行程總序 意大利布倫塔多洛米蒂的初秋假日（序）
第一天 意大利布倫塔多洛米蒂的初秋假日—Day 1 貝爾加莫
第二天 意大利布倫塔多洛米蒂的初秋假日—Day 2 熱那亞山穀
今天是來到Rendena河穀的第二天，早晨起來看預報，天氣還是不好：上午多雲、下午有雨。不過我們有點坐不住了，迫不及待想上多洛米蒂去看看。鑒於今天起來得還算早，想拚拚運氣，趁雨落下來之前，上去晃一圈。
我們今天準備徒步的起始點在Vallesinella山穀，它和我們昨天去的熱那亞河穀一樣、也是Rendena河穀的一個支流河穀，靠近Campiglio聖母，從我們的住處到那裏大約要30分鍾。我們的計劃是從海拔約1500米的Vallesinella的停車場爬到海拔2275米的Rifugio Tuckett。
這個Rifugio（登山小屋）是用Francis Fox Tuckett命名的。Tuckett出生於倫敦一個顯赫的富商家族，是英國19世紀的著名登山家，也是最早開始在布倫塔多洛米蒂探險的登山家之一。
其實整個阿爾卑斯的登山探險都是由英國登山家發起的。世界上最早的登山運動俱樂部，就是英國的阿爾卑斯俱樂部（Alpine club UK），它是由英國的紳士俱樂部（Gentleman’s club）發展而來。
作為工業革命的發源地，英國是當時世界上最發達的國家，衣食無憂之餘人們自然就有了對各種興趣愛好的追求，紳士俱樂部其實就是當時上流社會的興趣小組。但是因為英國自己沒什麽高山（英國本土最高峰才900多米，加上蘇格蘭高地一起算，最高峰也就1300米），它以平緩的丘陵和平原為主，沒有特別陡峭的地形，所以英國上流社會的探險家們自然將目光投向了歐洲的屋脊阿爾卑斯山。
大批英國登山家在整個19世紀中葉，在阿爾卑斯當地向導的帶領下（那時候阿爾卑斯山區還是很窮的，估計比現在的尼泊爾好點也有限），成功登頂了絕大部分最主要的高峰，這十幾年被稱為“golden age of alpinism”。接下來是幾十年的“silver age of alpinism”，即攀登其他不是那麽著名的高峰。到19世紀末期，幾乎所有的阿爾卑斯山峰都已經被成功登頂。
而19世紀後也是歐洲的民族和國家的概念開始真正深入人心的時候（之前那就是諸侯混戰，勝者為王，民族認同感在普通民眾之間是幾乎不存在的）。意大利這塊土地雖然曆史悠久，但自從羅馬帝國沒落以後，就四分五裂，各個地區都是在不同帝國之間幾易其手。伴隨著民族文化認同感的產生，在都靈的一些意大利人首先發起了”光複領土運動”（Irredentismo），試圖將所有的意大利語區都收複回來，建立一個意大利人的國家。這一行動後來引發了20世紀在整個世界範圍內轟轟烈烈的落後民族的領土光複運動。
19世紀晚期和20世紀初期，阿爾卑斯地區的登頂探險已經完成，這個地區的阿爾卑斯向導開始開發和修建可以讓非專業人士親臨山峰的登山路線、山間小屋。在光複運動的氛圍下，邊境地區的德奧族人與意大利族人在民族自尊心和自豪感的激勵下，展開了對登山路線開發、登山小屋建設的激烈競爭（這大概就是這一帶rifugio如此密集的原因）。而布倫塔多洛米蒂這一塊本來是意大利語區，早期登頂的英國登山家也都是由本地的意大利向導帶上去的。所以在這一帶意大利阿爾卑斯俱樂部（CAI）似乎總能領先德奧阿爾卑斯俱樂部（DÖAV）一步。
1882年，CAI（實際上是CAI的Trentino分支）在Brenta山口終於艱難地建立了Brenta dolomites地區的第一個登山小屋Tosa；可1897年，DÖAV利用CAI開出來的道，在Tosa不遠處建了一個更大的登山小屋Pedrotti。同樣的事情也發生在Tuckett山口，1905年，CAI修了Rifugio Sella，結果第二年，DÖAV便在旁邊建了一個更大的Rifugio Tuckett！因為修建山間小屋最困難的是尋找地點和修路，這種搭著順風車還靠塊頭搶風頭的行為讓意大利人極為惱火（哈哈，我都可以想象得出來意大利人是如何群情激奮手舞足蹈地指責了），雙方矛盾和競爭不斷升級。
