巴爾幹地區有著悠久的曆史，在這塊土地上，人民發生過多次遷移和融合。
這兒最早的居民是伊利裏亞人，約公元前2000年後期，他們已在巴爾幹西部地區定居。公元前6世紀時，古希臘殖民者開始在伊利裏亞建立居民點，慢慢的伊利裏亞人開始接受希臘文化。
公元前168年左右，經曆了2次伊利裏亞戰爭，凱撒征服了這個地區，從此這兒成為了羅馬的一個行省 --伊利裏克。其後，這兒分成了兩個部分： 潘諾尼亞（Panonija)和達爾馬提亞（Dalmacija)。在羅馬帝國分成東西兩部分以後，它們都留在了西羅馬，6世紀時拜占庭帝國（東羅馬）占領了這片土地。東西羅馬的文化，建築，宗教等等都在這兒留下了深遠的影響。
公元七世紀左右，在大遷移開始，斯拉夫人從此進入這個地區，並開始和當地的居民融合。部落眾多的斯拉夫人分為三大部分：
東斯拉夫人包括：俄羅斯人，白俄羅斯人，烏克蘭人；
西斯拉夫人包括：波蘭人；捷克人；斯洛伐克人
南斯拉夫人包括：克羅地亞人，塞爾維亞人，斯洛文尼亞人，黑山，馬其頓人，保加利亞人，而阿爾巴尼亞人和波斯尼亞人是在巴爾幹半島被奧斯曼土耳其帝國征服和統治期間同土耳其人混血並且伊斯蘭化的斯拉夫人。
雖然同屬於南斯拉夫人，但因為和意大利隔海相隔，相比較於塞爾維亞人，克羅地亞和斯洛文尼亞人更多地受到西羅馬和後來教廷的宗教和文化的影響，在1054年東西基督教會徹底分裂以後，大多數克羅地亞人成為了天主教徒。
我們從潘諾尼亞平原的薩格勒布一路向南，經過了十六湖，直奔達爾馬提亞海岸，直奔亞得裏亞海。
途經高速收費站。這兒和葡萄牙一樣，進入收費高速的時候拿票，離開收費高速的時候繳費。
開始不懂，為何進入收費高速的時候要拿這麽一張名片，差點把它丟棄，原來這個就是人家的收據，憑這個計算裏程數。
高速上沒什麽車，當地人開車都很迅猛，雖然限速100公裏/小時，但幾乎每一輛車都在時速140以上。
海邊明珠--紮達爾就在我們眼前。
紮達爾（Zadar)西臨亞得裏亞海，它是達爾馬提亞的重鎮，也是克羅地亞最古老的城市。2017年，這兒成為克羅地亞第四個被列入世界文化遺產的老城（前三個分別是特羅吉爾，斯普利特和杜布羅夫尼克），這四個世遺古城，我們會逐一探訪。
紮達爾的曆史長達3000年。自從屋大維在這兒建市以後，紮達爾一路經過古羅馬帝國，拜占庭帝國，阿拉伯帝國，威尼斯共和國，奧斯曼土耳其帝國，奧匈帝國，一戰二戰被意大利吞並，二戰後又加盟前南斯拉夫社會主義聯邦共和國，再經曆波黑戰爭，現在成了獨立的克羅地亞的一部分。
站在亞得裏亞海濱，看著眼前蔚藍的大海，我在想，紮達爾所處的位置真是得天獨厚，但也正是這種得天獨厚，才一次又一次地次勾起了不同強權覬覦的眼神。
有海，就有浪漫，有浪漫，怎麽可以沒有音樂。微風撲麵，海浪聲聲。我們站在琴鍵上，眺望大海。。。
這不是附庸風雅，這個地方就是紮達爾著名的世界上獨一無二的海風琴。
海風琴（Sea Organ) -- 2005年由設計師Nikola Basic設計，紮達爾人在海邊建造了世上獨一無二的階梯風琴，它長約70米，35根口徑各異長短不一的管子被平行植入海中，每當海浪湧入管中就會奏出不同的聲調和音符，全年無休的演奏音樂。
坐在這兒，耳邊傳來海浪拍打海風琴而發出的嗚鳴，如夢似幻。
從空中看過去，海風琴的那些階梯就像潔白的琴鍵，隻是演奏它的是碧藍的海水......
