阿斯旺是埃及南部著名古城，人口約50萬，位於尼羅河第一瀑布以北，是埃及和努比亞(Nubia)之間的貿易重鎮。早晨起了個大早，乘機飛往阿斯旺(Aswan)。
前蘇聯援助興建的阿斯旺大壩於1970年在此建成，是當時世界上名列前茅的水壩。大壩的建成使阿斯旺名聲大噪。埃及人為此非常自豪地向全世界宣布：“如果說金字塔和神廟是古埃及的奇跡，阿斯旺大壩就是現代埃及的驕傲。”
從機場到下榻旅店的路上，汽車從大壩上穿越尼羅河。大壩左側的河床上怪石嶙峋，而右麵則是一派高峽出平湖的景象。入住旅館後，導遊帶我們乘船遊河。上午的尼羅河，兩岸風景萬千，或巨石高聳，或黃沙千仞。古塚神廟，居高臨下，依山傍水，彰顯著往日的輝煌。突然岸邊出現一片色彩豔麗的建築，原來正是我們要去參觀的努比亞人的村莊。船靠岸後，拾級而上，一個熱鬧的努比亞人的村莊豁然出現在眼前。
由於阿斯旺是尼羅河遊船的起點，也是去阿布辛貝神廟的必經之路，這裏便成了旅遊熱點城市，生活在這裏的努比亞人也改行做起了旅遊生意，整個村子就像一個出售旅遊紀念品的商場。努比亞人長得和阿拉伯人有明顯區別，膚色較黑，更接近東非人，但他們招攬生意的熱情和阿拉伯小商販幾無二致。轉了幾條街後，我們在一個當地人的家裏吃了午餐，相當於中國的農家樂。腳踩黃沙，坐在茅草屋頂下的農舍吃飯，感覺非常新鮮。努比亞人的飯菜味道相當不錯，挺對中國人的胃口。酒足飯飽之後，大家買了各自喜歡的紀念品之後，乘船返回旅店，準備迎接尼羅河的日落。
我們下榻的老瀑布酒店建在尼羅河岸邊的一片花崗岩上，可以俯瞰風光旖旎的尼羅河及對麵的大象島，坐在露天平台上觀看日落別有一番情調。據說，這家酒店曾入選世界十大最漂亮酒店的名單。在酒店內轉了轉，果然覺得它名副其實。維多利亞風格的大廳古色古香，東方格調的裝飾恰到好處，能讓人產生一種真實的賓至如歸的感覺。怪不得《尼羅河上的慘案》的作者阿加莎·克裏斯蒂和丘吉爾以及埃及王室成員都願意入住這家酒店呢！我們雖然不屬於那種追星族，但這種老字號無疑具有它自身的魅力。
位於埃及與蘇丹邊境的拉美西斯二世神廟在埃及旅遊景點中與金字塔同樣重要。為了躲避高峰時參觀的人潮，我們早晨天還沒亮便從下榻的旅店出發，前往阿布.辛貝爾。還未到阿斯旺大壩，就見路上旅遊車一輛接一輛，已然形成頗具規模的車隊；前有警車開道，後有警車壓陣，浩浩蕩蕩地奔向阿布.辛貝爾。不知是由於安全的原因，還是為了後半天的行程，參觀拉美西斯二世神廟的遊客幾乎都是這時出發的。
清晨的沙漠顯得格外安靜，一輪紅日在大漠中升起，將遠近的沙丘都染成橘黃色，一點兒都不晃眼。日上三竿，天空一碧如洗，沒有一片雲彩。極目窗外，沙漠一望無垠。車像一葉小舟，在浩瀚的沙海中漂浮，掙紮著前行。經過三小時車程，穿過安詳沉靜的荒漠和若隱若現的海市蜃樓，抵達阿布.辛貝爾時，遊客的喧囂才打破納賽爾湖清晨的寧靜。
坐落於納賽爾湖畔的兩座雄偉壯觀的神廟----拉美西斯二世神廟和女神哈托爾神廟豁然出現在眼前時，可能是因為以前多次看到過這兩個神廟的照片，頓時產生一種久違的感覺。
