亞平寧味道
以後再說
今天天氣繼續不錯，晃悠了這麽多天，是時候該上Dolomites去走走了，要不我這所謂多洛米蒂之行不成了掛羊頭賣狗肉啦？
因為起床太晚，研究了一下地圖以後決定坐纜車上Dolomites。主要的考慮是如果爬上去最早也得中午了（起不來早床的人傷不起
），坐纜車可以快速上去，然後再按Cicerone徒步書上麵建議的從Groste走到Tuckett再走到Brentei，而且有時間還可以嚐試一下via ferrata。
Via ferrata的曆史
via在意大利語是“路”的意思，而ferrata是意大利語“鐵”的意思，合在一起就是“鐵路”，其實就是有鐵索的路，跟國內說的索道有點類似，它往往建在特別陡峭暴露的地段，固定在山體上，爬山者利用綁在身上的裝備套在鐵索上以提供安全保障。跟hiking一樣，via ferrata的trail也根據難度、暴露程度、isolation等分成各種級別。簡單的via ferrata並不需要特別訓練，誰都可以去爬，但要爬via ferrata，最重要的一點是不能有vertigo。
via ferrata的標準裝備
Brenta dolomites的一段via ferrata （此圖片來自網絡）
之前說過，19世紀阿爾卑斯登山活動開始盛行，這時候一些登山者已經開始在山上建立了少量臨時性的輔助鐵索、木梯等。而在一戰時期，奧地利和意大利的戰線正好在Dolomites地區，大家都知道戰爭中高地和頂峰具有重要的戰略意義，交戰雙方都想盡力取得控製，因而在此地展開了持久和激烈的交 戰。為了幫助各自的士兵在極端條件下在高海拔山峰上迅速行軍，雙方在Dolomites山體上固定了大量鐵索、鐵梯等，形成了大段大段的via ferrata。至今在這些鐵索路上都還能看到很多當年鏖戰的痕跡。
二戰以後，意大利阿爾卑斯登山協會對這些via ferrata 進行修複加固，也陸續進行了調整和擴充，使得登山者可以利用這些鐵索鐵架，到達很多看上去絕無可能涉足的絕境，看到獨特的風光。但是Via ferrata的建設都要遵循一個曆史慣例：絕不經過山頂——也就是說不能利用via ferrata登頂，登頂這件事情還是要留給專門的攀岩愛好者。意大利境內現有400多條via ferrata，每年夏天都吸引了眾多登山愛好者前來挑戰。而其中最有名的長線via ferrate之一就在Brenta Dolomites。
如今Via ferrata已經變成了一項風靡世界的戶外運動，在其他一些歐美國家也有建好的via ferrata，但是要體驗這項運動最好的地方，當然還是在它的起源地——多洛米蒂山脈：這裏線路選擇異常豐富、所有線路完全免費，一路伴隨著美麗的多洛米蒂風光和當年一戰留下來的壕溝、炮樓、運氣好還能撿到當年的彈頭（當然，竊以為可能性很小，大家都撿了快100年了不是？），特別是如果你喜歡hut to hut的阿爾卑斯式徒步，多洛米蒂地區的山間小屋的夥食是整個阿爾卑斯地區最好的，走上兩周不僅飽眼福還可以飽口福。
Sentiero Gustavo Vidi
Madonna di Campiglio小鎮北麵的Campo Carlo Magno纜車站坐上纜車，我們很快就被送到了海拔2442米的Grostè山口。這張照片就是我們乘坐的纜車，纜車背後的那片山是Brenta dolomites的Northern chain，這一小片山群和Brenta dolomites的中心區由開闊的Grostè山口隔開。Groste山口是Brenta Dolomites雪場的中心。
Grostè冬季是多條滑雪路線的起點，也是不少夏季徒步線路的必經之路。
從Rifugio Grostè出發最近的via ferrata是Gustavo Vidi，它是一條相對容易的via ferrata，適合新手，走完全程大約需要5個半小時。因為沒有裝備，我們隻準備用一個小時上去看看（半小時上再半小時原路返回），所以實際上最後我們隻走了這段trail的一小部分，根本沒有走到真正exposed的地方，不過即使這樣，我們也覺得非常滿足了。總的來說，在阿爾卑斯山，我的體會是辛苦與美景是成正比的，越是困難的地方，一般來說景色也越美；開車就能到的地方，景色也最為稀鬆平常。
在G. Vidi的起始點，前麵的兩個人，正在穿戴Via Ferrata裝備
有了這兩人，拍照就有了參照物，所以中途拍了好幾次他們。
