老安遊記
環球旅遊的隨記，北美，歐洲
老安遊記《東歐五國自由行》（之六）德國（中）
上一篇講到我們在德國德累斯頓的旅遊經曆，本篇講我們在德國柏林前兩天的旅遊行程。
2018年8月20日，我們從德累斯頓的新城火車站（New Town Railway Station）乘坐長途大巴，上午11點出發，行車兩個半小時，下午1點半到達柏林的南火車站（Southern Railway Station）。柏林的地理位置，見圖1中的第6點。
圖1. 東歐地圖
柏林（Berlin），是德意誌聯邦共和國首都和最大的城市，位於德國東北部，被勃蘭登堡州所環繞。施普雷河（Spree）由東向西穿城而過。柏林也是德國的十六個州之一，和漢堡與不來梅，同為德國僅有的三個城市州。德國的城市州與中國的直轄市（京津滬渝）相類似。
柏林是歐盟區內人口第二多的城市，僅次於法國巴黎。它是柏林-勃蘭登堡都會區的中心。柏林地理上位於歐洲大平原，屬溫帶大陸性氣候，冬季不太寒冷，夏季也不太炎熱。城市周圍有三分之一的土地是森林，公園，花園，河流和湖泊。
曆史上，柏林連續地成為以下這些國家的首都：普魯士王國（1701年－1871），德意誌帝國（1871-1918），魏瑪共和國（1919-1933），納粹德國（1933-1945），德意誌民主共和國（1946-1990），統一後的德意誌聯邦共和國（1990-至今）。
第二次世界大戰之後，柏林被蘇美英法分區占領，不久分割成蘇聯占領的東柏林和美英法占領的西柏林。東柏林成為東德的首都，而西柏林成為西德在東德的一塊飛地，被柏林牆圍住。直到1990年兩德統一，柏林重新獲得了全德國首都的地位。
柏林無論從文化，政治，傳媒還是從科學上，都稱得上是世界級的城市。柏林扮演著歐洲大陸航空與鐵路運輸交通樞紐的角色，同時它也是歐盟內遊客數量最多的城市之一。
柏林的交通工具有地鐵（U-Bahn），輕軌（S-Bahn），還有巴士和電車。密布交通網把柏林大都會的各個城市連在一起，交通非常方便。柏林的旅遊景點比較分散，不能隻靠步行，必須利用交通工具才行。
我們在柏林的南火車站，買了兩人三天的柏林交通卡，49.80歐元。然後乘坐輕軌到（Landsberger Valley）站，找到預定的“發電機旅館”（Generator Hotel）：160 Storkower Street，Berlin，Germany，預付的住宿費，113.40歐元。
下圖是輕軌的車站與旅館外麵街角上的路標，Landsberger Valley & Storkower Street。再下圖是我們在柏林住宿的發電機旅館（不缺能量！）。
圖2. 德國柏林旅館外街角上的路標
圖3. 我們在德國柏林住宿的發電機旅館
時間下午3點半，我看還早就想出去玩，我兒說他不舒服在旅館休息，我自己出去觀光。首先到柏林的地標勃蘭登堡門。
勃蘭登堡門（Brandenburg Gate），由普魯士國王下令建造（1788-1791），用以紀念普魯士在七年戰爭中取得的勝利。勃蘭登堡門是柏林的象征，德國的國家標誌。它見證了柏林，德國，歐洲乃至世界上許多重大的曆史事件。
勃蘭登堡門位於柏林市中心，東側是菩提樹下大街（Street Under the Linden）的起點。菩提樹下大街，從勃蘭登堡門向東橫穿柏林市中心，一直到柏林博物館島和柏林電視塔，是歐洲最繁華的大街之一，與法國巴黎的香榭麗舍大道相媲美。
勃蘭登堡門門頂中央的最高處，是一尊勝利女神的青銅雕塑。女神張開身後的翅膀，駕駛一輛四馬兩輪戰車，麵向東側的柏林城內。右手持著帶有橡樹花環的權杖，花環內有一枚鐵十字勳章，花環上站著一隻展翅的雄鷹，雄鷹頭戴普魯士的王冠。
