2019巴爾幹之旅（四）—上帝探身之地

 

 

Barcarole, Op. 37 bis-6 - Mikhail Pletnev [Piano]

 

 

次日一早，告別房東，離開紮達爾之前，我們再一次來到海邊。清晨的亞得裏亞海，籠罩著淡淡薄霧，安靜得讓人陶醉。

 海邊有一座克羅地亞著名的生物學家Spiro Brusina的雕像，他手捧著一個巨大的貝殼，靜靜地注視著大海。

 

老人在垂釣。

昨晚喧囂的海風琴，現在鴉雀無聲，隻有三兩遊人在逡巡。

陽光下的”向太陽致敬“

要離開這座美麗的小城了，我內心萬般不舍。旅行結束以後，我曾經想過，為何當初我們不在這兒多住一晚，但看了後麵的行程，卻沒有一處是我能夠放棄的。旅行和人生大致都是如此吧，走過的地方，再不舍，也終有揮別的時候。

 

離開紮達爾之前，去超市再補充一下物資。

把油箱加滿。

 

告別紮達爾，一路向南，奔向斯普利特。

 

距離斯普利特不到30公裏的地方，是我們此行拜訪的第二座克羅地亞世遺城市--特羅吉爾。

特羅吉爾(Trogir)的建立可以追溯到公元前3世紀。希臘殖民者在那裏開始發展商業，並取名為"Tragurian"，意思是山羊島。經曆了東，西羅馬的統治以後，從1420年開始，特羅吉爾成為威尼斯帝國的一部分。1797年，隨著威尼斯共和國的結束，這兒又成了哈布斯堡王朝的一部分，一次大戰後，它加入了南斯拉夫王國。二戰中，曾被意大利占領，二戰結束，加入前南斯拉夫，直至現在，作為克羅地亞的一部分，從前南斯拉夫獨立出來。

 

 

特羅吉爾城市不大，卻保存了大量羅馬式，哥特式，文藝複興時期以及巴洛克風格的建築，儼然是一座露天博物館。

聖勞倫斯大教堂（Cathedral of St. Lawrence), 這座大教堂1193年始建，曆經4個世紀,一直到1500年才完工。因為建造時間跨越了幾個世紀，這座教堂幾乎涵蓋了達爾馬提亞建築發展史上經曆的所有建築風格。

整個大教堂大抵是羅馬式風格，但其拱頂是哥特式，一樓是哥特式（Matija Gojkovic 設計），二樓屬於早期哥特式（據估計可能是不知名的威尼斯工匠設計），三樓是後哥特式（Trifun Bokanic設計）。大教堂如同一本立體的建築教科書。

走入教堂，迎麵是拉多萬之門（Radovan's Portal）。Radovan是克羅地亞中世紀最著名的雕刻家，這座美輪美奐的大門就是由他親手雕刻的。

拉多萬之門的兩邊的兩頭獅子上，站立著亞當和夏娃，代表著人類的原罪。

這座教堂是我們進入克羅地亞以來看到的最富麗堂皇，同時參觀者也最多的教堂，很遺憾，因為遊人眾多，LG找不到合適的角度去拍攝這座中世紀藝術的全景。

很多人說，在歐洲旅行，無非是看宮（皇宮）堡（城堡）基（基督教堂）廳（市政廳），但四樣裏麵我們尤重教堂，因為對我們來說，教堂既是建築雕塑博物館，又是畫廊，同時也是宗教曆史展示廳。

 

祭壇是意大利文藝複興時期的多納泰羅(Donatello)的學生尼可拉 佛羅倫薩(Nikola Firentinac)的作品。

眼前所有這些藝術品，當初經曆了無數藝術家和工匠曆經幾個世紀前赴後繼的辛勤勞動和創造，現在我們僅能在幾個小時裏麵匆匆掠過，總覺得內心深處，對於他們，頗有不敬。

 

聖約翰主教小禮堂（Chapel of St. John Bishop），這座雕刻精致的小教堂據稱是整個達爾馬提亞地區最漂亮的小教堂。小教堂中央安放著聖約翰主教的石棺。四周的壁龕裏立著耶穌的12門徒。

 

 

 

相較於歐洲這些精妙絕倫的教堂，我們在北美看過的教堂要簡樸的多，我想其中大概有幾個原因：第一，歐洲中世紀時候的教會財力要比北美的教會財力雄厚很多。第二，歐洲的教堂多半是天主教，而北美的教堂多半是新教，後者從前者分裂出來的一個根本原因就是對於天主教窮奢極欲的浮華的反對......不過也正因為當初的浮華，才讓我們這些後世之人有機會站在這兒屏心靜氣......