這兩座神廟當年盛極一時，但後來隨著法老時代的結束，逐漸被黃沙埋沒，最終從曆史上徹底消失。西方探險家於19世紀早期在埃及探險時發現了這兩座神廟，才使它們得以重見天日。上世紀60年代，由於建設阿斯旺水壩而形成的納賽爾湖將淹沒這兩座神廟，於是，聯合國教科文組織發動50多個國家捐資4000多萬美元，動員了大批科學家和近3000多名工匠，把原神廟切割成上千塊9-30噸的巨型石塊，上移65米，在現有的地址上重新組裝，曆時五年之久。
拉美西斯二世神廟麵朝東方，廟前四尊高大無比的拉美西斯二世摩崖雕像每天坐迎朝陽。四座雕像分別代表拉美西斯二世少年、青年、中年和老年，除第二尊雕像因地震倒塌摔毀外，其他都保存得基本完好。
拉美西斯二世(Ramesses II)是古埃及第19王朝的法老，活了91歲，在位長達67年。有8個皇後、近200個嬪妃、60多個兒子、60多個女兒。最著名的皇後納菲爾塔莉(Nefertari)被譽為埃及曆史上最美麗的女人。他的統治時期是古埃及的黃金時代。他領導下的埃及與赫梯人(Hittite)進行的卡迭石(Kadesh)之戰，以及公元前1284年與赫梯(Hittite)簽訂的和平條約，都對世界曆史產生了很大影響。幾天前，我們在開羅的埃及博物館還見到了他的木乃伊，3000多歲的老頭直挺挺地躺在玻璃櫃裏，與神廟前的威風凜凜的形象絕不能同日而語。他不但好大喜攻，在埃及留下了50多塊記功碑，而且極其自戀，要把自己的美好形象傳之永遠。
神廟內不允許照相。裏麵有拉美西斯從鷹神荷魯斯那裏獲得加冕的壁畫，還有他駕駛著戰車馳騁疆場的巨型雕刻壁畫。畫麵上駕著戰車奔跑的戰馬都出現並排的多條馬腿，你即可以想象這是畫家用平麵形式表達更多戰馬的存在，也可以理解成這匹馬的奔跑速度快得在此刻定格，其穿越時代的畫風令人驚歎！
拉美西斯二世神廟的設計師們對天文學的運用也同樣令人敬佩。神廟每年有兩天----2月22日和10月22日，當太陽升起後，第一縷光線會穿過尼羅河，穿過神廟的大廳和門廊，直射到聖殿中拉·哈拉凱悌、拉美西斯二世和太陽神阿蒙的身上。神廟遷移後，因為計算有誤，每天太陽直射的時間往前推了一天。
在拉美西斯二世神廟的隔壁，是女神哈托爾神廟，其實是拉美西斯二世為其最愛的妻子納菲爾塔莉建的。在眾多的妻子當中，唯有納菲爾塔莉享有建神廟的地位。可惜的是，她未能活到神廟的建成。
女神哈托爾神廟建築風格類似拉美西斯二世神廟，隻是體量較小。神廟正麵有六尊摩崖石刻雕像，其中四尊是拉美西斯二世本人，隻有兩尊是他的妻子納菲爾塔莉，形象是頭戴牛角和日輪的女神哈托爾的造型。說是為自己的愛妻造神廟，結果把自己的雕像放在突出的位置，您說這個法老是不是極端自戀呢？
從阿布.辛貝爾返回阿斯旺已近中午時分，登上尼羅河遊船，盡管遊船要在第二天才正式啟航。
午餐後，乘船前往菲萊島。菲萊神廟是現在保存最好的三座古埃及托勒密王朝廟宇之一，因其修建在阿斯旺城南尼羅河中的小島菲萊島上而稱之為菲萊神廟。