Nikola Basic在海風琴旁邊還設計了一個“向太陽致敬”（Greeting to the Sun),它由300塊太陽能板組成，白天收集太陽能，晚上太陽能發出五顏六色的光芒。想象著夕陽下的這一幕......
紮達爾不大，但停車卻非常麻煩。停車位不難找，但就是找不到停車咪表。小城的午後，路上行人稀少，好不容易遇到一個路過的警察，對方給了一個號碼，說發個短信就成，可是短信發過以後回複的卻是完全不懂的克羅地亞語。
想著那年在西班牙塞哥維亞因為停車問題，被罰80歐的教訓還在心裏隱隱作痛，還是小心為妙。終於找到咪表，可是卻不接受信用卡，再去找店家換來硬幣，總是折騰好了。邁步走入寧靜的小城。
紮達爾小城不大，卻保留了14座大大小小的教堂。
從羅馬統治的早期開始，紮達爾便獲得了羅馬城市的地位。基督教在古羅馬興起以後，公元3世紀末，紮達爾已經有了自己的主教。那時候紮達爾擁有一萬左右的居民。西羅馬滅亡以後，這兒成為了東哥特王國的一部分。在東哥特野蠻的統治下，那時的紮達爾一片蕭條。
536年，東羅馬帝國皇帝查士丁尼一世開始了重新占領這片原屬西羅馬帝國領土的戰役，553年紮達爾被東羅馬帝國占領。
小城的道路由大理石鋪就，千百年來無數過客人來人往，把石板路磨得光滑如鏡。
1202年第四次十字軍東征前往巴勒斯坦，當時十字軍求助於威尼斯艦隊將他們運送至埃及，而他們又沒有帶夠路費，因此威尼斯鼓動他們圍攻紮達爾，在經曆了頑強的抵抗以後，紮達爾仍然被攻克，並遭到巨大的破壞，城市的人口逃到周邊地區。
聖阿納斯塔西亞教堂及鍾樓（St. Anastasia Cathedral and Bell Towe），是整個達爾馬提亞地區最大的教堂，始建於公元4世紀，在1202年的那次十字軍圍困期間被毀，其後又多次重建。
這座教堂也是天主教紮達爾總教區的主教座堂，已經被列入聯合國教科文組織的世界文化遺產暫定名單之中。
聖吉索剛教堂（Church of Saint Chrysogonu），由3個華麗半圓形建築構成的後殿，是典型的羅馬式風格教堂，以紮達爾守護神命名。
走在紮達爾的街道上，仿佛回到了意大利，滿滿的羅馬風情。其實自從476年西羅馬帝國滅亡以後，羅馬古城就淪於蠻族之手，其後羅馬曆盡哥特人，倫巴第人，諾曼人，法蘭克人......如今的意大利羅馬，大概已經沒有什麽人敢於自稱自己是古羅馬人的後代了吧，倒是紮達爾這樣的小城，和古羅馬的聯係一直持續到500多年前的東羅馬，也許在這兒感受到的古羅馬意蘊更加純粹吧。
聖多納特教堂（Church of St Donatus），可以算是紮達爾最著名的建築了，它在城內現存14座教堂中享有特殊地位。9世紀建成，15世紀重修，現在作為音樂廳使用。
這座曾經的教堂建於古羅馬遺址之上，這種日耳曼風格與經典地中海風格、基督教風格的融合而形成的前羅馬式建築，在我們一路走來的旅途當中，倒是很少見過。
隻是相對於其它天主教堂，耶穌，聖母高高在上的風格，我很難設想在這樣的地方，人們如何做禮拜和祈禱。
走得越多，越發覺自己的無知。經常聽到這麽一句話： 貧窮限製了我的想象力。其實，把貧窮改成無知應該更妥帖。