勃蘭登堡門莊嚴肅穆巍峨壯觀，充分顯示了處於鼎盛時期普魯士王國的威嚴。勃蘭登堡門的興衰史，見證了德意誌民族的興衰史。從曆史的意義上說，這座門堪稱“德國的凱旋門”。
1806年普魯士加入反法同盟，對法國宣戰但全軍覆沒。法國皇帝拿破侖，以征服者的身份通過勃蘭登堡門，進駐柏林占領普魯士。拿破侖隨即命令將勃蘭登堡門上的勝利女神雕像，拆下裝箱作為戰利品運回巴黎。但是拿破侖1814年垮台，未來得及在巴黎安裝勝利女神。
勝利女神重新回到勃蘭登堡門，標誌著普魯士的重新崛起。1871年，威廉一世在取得普法戰爭勝利後，在巴黎凡爾賽宮加冕為德意誌帝國的第一位皇帝，勃蘭登堡門也成了德意誌帝國的象征。1918年，第一次世界大戰中德國戰敗，自由的魏瑪共和國在這裏宣布成立。
1933年，希特勒被任命為德國總理，納粹衝鋒隊從勃蘭登堡門通過，開始了納粹黨對德國的專製統治，發動了第二次世界大戰。1945年，蘇聯紅軍穿過勃蘭登堡門攻克柏林，摧毀了希特勒的地堡和德國國會大廈，從而宣告納粹德國的滅亡。
1945年，德國在第二次世界大戰失敗後，分裂為東德和西德。柏林劃分為東柏林和西柏林，分屬東德和西德管轄，勃蘭登堡門位於東柏林和西柏林的分界線上。勃蘭登堡門和柏林牆，成了冷戰時期的德國分裂，歐洲分裂和東西方分裂的象征。
1989年，柏林牆建造後第28年，11月9日柏林牆倒塌。12月22日，在超過十萬人的歡呼聲中，時任西德總理科爾，由西往東走過勃蘭登堡門。東德最後一任總理莫德羅，在勃蘭登堡門的東側迎接科爾，標誌勃蘭登堡門再次開放，兩邊德國人在勃蘭登堡門前歡呼慶祝。
1990年10月3日，德意誌民主共和國（東德）合並入德意誌聯邦共和國（西德），完成了德國的再一次統一。
我剛到勃蘭登堡門，就請人為我拍攝在勃蘭登堡門前麵的留影。我還拍攝了勝利女神雕像的特寫鏡頭。下圖是我在勃蘭登堡門前麵的留影，再下圖是勝利女神雕像的特寫鏡頭。
圖4. 我在德國柏林勃蘭登堡門前的留影
圖5. 勃蘭登堡門頂上的勝利女神特寫鏡頭
穿過勃蘭登堡門之後，我沿著六月十七日大街往西走，來到大街北側的蘇軍紀念碑（Soviet Army Memorial）。蘇軍紀念碑是為了紀念在1945年的柏林戰役中，為此陣亡的八萬名蘇軍士兵而建，盟軍在攻克柏林之後，曾經在這裏進行過勝利閱兵。
六月十七日大街（Street of June 17），柏林東西軸線的一部分，二戰期間稱東西軸心路。該大街在蒂爾加滕（Tiergarten）被勝利紀念柱截斷，大街的東端是勃蘭登堡門，在那裏與菩提樹下大街（Street Under the Linden）相連接。
1953年6月17日，蘇軍鎮壓東德示威發生6.17事件，因而命名為六月十七日大街。下圖是六月十七日大街路北的蘇軍紀念碑（左）與碑文的特寫（右），再下圖是紀念碑全景。
圖6. 柏林的蘇軍紀念碑（左）與碑文的特寫（右）
圖7. 柏林的蘇軍紀念碑全景
下麵的兩圖是蘇軍紀念碑旁邊的坦克和大炮。
圖8. 蘇軍紀念碑旁邊的坦克
圖9. 蘇軍紀念碑旁邊的大炮
我繼續沿著六月十七日大街繼續往西邊走，去參觀勝利紀念柱。地圖上的標示1.8公裏，可是我卻感覺像是18公裏。這條大街寬闊筆直，勝利紀念柱就在眼前，可就是走不到。不知花了多長時間，最後終於走到了。
勝利紀念柱（Victory Memorial Column），是為慶祝普魯士在普丹戰爭（1864）中的勝利而建，後來普魯士又在普奧戰爭（1866）和普法戰爭(1870)中擊敗了奧地利和法國，勝利紀念柱又有了新的含義。在勝利紀念柱的頂上，樹立著勝利女神維多利亞的鍍金雕像。
下圖是勝利紀念柱（左）和紀念柱頂上的勝利女神鍍金雕像（右）。
