亞平寧味道
以後再說
行程總序見意大利布倫塔多洛米蒂的初秋假日（序）
第一天 意大利布倫塔多洛米蒂的初秋假日——Day 1 貝爾加莫
因為倒時差的原因，早晨起來才6點過，打開窗戶，群山便跳了進來。
我們住在Rendena河穀中一個位於半山腰的叫瑪茜梅洛的地方，總共人口就100來人，但是按意大利的行政規劃，它是一個commune，而上百萬人口的羅馬，也是一個commune，所以瑪茜梅洛大概是意大利人口最少的commune之一。搞得我經常都不知道怎麽翻譯才好，羅馬當然可以叫市，Massimeno當然可以叫村，但還有那麽多半大不小的commune，到底是該叫村還是叫市呢？
瑪茜梅洛小村非常安靜美麗，是Rendena河穀人口最少，卻非常惹人喜歡的一個地方，大概也算一個小景點，時不時能看到biker騎上來晃悠。不過這個村子沒有對外的旅館，要住宿的話，最近隻能在山坡下的Giustino村。當然，其實我覺得即使是瑪茜梅洛有旅館，可能還是不太適合base在這裏，因為開進這個村的那條山路特別陡還有很急的彎，上坡還好，下坡的時候真的有點嚇人，尤其是冬天就更可怕了。其實Giustino也是我喜歡的村子，交通便利得多，可以步行到整個Rendena河穀的中心城鎮Pinzolo，而它本身又比較安靜有曆史感。不過Giustino村和Massimeno村是世仇，村民們互相鄙視，據說早年還互相扔石頭攻擊（瑪茜梅洛人少，但地勢高，所以兩方半斤八兩，打成平手），所以我得小心不要在朋友的父母麵前讚美它，嗬嗬。
（我們租的車）
瑪茜梅洛的所有路燈上都有這個標誌，大家能猜到這個小人在幹什麽嗎？
其實這是一個磨刀匠的剪影。
童年記憶中我們也有磨刀匠，隨身背上長條板凳和大磨刀石，走街串巷吆喝著“磨剪子、鏘菜刀嘞~~”。而歐洲其實也差不多，一直到20世紀中葉，磨刀匠還是一個常見的職業。隻是他們磨刀是半機械化的，用一種滾動的磨刀石，可以通過自行車的輪子帶動，省了不少力氣。
這是我後來在Pinzolo街頭拍的磨刀匠雕塑。
說來讓人難以置信，小小的Rendena河穀居然是歐洲曾經的流動磨刀匠的中心。曾幾何時，整個歐洲的磨刀市場都被這幫從窮山溝裏走出來的”arrotino”們壟斷，他們騎著自行車走街串巷，吆喝著“AAA ROOOO TIIIII NOOOO” 或者是 “Donne! E’ arrivato l’arrotino!”（“女人們，磨刀匠來了”）。
中國大，打工仔在國內就消化了；而這些意大利打工仔當年那可是真正地浪跡天涯：不光在歐洲大陸，連英國、美國甚至澳大利亞都留下了他們的足跡。最讓我覺得不可思議的是，當年好像磨刀是一個非常賺錢的行當：瑪茜梅洛村很多人去了英國（所以現在村子裏還有不少人會說英語，這在偏僻的意大利村莊並不常見），據說就靠磨刀兩年就能攢夠買一棟房子的錢！！
網上找的arrotino的圖，據說現在意大利一些城鎮還能看到他們，比如在羅馬的Trastevere區（就是大家經常去找美食的那片老區）。
二戰後意大利在5、60年代的經濟發展奇跡，使得短短10年時間這個國家居然從貧窮落後的農業國躋身為世界五大工業製造巨頭之一，搖身一變成了發達國家。同時阿爾卑斯旅遊業也迎來了大發展，Rendena河穀走出去的很多打工仔們回到了家鄉，安居樂業，再也不用四處漂泊。當然，也還有更多的人在外地已經生根落地、成家立業，現在隻是每年冬夏兩季回來度假。