雖然是條容易級別的道，但對我們這樣的菜鳥來說，還是要非常小心的，一開始路就是這種向外斜成45度的羊腸小道（這照片俺是水平拍的啊），一路上很多碎石， 很擔心自己會不會一腳踩滑滾了下去，又擔心走在前麵的老公會不會踩下來一塊石頭砸著俺的腦袋，所以via ferrata裝備裏麵頭盔是必備的啊。我膽戰心驚地拍了幾張以後趕緊把相機收起來了。所以去爬via Ferrata最好是帶Gopro。
路在最上麵個凹陷進去的地方。
爬了一會兒，往下看山下的refugio已經變得很小，感覺這地方就是月球表麵呀。
雖然隻是開頭一小段，景色已經很美了。可惜那種自然的壯美隻有身臨其境才能體會到，照片完全反映不出來……
G. Vidi這條trail實際上就是繞左邊這個山走一圈。而山下那個小小的藍湖就是Tovel湖，據說是Brenta Dolomites山區最美的一個湖（不過這次沒有時間去，下次吧……）再遠一點，依稀還能看到一個turquoise色的湖，那是San Giustino湖，我們後來幾天去農穀和太陽穀的時候會經過它。
把Tovel湖放大一點。Tovel湖水平時是藍綠色的，以前每年固定時候整個湖水會變成讓人驚歎的鮮紅色，但上世紀60年代以後因為人類活動的增多，變色逐漸停止了，不過據說近來由於政府在環境保護方麵的努力，紅色藻類又有出現的跡象。但願有一天它能恢複變色湖的特點。
把Giustino湖部分也放大來看看，可惜我這鏡頭最遠隻有70mm，實在沒法放大了。俺隻想補充一下，看到湖邊上那些成片的綠色了嗎，那不是草也不是樹，全是一片片的蘋果架。這一片寬闊的穀地叫農穀（Val di Non），是Trentino最有名的蘋果產區。
走到鐵索要開始的部分了。這時候我們前麵的兩個人已經爬到了山巔，山巔部分那像小螞蟻似的兩個小點就是和我們一起開始爬的兩個人。
放大來看看
這時候突然山上起了一陣雲霧，我們有點擔心天氣變差，就決定從這裏立刻返回。後來其實天氣並沒有變差，不過我們還是慶幸掉頭了，因為再往下就是走起來比較困難的部分了。
往下走才發現石頭縫間有很多多肉，長勢喜人
還有這種植物遠看像一個個亮亮的小太陽，但葉片很尖銳，一不小心就會劃傷手指，千萬不要碰它們
回到Groste山口，回頭望望剛才爬過的山頭。這時候雲霧已散，而我們也已經決定，下次來一定要準備好Via Ferrata的裝備，我們至少要把這條最容易的Via ferrata走個全程。
從Groste到Tuckett
從Vidi步道下來，我們先在Rifugio Groste小憩片刻，看到兩個小孩子津津有味地吃著抹了Nutella的麵包，仔細一聽說的居然是瑞士德語。問了一下，這家人居然是從Basel自駕過來的，也算半個老鄉了
從 Groste到Tuckett有不同的走法，我們選的是最直接的SAT 316這條線。海拔高度變化不大（passo Groste海拔2442，rifugio Tuckett海拔2671），需要的時間大約是2小時。一路上視野都非常開闊，同時由於阿爾卑斯山形的陡峭多變，幾乎可以說是移步換景，那種自然的美和給 人身心帶來的愉悅是照片完全不能反映的，對我來說，這就是徒步最大的樂趣了。
一開始是這種大片大片的平坦亂石。
這是剛才在Groste遇到的那家Basel來的家庭
這位德國大爺好像是在拍延時攝影。
這就是他拍的那片山
對麵的Adamello群山
看到這一片大岩石，說明要到Tuckett了。大家可以看到，在Dolomites上麵，比較完整的山體上麵有黑色瀝青似的東西，這個大概就是當年火山爆發的岩漿？其覆蓋的岩石一般是透紅色的，而已經斷裂的大塊岩石則是白色的（含鎂離子的原因）。
到了Rifugio Tuckett，先在小屋附近轉轉，拍個Tuckett山口的標準照，照片正中間凹陷下去那裏就是Bocca di Tuckett，那裏有很多Via Ferrata路線。
雖然前幾天來過Tuckett小屋，但既然經過，當然還是要進去坐坐，吃點東西。順便說說他家的apfelstruedel做得真好吃，可以媲美維也納街頭咖啡店的水準呢。
休息的時候跟店小二攀談了幾句，得知我們原來計劃下山以後要坐的公共汽車（從Brentei下山以後還需要坐公共汽車回到Madonna di Campiglio才能拿到我們自己的車）今天居然已經停運了，擔心下山太晚不方便叫的士，決定放棄繼續前往Brentei的那一段路線，直接從 Tuckett下山。
下山前再留一張Tuckett小屋的照片
下山還是很快的，從幾天以前上來的路下去的，當時霧蒙蒙的什麽也沒看見，今天才看到周圍原來有這麽多山
從Rifugio Casinei開始選了跟上次不同的路，更短一些，瀑布也少一些，不過還是有一點的。