圖10. 柏林的勝利紀念柱（左）和紀念柱頂上的勝利女神鍍金雕像（右）
勝利紀念柱的內部對外開放，我馬上買票入內參觀。下圖是勝利紀念柱內的旋轉樓梯（左）和勝利紀念柱內博物館裏展示的德國地圖（右）。
圖11. 勝利紀念柱內的旋轉樓梯（左）和博物館裏展示的德國地圖（右）
在勝利紀念柱的頂上有個瞭望台，可以360度地俯瞰四周全景。下圖是我在瞭望台上拍攝的兩張照片，第一張朝東，第二張朝西。在朝東的照片上，依稀可見遠方的勃蘭登堡門及後麵的高樓，還有更遠方偏北的柏林電視塔。兩張照片都有林木覆蓋的蒂爾加滕公園。
圖12. 從勝利紀念柱頂的上朝東看
圖13. 從勝利紀念柱的頂上朝西看
我從勝利紀念柱裏出來之後就往回走，又餓又渴但找不到食品店。好在背包裏有麵包可以充饑，但是沒有水解渴，隻好“幹噎”。都說勃蘭登堡門以東是“城裏”，以西是“城外”，此話不假。1.8（18？）公裏的路上沒有一家商店，哪怕是小的，我走得後腳跟都磨破了。
好不容易走回勃蘭登堡門，我的興趣又來了，請人又拍了與勃蘭登堡門的合影（下圖左）。嗷，對了，剛才在參觀勝利紀念柱時，我還請人幫忙拍了與勝利紀念柱的合影（下圖右）。
圖14. 我在勃蘭登堡門（左）與勝利紀念柱（右）前麵的留影
第二天，2018年8月21日，計劃去波茨坦。我們早早起床，早餐後趕到柏林中央火車站。恰好趕上8點半的火車，我們毫不猶豫擠上火車。行車近一小時，9點半到達波茨坦火車站。下圖是柏林中央火車站，再下圖是波茨坦火車站。
圖15. 柏林中央火車站
圖16. 波茨坦火車站
波茨坦（Potsdam），是勃蘭登堡州的首府，位於柏林的西南方，距離柏林市中心26公裏。波茨坦坐落在哈維爾（Havel）河畔。1918年以前，是普魯士國王和德意誌帝國皇帝的夏宮所在地。波茨坦之於德國，如同溫莎之於英國，凡爾賽之於法國。
波茨坦是個獨特的文化曆史名城，特別是德國境內最大的世界遺產無憂宮（Sanssouci Palace）。第二次世界大戰後期，同盟國之間召開的重要會議，波茨坦會議，就是在波茨坦城內的另一座宮殿，采琪琳霍夫宮（Cecilienhof Palace）召開的。
我們來波茨坦的主要目的，是參觀腓特烈大帝興建的無憂宮。從火車站乘公交車去無憂宮，剛到大門就看見一座荷蘭式風車，旁邊還有一個鍾樓，鍾樓頂上有一個老鷹。荷蘭風車加德國老鷹，這是個什麽樣的搭配？不太明白。下圖是荷蘭風車（左）與德國老鷹（右）。
圖17. 無憂宮外的荷蘭風車（左）與德國老鷹（右）
腓特烈大帝（Friedrich the Great，1712-1786），是普魯士國王（r. 1740-1786），政治家，軍事家，作曲家及作家。在他統治時期，普魯士軍事大力發展，領土大舉擴張，文化藝術得到讚助和支持，“德意誌啟蒙運動”得以開展。
為使普魯士在歐洲大陸取得大國地位，在德意誌內部取得霸權，他以普魯士為中心，武力統一德意誌邁出了第一步。他是歐洲的偉大名將之一，也是歐洲的“開明君主專製”代表人物。在政治，經濟，哲學，法律和音樂等諸多方麵都頗有建樹。
腓特烈在他的父親“士兵國王”極其嚴格的軍事教育下長大。同時受母親影響，喜好文學藝術和法國文化，多次與鄙視法國文化的父親發生衝突。1730年，為反抗其父強加的婚姻，與朋友一起逃往英國，但以失敗而告終，被囚禁在一個城堡裏。
父王受親奧勢力的壓力，在腓特烈極不情願的情況下，與伊麗莎白-克莉絲汀成婚，後者是奧地利哈布斯堡王朝的公主。婚後兩人感情不睦，並未生下任何子女。他們兩人基本上都是分居，隻在節慶場合才一同出現在公眾麵前。
腓特烈與卡爾和漢斯，同時有著親密的友誼，他對女性比較疏遠。他的醫生透露，他在大婚之前曾經感染性病。難得的幾位受他青睞的女性，都是些所謂的“大女主”，例如俄國的葉卡捷琳娜大帝，他還給她寫過詩，長期保持著書信來往。