吃完早飯看了看天氣預報，鬱悶地發現連續幾天天氣都不穩定，基本是陰間多雲有小雨的天氣。去年九月去Cima di Lavaredo的時候也是這樣。 最鬱悶的是所有的人都告訴我們，你們運氣不好呀，過去一個月天天都是大晴天:-(
但天氣這個事情就是碰運氣，既然來了，也沒有辦法。趁現在還沒有下雨，我們決定開車去Campiglio聖母（Madonna di Campiglio）看能不能爬山。Campiglio聖母在Rendena河穀的最北端，算是Pinzolo的一部分（雖然兩者相距約10公裏），這裏是Rendena河穀之所以成為度假勝地的重要原因。海拔1500米的Campiglio聖母是很多徒步、滑雪路線的起點，尤其是這裏的滑雪場，有150多公裏滑道，落差超過1600米，各種難度、地形應有盡有，長期舉辦頂尖國際滑雪賽事。即使在意大利這樣滑雪條件極為優越的國家，Campiglio聖母也可算是top的雪場之一（順便說一句，還很便宜，旺季的day pass也隻要44歐）。據說當年茜茜公主、約瑟夫國王也多次來這裏滑雪。
（此圖片來自網絡）
開車出去，Rendena山穀還是一如既往地美麗，Adamello在左，Brenta在右，一道道黛色的山峰濃濃淡淡排開去，多洛米蒂的白色山峰在晨霧中若隱若現，近處青草鶯鶯……我坐在副駕位置上又開始頻頻舉相機。老公看了不解，這景色你不是照過的嗎？原來你照相就是表達“我喜歡”的一種方式呀，喜歡得多一點就多拍幾張，也不管以前拍過沒有。俺不得不承認，他說得實在是太貼切了……
走到半路下起雨來，於是決定回到Pinzolo，去旅遊信息中心拿些地圖什麽的。
Pinzolo有家加拿大旅館，加拿大來的同學是不是應該優先考慮一下？
Rendena山穀中幾乎每個村鎮都有旅遊信息中心，但最全的在Pinzolo，裏麵有各種pamphlet，可以自行取用。我們去拿了hiking路線圖、公共汽車時刻表（因為有時候路線不是回到原點的，還是需要借助公共汽車）、附近的城堡介紹、近期的活動介紹等等，再跟服務人員谘詢了一下近期的天氣，請他們推薦了幾條這段時間比較適合的trail。
趁著雨停，我們先來到Pinzolo的S. Vigilio教堂。
Rendena河穀有三個由Baschenis畫派的濕壁畫裝飾的教堂（實際上後來我發現不止三個，Massimeno居然也有一個，隻是很偏僻，而且比較小）。S. Vigilio教堂就是其中一個。
Baschenis畫派是來自貝爾加莫附近的村莊Averaria的一個中世紀濕壁畫家族，他們一家十來口人在布倫塔多洛米蒂周邊的山溝作畫。Baschenis的濕壁畫的一大主題是死神之舞：描繪了上至教皇、下至貧農的社會各階層人士與死神(就是畫上那些兩條腿像筷子一樣細的形象)的舞蹈，寓意死亡是所有人的destiny，死亡麵前人人平等。他們的畫在透視方麵非常幼稚，典型的中世紀宗教畫的筆觸，隻是讓我吃驚的是，怎麽會有如此先進的平等意識？
從San Vigilio教堂出發，有12尊基督受難的雕像，順著這些雕像往Carisolo方向慢慢上山，就來到了熱那亞河穀（Val di Genova）穀口的S. Stefano教堂，它就是這個山穀中另一個由Baschenis濕壁畫裝飾的教堂。教堂旁邊的三個大十字架就是象征耶穌臨刑時的十字架。