教堂前的廢墟是古羅馬宮殿遺址。據說這是亞得裏亞海東海岸最大的古羅馬廣場，它是古羅馬帝國第一任皇帝屋大維親自操刀建設的。
隻可惜千年時間，昔日古羅馬輝煌不再，徒留斷垣殘壁。
和北美的披薩相比，這兒的披薩麵餅很薄，但混雜著各式海鮮的toppings 味道非常濃鬱。
五井廣場（Five Wells Square)，是十六世紀當時的威尼斯人為抵禦土耳其人進攻而挖掘的一字排開的五口大井，故以此命名為五井廣場。
現在這五口井大概都已經幹涸了吧，每一個井口都覆蓋起來。
有城池，自然要有城門。
這座雕刻精美的城門稱為陸之門（Land Gate)，因為是昔日通往老城半島的唯一陸路的大門而得名。它是威尼斯人於1543年修建的城門，城門中央的飛天聖馬可石獅子雕像，顯示著威尼斯的統治。石獅子底下則是守護神的騎馬雕像，守護著紮達爾的曆史。
紮達爾這座城市的生命力極強，二戰中這兒是意大利占領區，從而遭到盟軍多次地毯式轟炸。城市的許多地標性建築和許多世紀的老建築和藝術品也被破壞，大量的平民逃離了城市。
二戰以後，紮達爾加入前南斯拉夫，城市得到了迅速的發展。但鐵托去世後，前南斯拉夫很快陷入內戰。在克羅地亞宣布獨立後，塞爾維亞克拉伊納共和國的軍隊與南斯拉夫人民軍聚集在城市，在試圖控製整個北達爾馬提亞地區的海岸91行動（Operacija Obala-91）中，紮達爾再次遭到了炮擊，雖然戰爭的強度遠低於杜布羅夫尼克，但一些受到聯合國教科文組織保護的建築和房屋也遭到損壞。
二十多年過去了，現在這兒再也看不到一絲戰爭的痕跡了。希望這座美麗的小城永遠保持這樣的寧靜。
通往陸地的是陸之門，通向大海的則是海之門（Sea Gate)了。這座城門修建於1573年，當時是為了慶祝威尼斯在勒班陀戰役（Lepanto）對土耳其人的勝利。
雖然相比於陸之門，海之門比較樸素，但是透過門洞看過去的風景，卻更有活力。
我們在紮達爾租住的是離市中心很近的一座小院。主人在前院，我們在後院。
在住處小憩片刻，不知不覺夕陽西下。迎著落日，我們走向海邊。
海風琴的台階上也是如此，大家不約而同地來此，隻是因為這兒是亞得裏亞海觀日落的最佳之處。
這麽多年，走了這麽多地方，看過無數次日落，但在紮達爾的這個傍晚，卻是讓我最感動的一次。
千百年來，多少人來了又走，大家都隻是這個世界的匆匆過客，我們也終將離去，隻希望多少年後，我們的那些後代來到這兒，他們眼前的落日會依然如我們現在這樣美麗...
那晚也有一點小小的遺憾，不知為何，”向太陽致敬“的太陽能板廣場沒有對外開放，父子倆早早地飛起無人機，懸停在高空，準備拍攝人們在廣場上翩翩起舞的美麗剪影，結果大家隻能圍著欄杆看一場差強人意的燈光秀。
離開海風琴的時候已經11點多了，我們前往房東推薦的紮達爾最好的餐館之一。
這是父子倆在紮達爾拍攝的一段航拍視頻。紮達爾上空大部分區域都是禁飛區，但海風琴附近可以飛行，於是無人機貼著禁飛區飛了一段。
“千百年來，多少人來了又走，大家都隻是這個世界的匆匆過客，我們也終將離去，隻希望多少年後，我們的那些後代來到這兒，他們眼前的落日會依然如我們現在這樣美麗...”
博主的話讓我感動！巴爾幹經曆了太多的戰火，人類經曆了太多的殺戮，希望和平能成為全世界共同的追求。