卡特和漢斯死後，腓特烈的性格開始轉變。在向父王道歉並得到寬恕後，從城堡被釋放。作為交換，父王不再幹涉其個人愛好。他被迫軍事訓練和政治學習，1736年派駐萊茵斯堡，擔任總督及駐軍的軍團首長。後來又派到歐洲第一名將歐根親王的身邊見習軍事。
1740年6月1日，父親死後腓特烈登基，年方28歲。受法國啟蒙哲學思想熏陶的腓特烈，剛剛繼位就被人們認為，他將是一位善於思考，敢於打破專製傳統的開明君主。的確如此，他一上台就采取開放言論自由，分派糧食給市民，禁止刑訊等開明措施。
1739年，奧地利帝國剛剛結束對土耳其奧斯曼帝國的戰爭。奧地利產生的外交破綻，剛好被普魯士的腓特烈所利用。通過一場戰爭，自然資源匱乏的普魯士，贏得了一塊極具經濟價值的西裏西亞，同時為普魯士賺得一條易守難攻的邊界線。
1750年，普魯士的外交形勢越來越嚴峻。首先，腓特烈與英國交好，大大地觸怒了與英國爭奪海外殖民地的法國。其次，奧地利女皇瑪麗亞-泰瑞莎，成功地聯合了俄國女沙皇伊麗莎白和法國國王路易十五，積極準備收複被普魯士搶奪的西裏西亞。
1756年，腓特烈看到形勢日益嚴重，最後決定，與其坐等戰爭，不如對奧地利先發製人，七年戰爭即由此展開。他的部隊同時與三個聯盟大國作戰：奧地利，法國和俄羅斯。當時普魯士軍隊和聯盟軍隊的人數之比是1:3，國家的人口數之比更達到1:20。
經過七年戰爭，幾次麵臨亡國邊緣，他終於創造了奇跡，保住了西裏西亞。他個人也創造了軍事史上的不朽神話，贏得了“大帝”的稱號。普魯士也一躍成歐洲五巨頭之一，其餘四國是奧地利，法國，英國和俄國。他在群雄爭霸的年代裏，建造了當時最現代化的國家。
1772年，在他的倡導下，與奧地利和俄羅斯一起，第一次瓜分波蘭。從此，他自稱普魯士“的”國王（King of Prussia），而不是像其兩屆前任那樣，稱自己為普魯士王國 “裏”的國王（King in Prussia）。
腓特烈和伏爾泰常有書信來往，並且經常在波茨坦會麵。他自己也寫有大量的法文著作，是十八世紀影響很大的一位作家。在腓特烈當政時期，普魯士各方麵的人才開始陸續出現，為十九世紀的普魯士崛起奠定了人才基礎。
腓特烈的晚年，雖然內政與經濟上，都因他的勤奮治理而蒸蒸日上，但是人民卻失去了對國王的愛戴。雖然畏懼這位叱吒戰場的英雄，背地裏卻嘲笑他是個“終日磨麥”的老頭。重稅讓他保有強大的常備軍，但也讓他大失民心，沉重的稅負，讓人民苦難不已。
1786年，腓特烈在無憂宮中安詳辭世，享壽七十四歲。他身後無子女，由侄子繼承王位。他的遺願是在無憂宮的露台上，在他的愛犬旁邊下葬。後來幾經周轉，他在生前已經建好的墓穴裏永遠安息。
腓特烈小的時候性格溫和，優柔寡斷。他對帶兵打仗一點興趣都沒有，心裏想的全是音樂，藝術，哲學和文學。他特別喜歡吹笛子，宮裏經常回響著悠揚的笛聲。下圖是他在無憂宮裏舉辦的音樂會上表演吹奏長笛，此畫出自著名畫家阿道夫-門采爾（Adolph Menzel）之手。
圖18. 腓特烈在無憂宮裏表演吹奏長笛
無憂宮（Sanssouci Palace），源自於法文的 Sans（Without）和 Souci（Worry），位於柏林郊區的波茨坦，是霍亨索倫王朝的夏宮。1745-1747年，根據腓特烈大帝的草圖所建造。建築物規模宏大，結構堅固，設計巧妙，精美絕倫，1990年被列為世界文化遺產。
腓特列和他的王後，奧地利的伊麗莎白-克裏斯蒂娜（Elisabeth Christina），1733年結婚，但是他們從1740年開始，長期分居達四十多年。腓特列經常住無憂宮，王後卻住在美麗堡（Nice Castle），不許踏入無憂宮，所以無憂宮一度被稱為“無婦宮”（Sans Femens）。