本來隻想去教堂看看就走，結果去了才發現今天教堂開門了——這河穀的三個Baschenis教堂都已經不用作禮拜了，隻有河穀裏麵的一些老年義工輪流來這裏值班，所以大多數時候是關著的。這還是我第一次進到這個教堂裏麵，裏麵的裝飾也是Baschenis畫的，內部比外部保存得好很多，Baschenis畫派的用色豔麗的特點才真正體現出來了。
最後的晚餐，注意到桌上無數的紅色小蝦了嗎？據說這是因為以前Rendena河穀有很多河蝦。
眼看著還算晴朗的天，突然又變了臉，山間霧氣蒸騰，越來越陰，然後又開始下雨。我們隻好在這裏避雨，就站在死神旁邊的呢
大雨變成毛毛細雨以後，我們就開車進熱那亞穀了。
熱那亞河穀是Rendena河穀的一個分支，河穀的兩邊分別是Adamello和Presanella這兩片山脈。這地方離熱那亞至少要開4、5個小時的車，之所以叫這個名字，還是跟這裏的磨刀匠曆史有關：當年這條溝裏的山民有很多去了Genova磨刀。
進溝開了一段，快到Naris瀑布的時候，路邊有一個收費站
意大利絕大多數自然景觀都是免費的，但個別特別熱門的地方，為了控製人流在旺季是要收費的，Genova穀內的山路非常狹窄，旺季開車的太多會非常擁堵，所以如果你騎自行車或徒步進溝是免費的，但每個車進去要收8歐元。當然，如果你如果能趕在早晨8點收費的人上班之前進穀那就免費了，另外夏天過了以後也就不收費了。
Naris瀑布。這個瀑布就在車道邊，一步山都不用爬就可以看到，所以到的人最多。
我對這個瀑布興趣不大，倒是瀑布旁邊的小橋上的風景非常吸引我，這小河就是貫穿整條熱那亞山穀的sarca河，sarca河就是起源於熱那亞山穀盡頭的冰川，出了熱那亞穀以後繼續沿著整個Rendena穀流，最後匯入Garda湖。Sarca河是冰川融水，且溶解了大量石灰質，所以它的顏色從一開始就是藍綠色的。這也是這一帶小溪和湖泊常見的顏色。
Sarca河沿岸有很多紅色的大石頭，我估計應該和四川海螺溝的紅石灘的成因類似，都是某種紅色藻類依附生長形成的。不過這裏的遊客可比紅石灘少多了。而且聽說現在紅石灘居然還把紅石拿來賣，隻要肯出錢，就能在石頭上刻字，帶回家。實在想不通當地怎麽會做這種殺雞取卵的事情：其實這種紅色藻類是非常脆弱的，對生態條件有很多要求，而當地的生態環境一旦破壞以後再想恢複也很難了。
離Naris瀑布不遠還有一個人工湖，是由sarca河注入形成的。湖其實是在回來的路上的，但考慮到我們回來的時候可能天已經黑了，所以還是繞道去了一趟。雖然是個人工湖，但turquoise色的湖水和山間雨後的雲霧配在一起，還是蠻仙的感覺，對吧？
大家都知道，意大利是個宗教氣氛非常濃鬱的國家，即使在這偏僻的山穀中，也可以看到一些聖母像。
繼續前行到另一個瀑布Lares，這個瀑布就必須要徒步一段才能看到了。這時候雨已經完全停了，天邊甚至開始出現放晴的跡象。我們把車停在這個小飯店旁邊，跨過小河準備爬山。
跨過河就便聽到叮叮咚咚的牛鈴聲，一抬頭就看到一大群牛橫在我們的trail上，原來這裏也有一個malga（牧屋）
其實我一直都有點怕奶牛的，有一次我一個人在瑞士伯爾尼高地的Bachalpsee徒步，有一頭牛就衝著我直直地走過來，我又不敢跑，怕刺激它了，結果它一直走到離我半米遠才停下來，把我嚇死了！不過這群牛倒是格外溫順，等走到它們身邊，我們才發現，居然人家“每人”都有一個名字掛在左耳朵上耶！
這頭叫Brina
這頭特別萌的黑牛叫Birra（啤酒）