 

 

 

抬頭仰望，天花板的雕塑更是美的讓人窒息。這是上帝，手握著地球，開始我覺得藝術家在如此神聖的殿堂，倒置上帝的雕像，是不是對造物主的大不敬啊。可是再細細琢磨，才感覺到這種設計的奇妙。正因為倒置，才讓我們感覺到上帝從天上探下身來，對芸芸眾生的那一眼注視。

 

教堂依然在整修。通向塔樓的樓梯旁邊寫著“此處登頂，生死自負“，但這也擋不住我們的腳步。

小心翼翼地登上40多米高的樓頂。

 

 

極目遠眺，美麗的小城盡收眼底。

 

和我們出來走世界7，8年了，兒子的膽子也越來越大，這些地方，他從來都是走在前麵。

 

 

特羅吉爾的城市很小，但遊客卻比紮達爾多多了。原來是因為這兒非常靠近斯普利特和杜布羅夫尼克，那兒停靠的大型郵輪提供了特羅吉爾的短途遊。

 

聖塞巴斯蒂安鍾樓（St Sebastian with city clock tower），建於1467年。公元1565到1566年，特羅吉爾爆發了瘟疫，超過2000人死去。為此特羅吉爾市民決定建立此塔。塞巴斯蒂安在公元3世紀古羅馬迫害基督徒的時候，被當時的古羅馬皇帝戴克裏先下令處死，後來他被封聖，並成為保護人們抵禦瘟疫的保護神。

大鍾下麵的雕塑就是聖塞巴斯蒂安

 

特羅吉爾在城市設計和建造過程中，雇用了大量來自意大利的設計師，自然這兒的建築也就帶著濃濃的亞平寧半島風情。

 

這個類似回廊一樣的建築叫Loggia(中文大約可以翻譯成涼廊），是意大利城市裏麵常見的建築形式。

 

涼廊裏麵有兩幅作品，我和兒子身後的這幅浮雕是尼可拉 佛羅倫薩1471年的作品, 呈現的是法官審判場景, 因為這裏當年是法庭。

 

另一個作品相對近代, 是雕刻家Ivan Mestrovic 1950年的作品。紀念的是特羅吉爾曆史上的一位名人Petar Berislavi? ，他作為匈牙利國王派往克羅地亞的總督，曾經率軍抵抗了奧斯曼土耳其的侵略。

 

 

閑逛著，我們走進廣場附近的市政廳。正逢一隊青年學生在階梯上合影，俊男靚女，一股擋不住的青春氣息，頓時撲麵而來。

 

在這座小城，沒有看到什麽戰爭留下的印跡。但是它還是被牽連進了上世紀90年代的那場獨立戰爭。

這間空蕩蕩的大廳裏陳列著在那次戰爭中犧牲的特羅吉爾籍的士兵的照片。

 

 

 

 

雖然特羅吉爾幾乎是各大郵輪公司excursion的必經之處，但是大多數旅遊團來此都隻是匆匆打點，遊客們看完聖勞倫斯大教堂以後就直奔別處，於是，沿著海濱大道一路走去，喧囂的小鎮反而開始安靜下來。

 

濱海大道的盡頭就是卡梅爾倫哥要塞 (Fortress Kamerlengo), 是威尼斯人在1430年建造，用作當時強大的威尼斯共和國海軍的一個基地。

 

鬥轉星移，時隔境遷，現在這個城堡內部已經空空如也。

 

但站在城堡的高處視野極佳。

 

 

 

 

 

 

 

 

沿著濱海大道一路走回停車場。

 

 

 

離開特羅吉爾，很快，我們就抵達了斯普利特。

 

 

 

因為斯普利特老城是步行區，汽車沒法停靠，我們在斯普利特租住的是離開老城大約1公裏的一個公寓。

 

美麗的斯普利特，我們暫且放慢腳步，在這兒盤桓二天。

 

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