當天上午11點，我們買票進入無憂宮。趁著天空晴朗陽光明亮，先在外邊照相，然後入內參觀。下圖是我兒在無憂宮前麵的留影，再下圖是我在無憂宮前麵的留影。
圖19. 我兒在波茨坦無憂宮前麵的留影
圖20. 我在波茨坦無憂宮前麵的留影
無憂宮裏有很多房間無法記得清楚，隻能把一些印象深刻的顯示出來。無憂宮裏的珍寶館，收藏著很多珍貴的物件。下麵的左圖是一副精巧的座鍾，右圖是一麵鍍金的鏡子。
圖21. 無憂宮內珍寶館的座鍾（左）和鍍金的鏡子（右）
下圖是無憂宮內中國館裏的玉石屏風，很多遊客在那裏細看和照相。
圖22. 無憂宮內中國館裏的玉石屏風
下圖是無憂宮的雕塑館裏，一男一女兩個人的大理石雕像。
圖23. 無憂宮內雕塑館裏的大理石雕像
下圖是無憂宮的繪畫館裏，兩個貴婦人的油畫像。
圖24. 無憂宮內繪畫館裏的油畫像
下圖是無憂宮裏腓特烈大帝的油畫像（左）和伏爾泰的大理石雕像（右）。
圖25. 無憂宮裏腓特烈大帝的油畫像（左）和伏爾泰的大理石雕像（右）
伏爾泰（Voltaire，1694-1778），法國啟蒙時代思想家，哲學家和文學家。是啟蒙運動公認的領袖和導師，被稱為“法蘭西思想之父”。伏爾泰的著作和思想，對美國革命和法國革命都有著重大的影響。
1750年，在政治上想要有所作為的伏爾泰，應腓特烈大帝之邀，來到了德國柏林，得到了一個宮廷文學侍從的職位。他作為一名哲學家，與法語說得近乎完美的國王之間，建立了長達三年之久的友誼，無憂宮裏有一個專門為他保留的房間。
在無憂宮的禮品店裏，我買了兩本書：一本中文書《波茨坦無憂宮》，一本英文書《Berlin》，每本書一樣價，都是5.95歐元。
從無憂宮的宮殿裏出來後，我兒感到有點累，找個地方休息，我自己再次來到宮殿露台，欣賞無憂宮的精美建築和無憂宮外的美麗風光。無憂宮外的露台上，腓特烈大帝的陵墓旁，有一個大理石雕像，好像是母子兩人自由自在地嬉戲玩耍（見下圖）。
圖26. 無憂宮露台上腓特烈大帝陵墓旁的大理石雕像
下麵的兩圖是從下麵觀看無憂宮。在寬闊台階的兩旁，是六段台階形的葡萄山。
圖27. 遊客在波茨坦無憂宮外的寬闊台階上
圖28. 遊客在波茨坦無憂宮外的寬闊台階前
下圖是無憂宮外的噴水池，再下圖是無憂宮外的小花園。
圖29. 無憂宮外的噴水池
圖30. 無憂宮外的小花園
無憂宮後麵的花園裏有12座雕像，雕像的內容出自古希臘神話和古羅馬神話。下麵的兩組雕像顯示出其中的一部分。
圖31. 無憂宮後花園裏的大理石雕像組圖之一
圖32. 無憂宮後花園裏的大理石雕像組圖之二
我們來波茨坦的第二個目的，是參觀著名的采琪蓮霍夫宮（Cecilienhof Palace），此宮是德皇威廉二世為其長子，皇儲威廉（William）和兒媳采琪蓮（Celilien）所建造的宮殿。其外觀卻像是一座鄉村別墅，不像是個“宮”。
采琪蓮霍夫宮之所以聞名於世，主要是因為1945年7月17日-8月2日，美國總統杜魯門，英國首相丘吉爾和蘇聯領袖斯大林，在這裏舉行了波茨坦會議。1945年7月26日，發布了波茨坦宣言，以決定日本“無條件投降”的相關條款。
圖33. 波茨坦會議的三巨頭會晤
我們在尼古拉教堂站，等汽車去采琪蓮霍夫宮。但是一個小時也不見汽車到來。看來主人對這個景點的接待並不熱情，完全不像無憂宮。對這個屈辱性景點，采取了選擇性忘記。
看時間下午1點，我們也決定不等了，坐火車返回柏林。我兒累了回旅館休息，我自己去參觀柏林市中心的國會大廈。
