告別了杜布羅夫尼克，我們繼續上路。
旅行在外，日子總是過得飛快，一轉眼，在克羅地亞的一個禮拜就這麽過去了。回想一下，薩格勒布，十六湖，紮達爾。。似乎已經是很久遠的事情了。
隨著我們一路向南，眼前的景致也慢慢有了改變。右手邊的亞得裏亞海沒有先前那麽壯闊了，但左邊的群山，卻越來越險峻。
上午9點半，我們來到克黑邊境。
跨過此處，我們算是正式告別了克羅地亞。
至此，我們終於進入了此行的第二個前南國家 -- 黑山。
前南斯拉夫有兩個帶黑字的國家：波斯尼亞與黑塞哥維那（Federation of Bosnia and Herzegovina）和黑山 。隻是前者的黑是音譯，而後者的黑卻是意譯。
黑山的正式名稱是蒙特尼哥羅（Montenegro），其中Monte是山的意思，而Negro是黑的意思，於是中國人就直接把這個國家--蒙特尼哥羅，稱作黑山。
公元6世紀末和7世紀初，部分斯拉夫人移居到巴爾幹半島。9世紀，斯拉夫人在黑山地區建立“杜克利亞”國家（Duklja）。12世紀末並入塞爾維亞，14世紀黑山（當時稱為澤塔）從塞爾維亞獨立出來。15世紀土耳其奧斯曼占領了澤塔的大部分地區。第一次世界大戰以後，黑山和塞爾維亞，斯洛文尼亞成為南斯拉夫王國的一部分。第二次世界大戰以後，它又和塞爾維亞，斯洛文尼亞，克羅地亞，波黑，馬其頓一起組成了新南斯拉夫，並成為六個聯盟共和國之一。
本次巴爾幹之旅之前，我對黑山這個國家知之甚少。進入黑山以後，我卻不由地大吃一驚。沒想到人口隻有60來萬，麵積隻有1.38萬平方公裏的這麽一個小國，滿眼所及，景致居然是如此的雄渾。
處處可見高聳入雲的黝黑的大山和美麗如畫的峽灣。
雖然行色匆匆，但眼前的美景，還是讓我們忍不住停下車來，在水邊靜靜地坐一會，就這麽看著，黑色的大山，蔚藍的峽灣，潔白的遊船，青蔥的樹木。。。
在前南斯拉夫六國裏麵，黑山最小。它沒有塞爾維亞和克羅地亞的強大綜合實力，也沒有斯洛文尼亞有錢。但是，黑山人有義氣。
前南斯拉夫獨立戰爭中，雖然塞爾維亞和俄羅斯都信仰東正教，可俄羅斯還沒緩過勁，自身都難保。西方支持克羅地亞，而波黑也有自己的強大支持者，塞爾維亞可以說舉目無親。波黑戰爭，其實和黑山沒多大關係，它本可以站在城樓觀山景，但是，它卻選擇了和塞爾維亞，具有共同宗教信仰（東正教）的兄弟站在了一起。
南斯拉夫崩潰後，塞爾維亞想接著用南斯拉夫這塊招牌。可塞爾維亞如果自己單獨打出南斯拉夫的旗號，是很難站住腳的。塞爾維亞就希望黑山留下來，黑山也同意了和塞爾維亞組建新的南斯拉夫。為了區別前南斯拉夫，他們把新南斯拉夫稱為南聯盟。這是前南斯拉夫僅餘的血脈了。
黑山於是成為塞爾維亞在新南聯盟中唯一的夥伴。在祖國分崩離析的時候，黑山人的支持使得南斯拉夫作為一個國家延續下來。
黑山於是成為塞爾維亞在新南聯盟中唯一的夥伴。在祖國分崩離析的時候，黑山人的支持使得南斯拉夫作為一個國家延續下來。
塞爾維亞是內陸國，而黑山就堵在他們前麵，瀕臨亞得裏亞海。拉來黑山，塞爾維亞就有了出海口。
可惜美好的理想，卻趕不上骨感的現實。黑山和塞爾維亞組建南聯盟時，人均收入還有3000美元，可到了1999年，黑山人的人均收入竟隻有900美元（塞爾維亞也一樣）。看到克羅地亞和斯洛文尼亞投靠西方，人均收入上萬美元，黑山人開始有二心了。
2002年，黑山和塞爾維亞達成協議，南聯盟改稱“塞爾維亞和黑山”，簡稱塞黑。那個時候看新聞，總有些困惑，因為一會是波黑，一會是塞黑。
