意大利布倫塔多洛米蒂的初秋假日——Day 1 貝爾加莫

關於這次度假的行程請見：意大利布倫塔多洛米蒂的初秋假日（序）。下麵開始記第一天的流水賬，因為我的選擇困難症，所以就索性多放點照片，省卻了取舍的煩惱。

通常我們飛米蘭都是到Malpensa機場，但這次因為我從西班牙過來，有Rynair的機票到Orio al Serio機場，所以第一次有機會飛到了這裏。

一下飛機站在跑道上的時候，竟發現貝爾加莫（Bergamo）的老城就在眼前。

我以前就知道Orio del Serio離Bergamo比較近，但沒有想到這麽近，原本打算今天中午下飛機以後就直接開到Rendena河穀，中途經過Iseo湖的時候下去逛一下午的，但既然已經在Bergamo的門口，不進去有點可惜，於是臨時改計劃，去老城走走。

說 起意大利倫巴第大區，最有名的城市當然是米蘭了。米蘭是意大利的經濟中心和工業中心，但雖然有米蘭大教堂和“最後的晚餐”的真跡這兩大看點，它在意大利還 真算不上一個文化和藝術特別出眾的城市。相反，由於工業的發展，米蘭有大量外來流動人口，市內顯得有些髒亂、而且是沒有人情味兒的那種髒亂，再加上遊客過 多，我不是特別喜歡。

而倫巴第大區的老二——貝爾加莫就很得我心了。以前曾被一個當地朋友帶著走馬觀花在老城裏走了走，印象很不 錯。貝爾加莫其實有點米蘭後花園的意思：離米蘭僅40多公裏，城市寧靜而優雅，有著悠久的音樂與藝術的傳統，又在pre-Alps跟前、一出門不遠就遍布 徒步、滑雪的天堂。 所以一批在米蘭工作的世界級時尚界大亨、如Gucci、Prada的總裁，都定居於此。這也使得貝爾加莫的老城成為全意大利房價最貴的地方之一。

貝爾加莫是一部天然的雙城記，這個城市最大的特點就是分為上下城兩個部分。

下 城是“現代”的部分，當然，這“現代”是按意大利定義的——實際上即使下城，兩三百年的老建築也比比皆是，而且還頗有一些藝術寶藏，如著名的 Academia Carrara，是整個北意文藝複興藝術、巴洛克藝術最豐富的美術館之一，藏有不少波提切利、拉斐爾、提香、貝裏尼等名家的畫。

上 城建在200多米高的山坡上，是一座保存完好的中世紀老城。上下城之間被16世紀建成的威尼斯城牆所環繞。說起來，意大利的古城雖多，但整個城牆完整保留 下來的城 市，隻有四個——大家比較熟悉的佛洛倫薩旁邊的盧卡（Lucca）是一個，貝爾加莫是另一個。其實當初威尼斯人為了騰地方修這城牆，也沒少幹強拆民宅的勾 當，引起了極大民憤。不過幾百年之後，這又成了一個城市炫耀的資本。世界上讓人驚歎的曆史遺跡大抵都是如此。到底強權和獨裁給人類社會帶來的是福還是禍 呢？還真是一個讓人矛盾的問題。

因為以前來過，所以這次很多地方都沒有去，也沒有拍照，寫帖子的時候才想起來竟然沒有一張城牆的照片，鑒於這是貝爾加莫的特色，那就用上次冬天來的照片補一張在這裏。

城門上帶翅膀的石獅子清楚地標明了貝爾加莫曾擁有了三百多年的威尼斯身份。

貝 爾加莫的上城是不允許任何外來車輛進入的，所以我們隻能把車停在下城。從下城到上城，可以爬上去，也可以坐纜車上。風景都不錯，但上次我們已經爬過，所以 這次就坐纜車看看——畢竟貝爾加莫的纜車也是貝爾加莫曆史的一部分。它已經有上百年曆史，剛建成之時，不少歐洲名流都慕名前來嚐試，諾貝爾文學獎得主、德 國作家赫爾曼.黑塞還專門寫過一篇散文描述自己坐纜車遊覽貝爾加莫的美妙經曆。

貝爾加莫的纜車有兩段，第一段是連接上下城的，第二段是連接上城和San Vigilio的。這是第一段的纜車。

因 為在飛機上已經吃了午飯，所以到上城以後先嚐嚐貝爾加莫的特色甜食：玉米和小鳥（polenta e osei）。熟悉北意飲食的人大概都知道，玉米渣polenta是很受歡迎的，除了作主食，polenta也用來做甜點，意大利各地有各式 polenta蛋糕，而這個玉米與小鳥大概是模樣最fancy的一個。不過呢，說實話，這東西真不值，貴、又太甜。

跟米蘭一比，貝爾加莫的街道可謂門可羅雀

沿著整個城牆都是免費的無線wifi點。其實意大利幾乎每個城市都有很多免費wifi點，特別是city hall與tourist information center這兩個地方是絕對會有的，所以沒有流量的旅客，總是可以到這些地方用一用的。