這座神廟供奉的是古埃及神話中的女神艾西斯（Isis）。艾西斯是天空之神（Nut）和大地之神蓋布（Geb）的女兒，冥王奧西裏斯（Osiris）之妻，荷魯斯（Horus）之母，賽特（Seth）和他的妻子奈芙蒂斯（Nephthys）是她的兄妹。人物關係在古埃及神話中有點兒複雜。據傳說，弟弟賽特為了篡位，謀殺了法老奧西裏斯，並把他的屍體切成很多塊，丟在各地。艾西斯不屈不撓地尋找丈夫遺體，她在天空之神的幫助下，基本找全了丈夫的屍塊，使之複活，成為冥神。艾西斯後來懷孕生了兒子荷魯斯，含辛茹苦將兒子培養成人。這個兒子也爭氣，長大後找到賽特，報了殺父之仇。後來，荷魯斯成了埃及法老的守護神。根據這個神話故事，艾西斯在埃及文化中像聖母一樣占有重要地位。
這座建於托勒密時期的神廟比拉美西斯二世神廟顯得更加精美，且有古希臘建築藝術的元素融入其中。石壁上的浮雕工藝精湛，人物栩栩如生。然而，不少人物形象被刻意毀壞，許多珍貴的壁畫被弄得麵目全非。沒聽說這裏也鬧過文革"破四舊”呀！一問導遊才知道，原來當年一部分基督徒受羅馬帝國迫害，逃到菲萊島上避難。他們看到這些壁畫，認為都是異教徒的東西，非常不喜歡。為了消除異端，就把很多壁畫鏟掉了，給後人留下了很多遺憾。
在菲萊神廟東側有一座神殿，裏麵沒有關於艾西斯的壁畫，看起來稍微有點兒特殊。原來這是後來的羅馬皇帝圖拉真為了湊熱鬧，在此為自己建的神殿，但建築在保留羅馬風格的同時，大量吸收古埃及元素，反映出這位羅馬統治者還是很有文化自信的。
同阿布新貝爾的拉美西斯二世神廟的命運一樣，原位於阿斯旺大壩南麵的尼羅河中的小島上的菲萊神廟也因為建設阿斯旺大壩將被淹沒，也受到了聯合國教科文組織的眷顧，遷移到了現在這個較高的艾格裏卡島上，重新組裝並還原其本來麵目。因此，我對聯合國教科文組織充滿敬意。
參觀完菲萊神廟，前往阿斯旺的另一個名勝----未完成的方尖碑。方尖碑是古埃及崇拜太陽的紀念碑，也是除金字塔以外，最能代表古埃及文明的文化符號。梵蒂岡聖聖彼得廣場和法國巴黎協和廣場上樹立的方尖碑便來自埃及。據說阿斯旺這座未完成的方尖碑長約42米，重約1200噸，是埃及最大的方尖碑。隻是由於開鑿過程中發現了碑上出現裂紋，中止開鑿，才使這塊巨石成為後世曆史學家和考古學家研究和猜測的對象。遺憾的是，我們到達這座采石場的時候，有點兒晚，剛過關門時間，未能入內。因此，我們觀看未完成的方尖碑成了一次未完成的旅行。
在阿斯旺住了三天，來回來去路過阿斯旺大壩多次，卻沒感覺出大壩有多宏偉壯觀。導遊講解大壩時說，大壩的建立有利有弊。雖然可以利用尼羅河水發電，但它所帶來的弊端也是顯而易見的。以前，尼羅河兩岸依賴每年河水泛濫帶來的泥沙和腐殖質進行種植，穩產高產，還不需要施肥。現在，沒有了河水帶來的腐殖質，兩岸土地肥力下降，需要使用大量化肥，改變了埃及農民過去靠天吃飯的狀況。很多事情往往都有兩麵性，現代文明驅使人們日益變得急功近利，卻故意忽視大自然對人類破壞自然規律的懲罰。和修建三峽大壩一樣，修建阿斯旺大壩也淹沒了許多古跡，除阿布.辛貝神廟和菲萊神廟等聞名於世的古跡實現了搬遷重建，其他的都被尼羅河水淹沒，不知何時才能重見天日。
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