在我看來，旅行有四大要素：觀，食，住，行。行的太急，成了旅遊；住的太差，成了流浪；食的不行，影響情緒；觀的不細，走馬看花。
記得我們開始旅行的時候，都是住的酒店。可是現在讓我再回憶那些旅行，住的部分早已淡忘，因為每一個酒店都是大同小異，一樣的井井有條，一樣的彬彬有禮，但冷漠的禮貌透著禮貌的冷漠。
從南法之旅，我們安排住的時候，開始有了變化。
慢慢地，住，在我的旅行記憶裏麵，越來越鮮明起來。
忘不了那年，倫敦西區，那棟小樓，一個獨居的從蘇格蘭場退休的老人，每天在屋內點著燈，等著我們的歸來；
忘不了那年，尼斯，湖濱的那個莊園隻有我們四人，清晨起來，對著海那邊一輪紅日的眺望；
忘不了那年，格蘭納達，阿爾拜辛區的那棟12世紀的院子，每天推開院門，迎接我們的那些遊客的眼神的羨慕；
忘不了那年，亞速爾的皮庫島，我們入住的那個風雨之夜，女主人在門口守候著我們，身後一陣陣烤魚的飄香；
忘不了那年，葡萄牙的盧索，布薩科皇家行宮，半夜，我們四人舍不得入睡，一起漫步在雕梁玉砌的走廊上，仿佛走人時光隧道，回到了百年之前；
。。。
聽從主人的忠告，我們打的前往老城。
走在杜布羅夫尼克的大街上，我想起了蕭伯納（George Bernard Shaw）。他在1929年來此訪問後曾經說：＂如果你想看到天堂到底是什麽樣子，那麽就來杜布羅夫尼克吧！(„Those who seek paradise on Earth must come to Dubrovnik)。
杜布羅夫尼克(Dubrovnik)這個名字來自於克羅地亞語，但在曆史上這個地方更多的是以意大利語拉古薩(Ragusa)這個名字響徹歐洲。
在過往的千年曆史長河中，雖然這個地方曆經了拜占庭帝國，威尼斯共和國和匈牙利王國的王朝更迭，但在1358年紮達爾條約（Treaty of Zadar)簽署後，拉古薩一直作為自由城邦存在，它擁有自己的獨立法典，不依附於任何強權，是名副其實的獨立自主。15到16世紀是拉古薩的鼎盛時期，當時它的實力甚至可以和海那邊的威尼斯共和國相媲美。
--寫到此處，想起意大利西西裏也有一個地方叫拉古薩，不知道這兩個拉古薩之間有什麽聯係。該找個機會去那個拉古薩看看。
杜城城牆是圍繞在老城周圍的防禦性石牆，從7世紀起就矗立在克羅地亞南部，被認為是中世紀時期最偉大的防禦係統之一，從未被敵軍破壞過。1979年，杜布羅夫尼克老城和很大一部分城牆一同被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄。
城牆全長1940米，幾乎繞城一圈，最高處25米，是歐洲最大最完整的複雜結構城牆，它的存在，保護了杜布羅夫尼克五個世紀的平安與繁榮。
固若金湯的城牆抵禦了地震，卻無法抵禦現代戰爭。
1991年克羅地亞宣布獨立，當時留在克境的南斯拉夫人民軍(Jugoslovenska narodna armija,簡稱JNA)中的塞爾維亞和黑山族士兵對杜城發動進攻，當時黑山共和國主席莫米爾 布拉托維奇(Momir Bulatovi?)宣稱杜城不被允許留在克羅地亞領土內，因為它曆史上是黑山的一部分（雖然城內大多數居民都是克羅地亞人，黑山人極少數，而塞爾維亞人不到6%），他們堅稱黑山的國境是由古板且無知的布爾什維克的地圖製作者劃定的。
接著塞爾維亞政府否定了其盟友黑山政府的說法， 聲稱杜布羅夫尼克在曆史上屬塞爾維亞，並不屬於黑山。兩個難兄難弟爭執不下，那就攜手打杜城吧。
當時杜城內克羅地亞的武裝力量隻有可憐的若幹當地警察，不知道是JNA實在太爛，還是他們顧忌國際影響，居然杜城被圍困了7個月都沒有被攻破。但炮擊不僅造成了114人死亡（其中包括著名詩人Milan Milisi?），也毀壞了城內大部分建築。這幅黑白照片來自於網絡，是當時JNA居高臨下，攻擊杜城的情景。
一直到1992年克羅地亞軍隊才解除了杜城的圍困。戰爭結束以後，被毀壞的老城開始維護，2005年修繕工作基本完成。
當眾多遊客趨之若鶩地來到這兒，探訪電視劇《權力的遊戲》（Game of thrones)裏那個君臨之城的拍攝地的時候，不知道有多少人知道，他們眼前的這座古城，其實是一座新城了。。
杜城雖然新，景致依然美。她的美麗，是任何戰爭都奪不去的。
一路上，我們和很多人擦肩而過，這中間的絕大多數大概這輩子我們都不會再遇到了。就在那個下午，那一刹那，這個日本小姑娘大概不知道，她的那個撩發的瞬間，已經凝固在LG的相機裏了。
看風景的她，成了我們眼中的一道風景；但誰知道，我們不也是他人眼中的風景？
LG一直認為，旅行中的攝影，不必一定要去找那些熱門機位，去重複無數人拍過無數次的同一眼風景，捕捉瞬間，捕捉霎那，也是行攝的魅力吧。
這一天，我們一路從斯普利特南下，盡覽亞得裏亞海岸線的美景，又在杜城城牆看到如此美麗的夕陽，都說審美疲勞，其實真正的美景，是不會讓人疲勞的。
就在這樣的晚霞中，我們在杜城進入了夢鄉。。