當然，最後所有的矛盾都隨著德奧同盟在一戰的失敗而結束了。根據《凡爾賽條約》，新成立不久的意大利王國不僅得到了意大利語區Trentino還得到了德語區sudtirol。CAI從DÖAV手中買下了他們在這個地區建設的山間小屋，所以Rifugio Tuckett也成了意大利的財產，而且成為Brenta Dolomites地區一個重要的節點，很多登山路線在此匯合。
（Rifugio Tuckett的曆史照片）
我們出發了
1. 今早天氣看來要比昨天好些
2. 開到Vallesinella的路上，會經過一個特別好的觀景處，就是Panorama Hotel Fontana，它家的露台上，可以把整個Brenta dolomites一覽無餘，天氣晴好的傍晚來這裏坐著喝杯咖啡看日落簡直太棒了！而且我們去之前check過，它家的房間也不貴，包早飯的雙人間也就100歐左右，在booking上的評價非常高。
3. Hotel Fontana旁邊有一個石欄杆，上麵每一個金屬條都指向Brenta dolomites的一個峰，蹲下身子，順著金屬條的方向望出去，就可以一一辨認出來，當然，今天所有的峰都罩著雲，什麽也看不見。
4. 看來上麵還是霧氣很重，不過我覺得雲蒸霧罩的山峰也是一種特色，猶抱琵笆半遮麵反倒增加了幾分神秘感，雖然對爬山不利，但特別適合在Rifugio附近望著壓頂而來又倏然而去的烏雲發呆。
5. Vallesinella穀的入口
6. 停車場的徒步路線指示牌。往上走可以達到幾個Dolomites的rifugio，往下走可以看三個瀑布，去瀑布的路線我們以前走過。
7. 在停車場看到幾個捷克人正在穿戴harness，肯定是要準備去爬via ferrata的。
8. 步道的開頭便是一間炊煙繚繞鮮花綻放的可愛小屋
9. 我們先出發，但沒過多久這幫捷克人就噌噌地趕上來了。我們一開始還試圖和他們保持同樣的速度，過了一會兒覺得吃力，就隨他們去了。
10. 到Rifugio Casinei之前，都是在林子裏麵走。路上有很多樹根，走得快的話就要注意保持平衡，有個trekking pole會輕鬆很多。
11. 看到這個小malga的時候，就是快到第一個Rifugio Casinei了
12. Rifugio Casinei海拔1850米
這家Rifugio是1911年建立的，屬於這個地區最早建立的一批Rifugio之一。2011年慶祝了它的百年紀念。我們進Rifugio去借用了一下洗手間，老板很爽快的讓我們盡管用（ps：前幾天風壇不知怎麽突然掀起了一陣針對歐洲廁所的批判。其實就像有位網友說 的，隻要不是旅遊熱點區，借用飯店的廁所當然不會找你要錢的。但咱們也要自覺，還是盡可能買點東西。你想要是你自己開飯店，一波一波的人跑來免費用你的廁 所，你樂意嗎？我們這次是因為要急著爬山，擔心過了中午就下雨了，所以不想停下來吃東西。當然，俺們也聽說過這家Rifugio的東西不是很好吃:p）
13. 修建Rifugio Casinei的本地阿爾卑斯向導們
從Rifugio Casinei開始分成317、318和391三條trail，一條是去Tuckett山口的，一條去Brentei山口的，還有一條是去Brenta穀，景色都很好，我們考慮天氣狀況，選了最近的Tuckett。Tuckett和Brentei包括Alimonta之間也有高線（alta via）和鐵索棧道（via ferrata）連起來，可以直接從Dolomites的那些山峰上走過去，並不需要倒回來走。
14. 繼續往上走，樹木就開始變得稀少，大塊的石頭裸露出來
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17. 越走石頭越多，岩石也從石灰岩變成了多洛米蒂岩。多洛米蒂岩是白色的珊瑚礁形成的，含有鎂離子，所以在陽光下呈現透白色，陰天呈現灰白色，但有水的情況則透出橘粉色。