德國國會大廈（Parliament），位於首都柏林的市中心。在1894-1918年間，首先是德意誌帝國的帝國議會，後來是魏瑪共和國的共和國議會。1933年被大火燒毀，二戰後遭到廢棄。東德在東柏林另建共和國宮召開議會，西德在波恩的聯邦大廈召開議會。
1990年10月3日兩德統一之後，國會大廈得到完全恢複。從1994年開始，每五年的聯邦大會在這裏選舉德國總統，從1999年開始，是德國聯邦議院的會議地址。
德國國會大廈可以免費進去參觀，但是每天限製人數。我到達時已經3點，人數已滿不能入內參觀，隻好在外麵欣賞這座漂亮的建築。好在遊人很多，請人幫助照相並不難。下圖是國會大廈的正麵照片，再下圖是我在國會大廈前麵的留影。
圖34. 柏林的德國國會大廈
圖35. 我在德國國會大廈前麵的留影
下一個是柏林電視塔（Berlin TV Tower），位於東柏林的亞曆山大廣場，這是德國最高的建築物（368米），1969年建成，用於發射廣播電視信號。電視塔的觀光台設在204米處，天氣晴朗時可以看42公裏遠，乘電梯到觀光台需要40秒，旋轉餐廳半小時旋轉一圈。
下圖是柏林電視塔，登頂的入口在塔下的大廳裏，我買票登上了塔頂的觀光台。
圖36. 高聳入雲的柏林電視塔
我在觀光台上俯瞰柏林全城。下圖是我在觀光台上拍攝的一張照片，位於照片中央的紅色大樓是柏林市政廳。再下圖是我在觀光台上拍攝的另一張照片，中央的一大兩小三個綠色圓頂是柏林大教堂。另外，我在入口大廳裏，買了一本中文書《柏林》，5.95歐元。
圖37. 我在柏林電視塔觀光台上拍攝的柏林市政廳
圖38. 我在柏林電視塔觀光台上拍攝的柏林大教堂
我從柏林電視塔出來後，去參觀柏林大教堂（Berlin Cathedral）。柏林大教堂位於博物館島東部，曾經是德意誌帝國霍亨索倫王朝的宮廷教堂，建於1895-1905年。在第二次世界大戰期間，遭到盟軍炸毀。1993年修複後重新開放，遊客可以登頂俯瞰柏林市區。
教堂一層停放靈柩的有：德意誌帝國皇帝腓特烈三世（Frederick III，1831-1888），普魯士國王腓特烈一世（Frederick I，1655-1674），勃蘭登堡大選侯腓特烈-威廉（Frederick William，1620-1688）。另外還安放著該家族其他成員的靈柩。下圖是柏林大教堂的正麵。
圖39. 柏林大教堂的正麵
我買票進入柏林大教堂去參觀，下圖是柏林大教堂的內部。
圖40. 柏林大教堂的內部
下圖是懸掛在德意誌帝國皇帝腓特烈三世陵墓旁邊的本人肖像。
圖41. 柏林大教堂裏腓特烈三世皇帝的肖像
此人1888年3月9日繼位，同年6月15日去世，在位僅僅99天，是一個“百日皇帝”。死後長子繼位，就是發動第一次世界大戰的那個殘疾皇帝威廉二世（William II，r. 1888-1918），戰敗後逃到荷蘭，至死也再未回到家鄉。
下圖是德意誌帝國皇帝威廉一世（William I, r. 1871-1888）的木乃伊（模型？）。此人曾經三次發動侵略戰爭：普丹（1864），普奧（1866），普法（1870）。於1871年1月18日，在法國巴黎凡爾賽宮的鏡廳，宣布成立德意誌帝國（German Empire）。
圖42. 柏林大教堂裏的威廉一世皇帝木乃伊（模型？）
圖43. 我在柏林大教堂上麵拍攝的一張照片
下圖是我當時拍攝的另一張照片，圖中間的紅色大樓是柏林市政廳。
圖44. 我在柏林大教堂上麵拍攝的柏林市政廳
第三天，2018年8月22日，我們下午要乘火車去法蘭克福。在離開柏林之前還有半天的時間，打算在柏林再玩玩。上午8點半，我們退掉旅館的的房間，乘輕軌去柏林中央火車站，租個保險櫃放好行李。我兒說他不想出去，呆在火車站，我自己出去參觀博物館島。