這些大石頭上的紅白線就是指示方向的，這是意大利阿爾卑斯的特色。一般來說，隻有到了一個Rifugio才會有線路名字的指示牌，而路上就隻有這種顏色標誌，讓你確保自己一直keep在trail上。
從一開始盤根錯節的土路慢慢出現了大量布滿青苔的石頭。
這就是要到第一個瀑布（Lares bassa）了，樹後一片白茫茫的就是瀑布了，可以看到這些樹根都被打濕了，很濕滑。如果你不想讓膝蓋太受累的話，我建議走這裏的任何一條trail都要帶pole（我當時就是太掉以輕心了，把pole留在車上，走到這裏已經悔死了）。
冒險拍了一張瀑布，趕緊收起相機。
第二個瀑布（Lares Alta）。這個就更難爬了，路全是爛泥，很陡又沒有什麽樹根可蹬，雖然還可以繼續往上爬，但不想下去的時候傷著膝蓋，所以就從這裏往下走了。
下得山來，萌萌的小牛仍然在路邊等著，這頭還有個英文名叫Alice呢。
繼續往前，山穀中到處都掛著瀑布，小溪
慢慢行至山溝的盡頭，海拔已經上升到一千四百多米、樹木變得稀少、山穀越來越開闊，周圍都是成片的大山。天也開始放晴。
但是瀑布和牛群還是不缺的
這裏是caret牧屋，有當地土產出售
太陽已經快下山了，Presanella的群山上還留著最後一道餘暉
Adamello這邊則已經沒有陽光了。
我們最後走到山間小屋Bedole。
這時候太陽已經完全下山，天色太晚，隻能往回走了。實際上可以從這裏出發繼續爬到Adamello的終年冰川、那裏還有美麗的冰川湖。一路上那麽多的瀑布和小溪的水都是從那裏融化而來的。
這塊牌子上寫著順著212號trail走到rifugio Mandron還要2小時30分（Aperto是意大利語的open的意思，表示這個Rifugio目前是開放的）。如果有時間的話，非常推薦走這條trail，景色特別美，而且Rifugio Mandron吃得也特別好，從Rif. Mandron出發為起點又還有209和236號trail，不光有冰川碧湖、山巒疊嶂，如果運氣好，還能撿到100年前的戰爭遺物——第一次世界大戰期間，剛獨立不久的意大利和奧匈帝國在這一帶進行了特別艱苦卓絕的鬥爭（似乎跟他們二戰的狗熊表現迥然不同，好像意大利老百姓還是分得清楚什麽是保家衛國、什麽是對外侵略哈……）。朋友的父親小時候經常去那邊搜尋，時不時就能在岩石下發現諸如手榴彈、槍托之類的東西。
不過要注意，爬到冰川有點辛苦，倒是並不難（對於經常爬山鍛煉的人）。但如果你想穿行冰川，則必須要跟著專業向導。冰川看似不難，但其實會有很多表麵看不見的冰隙，一腳踩下去，可能就掉到幾百米深的冰洞裏麵去了。所以必須是專業向導帶隊避開冰隙，而且一般要十幾二十個人一起，大家都綁在一起，帶著冰爪冰斧前行，這樣萬一有人掉下去了，其他人還可以靠冰爪固定在原地，當然實在固定不住，還是隻能cut the rope的……
Bedole的hiking路線指示牌，其中的241到Rifugio Lobbia Alta，是要穿行冰川的路線，所以最下麵一塊牌子專門標注了這是給有專業經驗的徒步人員的“sentiero per escursionisti esperti” 的意思是：“trail for expert hikers”（sentiero: trail，per: for，escursionisti: hikers, esperti: expert）。