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20. 漫天濃霧中，我們終於抵達了rifugio Tuckett
21. Rifugio Tuckett現在是食宿的主要地方
22. 而Rifugio Sella則隻用於存儲物資和備用。前麵那個鐵架就是傳送物資的纜車架
Rifugio Tuckett很幹淨整潔，而且這一家的食物很好吃。光住宿一晚是24歐（會員14歐）、half board（包早晚餐）50歐。阿爾卑斯山的登山小屋原則上不用預定，因為按照阿爾卑斯登山協會的規定，登山小屋不得拒絕任何人的投宿，即使客滿，他們也要動用所有可能資源負責幫你找到住宿。當然如果是在旺季，還是預定比較好，否則可能隻能睡地鋪了。
23. 進門先換鞋，傘和pole也要放在外麵
24. 衛生間
25. 吃飯的地方，溫暖的木屋裏麵充滿著紅酒燉肉的香味，讓人食欲大開
27. 當地的特色麵食：strangolapreti（直譯為“嗆死牧師”，嗬嗬），用菠菜做的一種gnocchi。
28. 這家rifugio的蛋糕雖然看上去普通，但味道絕對可媲美城裏很好的pastry shop，這個水果tart用的水果非常新鮮有味，配著下麵香濃的creme和餅底，格外美味，強烈推薦。玻璃杯裏是熱巧克力，Trentino這邊的熱巧克力跟北美的不同，質地濃稠醇厚，來了一定要嚐嚐。
29. 剛從Tuckett山口下來的人，顯然是走了Via ferrata的。我們在Rifugio裏麵還遇到了一個波蘭女孩子，她和同伴一起，已經在這裏走了13天，今天就要回去了。我一直很想去嚐試Via Ferrata，所以跟她請教了她之前做了哪些準備，她說也不需要進行專門的練習，隻要身體健康，堅持正常體育鍛煉就可以了，她也沒有訓練過，來了以後熟悉了一下設備就上了，有些地段確實很困難，但大部分地方應該都可以過。聽得俺信心大漲，回去以後立馬上amazon買了兩本Via ferrata的書，準備明年來挑戰Via delle Bochette。說實在的，Brenta Dolomites最有名的就是它的Via Ferrata，這次來了不走Via ferrata有點可惜呀（主要是之前我把它想象得太難了，所以壓根兒沒計劃）。
30. 濃霧中的多洛米蒂顯得格外詭異神秘。中間那個凹陷的地方就是濃霧籠罩的Tuckett山口。看起來不遠，但過去的路不好走(trail就在左邊那麵幾乎垂直的峭壁上)，需要一個半小時，而且我們沒有Via Ferrata的設備，到了那裏也隻能原路返回。
31. zoom in
32.
本來我還曾經想如果到了Rifugio以後，天色不錯就可以往Tuckett山口走走，可看這天氣基本是不可能了。趁著雨還沒有落下，我們趕緊踏上回程。
33. 回程的路上霧氣越來越重，空氣濕得可以掐出水來，我們的頭發上都掛滿了水珠。走著走著，下起雨來。
35. 下山的路我們走了一條不同的，這條路上全是瀑布和小溪，因為怕鏡頭打濕，都是匆匆拍一張就走，好多都照糊了，選了兩張不太糊的。
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37. Vallesinella山穀中部分落葉鬆已經開始發黃
不過真正最好的秋色要到10月中下旬，我們是等不到了。多洛米蒂的秋景非常有名，因為山的垂直落差大、穀底的溫度到10月還不冷，白雪、翠柏、黃鬆、紅葉與Alpine meadow可以一起閃亮登場。不過那時候多數Rifugio都會關閉，高海拔的步道積雪結冰，很多徒步路線都去不了，主要是待在村莊、山穀穀底附近活動。
（網上的多洛米蒂秋景）
To be continued
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