2006年5月21日，黑山人投票，55％的人選擇離開塞爾維亞。塞爾維亞無奈，隻好承認黑山獨立。其後黑山加入北約，成為北約最小的小兄弟。
下圖是某一次北約會議，黑山總理擋住美國總統川普的路，被特朗普一把推開。黑山人倒看的開，覺得這才是川老大應該有的樣子。
這以後世界上出現了非常滑稽的一個現象：有海軍的塞爾維亞，卻沒有海，全盛時期的塞爾維亞海軍，有80多艘艦艇，但現在卻變成了河軍，隻能在內河巡遊；而擁有出海口的黑山，卻認為自己國家有北約罩著，不需要養強大的海軍,他們把前南斯拉夫在這兒建立的海軍基地改成了遊樂場，現在隻擁有兩艘來自前南斯拉夫的老舊艦艇來充門麵。
在巴爾幹地區旅行，在驚異於中世紀文化的燦爛的同時，我也不時地為近代史在這塊災難深重的土地上留下的印跡而心痛。
進入黑山的第一個目的地 ： 號稱黑山最美小鎮--佩拉斯特(Perast)。
佩拉斯特是名副其實的小鎮，小鎮位於科托爾海灣，全長也就2-3公裏，寬度也就幾百米。但黑山人對小鎮的保護非常好，所有汽車必須停在高速公路出口附近，然後步行幾公裏走入小鎮。
小鎮雖然不大，卻有16座教堂。
小鎮大部分建築建於300到400年前的威尼斯共和國時期，由此可以想見昔日威尼斯時代的輝煌。
海岸用白色的石塊砌成堤,沿海邊隻有一條貫穿小鎮東西的主路。
佩拉斯特鍾樓是小鎮最高的建築。
佩拉斯特的地標是相鄰很近的兩座湖心島：大一點的島是人工島，名字是岩石聖母島（Our Lady of the Rocks） ，據說1452年7月22日，來往的海員在這兒發現了暗礁和聖母瑪麗亞懷抱耶穌的聖像，從此以後，輪船出海前路過這兒都會祈求聖母保佑，輪船回來的時候，會在這兒放下一塊石頭以感謝神靈。久而久之，這兒就形成了一個小島。1452年，當地人在島上修建了一座教堂。
據說，直到今天，每年的7月22日，當地村民都會駕著自家的小船來到這人投下一塊石頭，以繼續表達對聖母的敬意。也許若幹年過去，這兒要出現第二座人工島了。
小一些的島是自然島，名字是聖喬治島（ Island of Saint George），島上有一座修道院和一座墓地。墓地裏埋著死去的船員。
目前隻有人工島對外開放，隻是要上去必須租船。
我們租了一艘小木船，船老大非常友好，價格也非常便宜。也許是剛剛離開商業氣息極濃的杜布羅夫尼克，黑山人讓我感覺特別質樸。
開船後，船老大特批LG可以坐在船頭的艙頂，以便於他拍照。
泛舟在群山環抱中的科托爾海灣。。
小船停靠在岩石聖母島。
教堂的神甫在我們眼前一閃而過。
回程的船上，輪到我和兒子坐在船頭。美麗的佩拉斯特，讓我想起奧地利的哈爾施塔特，雖然後者號稱是世界最美小鎮，但和佩拉斯特相比，哈爾施塔特遊人太多，太過喧囂，我更喜歡佩拉斯特，她就這麽靜靜地立在海邊，等著有心人來發現她的美麗。
上不了聖喬治島，好心的船老大駕船繞島一周，讓我們好好看看。
坐在海邊餐廳，看著眼前如明信片般的景色，此時此刻，我們也在畫中。。。
告別佩拉斯特，午後我們抵達科托爾(Kotor)。
科托爾和佩拉斯特一樣，市裏是不允許機動車進入的。於是LG把住處定在了科托爾城外的小鎮Dobrota。但奇葩的是，住處沒有門牌號碼，沒有具體地址，對方隻是給了一個GPS的坐標。誰想到連這個坐標都是錯的，誤差起碼有5公裏。
但主人Vuk非常熱情，一路用電話和我們聯係，給LG指引方向。
終於到了，天了，如此漂亮的一座小樓。
小樓緊鄰峽灣。
站在陽台，眺望峽灣，我，醉了。
