之恨。女法老雖然不是三世的親媽，但好歹也是他丈母娘啊！女法老活著的時候，把自己的親生女兒嫁給了三世，這不是親上加親嘛！然而，為了權力，人會變得六親不認。
王室的權力鬥爭和宮闈秘事總能成為老百姓茶餘飯後的談資，但平民百姓更關心的卻還是自己的日常生活。神廟有一個甲殼蟲雕像，傳說是太陽神及幸運之神的化身，圍著它逆時針轉3圈會有好運，轉5圈能實現求子的願望。甭管靈不靈，我看到不少人都在那兒轉。
盧克索神廟規模略小於卡納克神廟，但保存得更加完好。我們天黑後才來到盧克索神廟，感覺與白天逛廟大不相同。夜幕中，盧克索神廟在燈光的照耀下，顯得益加雄偉壯觀。
盧克索不但以神廟和王陵等眾多古跡聞名於世，而且還以獨具特色的熱氣球吸引了世界各國的大量遊客。
清晨從遊船上下來後，直奔熱氣球升空之處。在一片空地上，十幾個熱氣球已全部鋪開，做著升空前的準備。盧克索的熱氣球個頭巨大，每個熱氣球可攜帶32人，比我在別處坐過的熱氣球大多了。站在熱氣球上，尼羅河西岸的景色盡收眼底。
熱氣球的升空動作非常平穩，以至於我們同行的有些恐高的朋友都沒感覺任何不適。為我們駕駛熱氣球的是個阿拉伯小夥子，英語說得不錯，對當地的曆史文物了如指掌。熱氣球在他的操縱下，旋轉有度，升降自如。從熱氣球上不但能看到王後穀、帝王穀、女王廟、拉美西斯二世神廟、孟農雕像等文物古跡，而且還能欣賞尼羅河畔的異域風光。
每天早晨，尼羅河上空飄蕩的五顏六色的熱氣球為盧克索這座曆史古城塗抹上濃重的現代色彩，使其變得更加絢麗奪目。
乘坐熱氣球從空中看到的尼羅河西岸的女王廟和帝王穀正是我們當天要參觀的地方。
從熱氣球上看女神廟，看到隻是所在位置和大概輪廓，從地麵上看才能感覺出其非凡之處。女神廟是3500年前埃及著名的女法老哈西帕蘇為自己建立的神廟。這座三層建築背靠大山，居高臨下，麵朝都城。神廟的結構相當現代，線條橫平豎直，簡潔大方。盡管有些雕像和壁畫遭到了破壞，建築的整體結構卻保存完好，是古埃及建築藝術的傑出代表。
帝王穀就在女神廟附近的山穀中，雖不張揚，但卻是一座古埃及曆史文化的巨大寶庫。
埃及古王國時期的法老死後都被安葬於金字塔中，因為他們相信金字塔能使他們在距離上更加接近上天之神。結果，隨著政治權力和經濟能力的增強，金字塔便越建越高。然而，金字塔越高，越容易吸引盜墓者。法老們還發現，盜墓者並不在乎所謂的法老的詛咒，仍然猖獗盜竊金字塔中的隨葬品，使金字塔中的法老難以得到安寧。於是，到新王國時期，法老們就開始就近在尼羅河西岸尋找形似金字塔的石頭山，然後秘密開鑿墓穴。而盧克索城對麵的尼羅河西岸的一條山穀中，便有一座形似金字塔的石頭山。因此，法老們便開始在這裏修建陵墓。
帝王穀埋葬著第18王朝到第20王朝期間的60多位法老。在導遊的推薦下，我們參觀了拉美西斯六世、拉美西斯九世和拉美西斯三世的陵墓。這三座陵墓建築形式大同小異，但一個比一個精彩。三個陵墓內的甬道都有精美的壁畫浮雕，有些甬道的頂棚還有彩繪。這些曆經三千多年的彩繪壁畫，至今色彩鮮豔，令人稱奇！
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