老廣場的一麵是圖書館，上次來的時候還在整修，這次弄好了，當然要進去看看。

在堆滿古董的閱覽室裏麵靜靜看書的人

老廣場的大鍾樓是Bergamo的標誌之一，這鍾樓頂上的風光非常好，強烈推薦。我們上次登過，這次就略過了。

從 老廣場穿過真理之宮就可以看到前麵一個有各色大理石拚飾的建築，這就是Colleoni禮拜堂。Colleoni是貝爾加莫當地的貴族，他們家族的 Bartolomeo Colleoni曾經是鼎盛時期的威尼斯共和國艦隊的總司令，可以想象那絕對是個富可敵國的角色吧。禮拜堂裏麵有Bartolomeo Colleoni和他最心愛的女兒的墓，內部裝飾非常華麗，但是不讓拍照。

Colleoni 禮拜堂的豪華從外麵便可以略知一二，但它左邊的這個瑪利亞大教堂（磚石結構的那邊）——如果不是後來添上去的威尼斯門廊——外表實在是有點寒磣。實際上第 一次路過的時候，我都懶得進去，還是朋友說你一定要來看看呀。結果進去一看，亮瞎狗眼呀：整個教堂就是一場巴洛克盛宴，任何一個角落都堆著滿滿的華美裝 飾，完全不給眼睛留任何一個休息的空間！

雖然看過，但進去還是仍不住又拍了幾張，隻是可惜我的相機沒有廣角，這是能拍到的最廣的了

除了房頂，牆壁上掛的這些文藝複興時期在佛洛倫薩製作的壁畫也非常精美。另外還有幾幅丁托雷托畫的fresco也非常有名，忘拍了。

出了這個沒有一絲留白、讓人喘不過氣的地方，一時間審美疲勞，不想再進任何教堂了，所以主教堂等等就略過了，隻是在古樸的小街閑逛。

這個水池不知道為什麽吸引了這麽多young couple？

猛一看，這4尊雕像有點像中國人呢（孔子、如來），大家覺得是不是呢？歐洲中世紀的人像藝術和中國曆史上的人像藝術似乎頗有共通之處。

這張本來照花了，但俺覺得這對卿卿我我的young couple和後麵遛狗的老奶奶都好有意大利範兒，舍不得刪，索性加了個老電影的效果，還挺配的。

空無一人的街道Via Arena，這是Bergamo最古老的街道之一。

著 名的作曲家多尼采蒂（Donizetti）的博物館在Via Arena上。多尼采蒂是意大利浪漫主義歌劇樂派的代表人物，他寫的“拉美莫爾的露琪亞”可能很多喜歡歌劇的朋友都聽過吧。多尼采蒂是貝爾加莫的驕傲，他 的墓就在那個裏麵金碧輝煌、超級巴洛克的瑪利亞大教堂裏麵。其實不光是多尼采蒂，很多意大利音樂家也誕生於此，如Pietro Locatelli和Antonio Lolli，貝爾加莫在音樂史上本來也是地位顯赫，瑪利亞大教堂的管風情演奏和唱詩班從威尼斯統治時期開始就名揚世界800餘年。

因為以前來過，所以很多地方都沒有去，基本就沿著兩條大路Via Combito和Via Colleoni散步，直到城牆另一段的大門Sant’Alessandro ，這裏就是第二段纜車的車站了，我們搭乘纜車繼續前往San Vigilio。

當年赫爾曼.黑塞最鍾情的便是這一段，如今我們在這纜車，看到的景象應該和100年前他所經曆的幾無二致吧。

San Vigilio上可以看到整個Bergamo上城的全景，不過我覺得還是上次來的時候從大鍾樓上看到的panorama更好看一些。

另外一邊的山坡上據說多是富豪們的住宅，俺們一邊看一邊想，不知道Gucci的老板是不是住這裏呢?

貝爾加莫一麵是波河平原，一麵是連綿起伏的阿爾卑斯前山（pre-alps）。

找了一條沒人的僻靜小路下山。碰到一個年輕的母親帶著兩個小孩子，這要每天都要爬這麽高才能回家，那可真鍛煉身體呢。

開車前往Brenta Dolomites的路上經過Iseo湖，在湖邊小坐了一會兒看日落。

開到住處已經是晚上9點，見到了好友和他的父母。兩年不見，大家都很興奮，嘰嘰喳喳說個沒完。吃罷晚餐，一點小酒把已經連續40多個小時沒能好好休息積攢的困意勾了起來，眼睛都睜不開了，趕緊上床睡覺去也。

因為在別人家裏，不方便拍照，所以貼一張本人自己做的“polenta e osei”作為結束。

嗬嗬，開玩笑了，其實隻是借了這個名字，東西完全不一樣的。這裏的polenta是polenta taragna(加蕎麥粉的polenta)，這裏的osei可是真的鳥哦（迷迭香燒鵪鶉）。