哥斯達黎加印象

 麵對地圖可以看出﹐中美洲像橋一樣連接著北美和南美兩塊大陸。在這個狹窄地區分布了八個國家﹐哥斯達黎加是其中頗有特色的一個。

 聽朋友介紹﹐哥斯達黎加就像它盛產的咖啡一般香醇﹐像它的山水空氣一樣清新﹐令人興奮﹐引人陶醉。乍接觸下﹐它如山間清淺的溪水﹔深入進去﹐又覺得它充滿了神秘。就是這番話牽動了我的腳步﹐走進了那片到處是香蕉﹑菠蘿和咖啡的土地。

 這裏四麵開放﹐看不到作為國家機器重要組成部份的軍隊。自從一九四八年裁撤後﹐至今也沒有恢複的打算。由於國家預算中不需考慮軍費開支﹐所以教育﹑醫療﹑建設和改善人民生活的費用比例就大大增加了。這一點顯然是有成效的﹐我注意到農村中許多人家房屋漂亮﹐內部陳設齊全﹐擁有私家轎車﹐加上十二年義務教育和醫療大部免費﹐其生活水平不僅高於周邊國家﹐也勝過中國的大多數農村人家。直到上世紀末﹐哥斯達黎加的人民生活富足﹐社會穩定﹐犯罪率很低。乃至一九九九年決定停止繼續使用西班牙人建造的最早的監獄﹐將這座堅固的城堡式建築改造為兒童博物館。聽起來真的很興奮。就在兒童和家長的歡呼聲中﹐事情發生了變化。近年來由於周邊國家不安定﹐貧苦移民大量湧入﹐社會治安已開始亮起了紅燈。如果情況繼續惡化﹐不知是否會引發恢複軍隊的討論。那樣對哥斯達黎加人民也許是幸事﹐然而對世界文明進步夢想的打擊無疑是沉重的。

 哥斯達黎加與中美洲其它國家顯著不同的區別﹐還在於它的四百萬國民中以歐裔白人為主﹐印歐混血較少﹐黑人則更少。歐裔白人中大多數具有南歐拉丁民族的特征﹐年輕人普遍眉清目秀﹐身材適中﹐性格熱情﹐毫無矯揉造作﹐舉止言談出於自然﹐自然得就像當地的原始熱帶雨林。即使靠嘴吃飯的導遊也較少使用誇大溢美之辭﹐僅僅據實描述﹐娓娓道來﹐很給人好感。

 這裏的地理環境特殊﹐除了濕熱外﹐幾乎很少巨大的自然災害。雖然兩麵靠海﹐但從未發生台風侵襲。這一點不知令多少海洋性氣候的國家和瀕海地區羨慕呢。

 哥斯達黎加和其它中美﹑南美國家一樣﹐足球是人們熱衷談論的話題。今年是世界杯的比賽年﹐哥國球隊容幸地取得了參賽資格﹐所以足球熱大幅升溫是可想而知的。城市裏有關足球的廣告﹑商品隨處可見﹐一些鄉村路邊立有醒目的足球塑像﹐學校大多建有足球場﹐即使在高山絕頂平地有限的條件下﹐仍然可見單個足球門傲然張著大嘴。在這樣的氣氛﹐這樣的環境中﹐不出足球人才﹐恐怕上帝也不會答應。一個四百萬人口國家的足球水平﹐究竟能在世界足壇上占據第幾把交椅﹐誰也無法準確預測。

 由於哥斯達黎加土著居民不多﹐所以缺少本身的文化特點。抵達首都聖何賽﹐才踏進候機廳﹐美國電影明星的照片﹑著名模特的廣告就撲麵而來﹐美國電影和電視的熱門節目充斥著電視屏幕﹐美國歌曲更是不絕於耳。街道上可口可樂﹑麥當勞﹑漢堡王﹑披薩屋等的標識也是三五步內必可見其中之一。這固然與美國人是哥國的主要旅客有關﹐但也讓人真切地感受到這裏確實是美國的後院。我喜歡多元文化﹐各國各地區在吸收其它文化的同時﹐應保留或形成自己的特色。若在文化上四海歸一﹐那世界一定無趣之至。

 

 除了美雨﹐歐風在這裏也屬強勁。聖何賽最好的建築依然是早年西班牙人留下的﹐以國家大劇院為代表。這座劇院建於一八九七年﹐內部裝璜富麗堂皇﹐不但建築材料來自意大利﹐雕刻﹑繪畫也都具有文藝複興時期的風格﹐至今國家的重要慶典仍在此舉行。另外﹐放眼望去﹐街上跑的歐洲車要多過美國車。一般居民的房屋建築亦偏愛西班牙式﹐這大概是故國情結吧。

 中美洲是一片神奇的土地﹐這裏曾產生過令全球曆史學家為之傾倒的瑪雅文化﹐至今矗立著許多與世界上其它同期文明相比毫不遜色的建築遺址。哥斯達黎加不屬於瑪雅文化圈﹐曆史上這裏沒有形成宗教和經濟中心﹐沒有湧現城市﹐隻有散布各地的原始村落。當然﹐它也並沒有把自己完全隔絕於主流文化之外﹐事實上它與墨西哥的奧爾梅克文化以及瑪雅文化還是有緊密聯係。彼此之間有著經濟交往﹐雙方交換過一些各自需要的東西。與不製金器的瑪雅人不同﹐哥斯達黎加先民位不尊﹐卻多金。說起來﹐這裏的原始部落成員大概是具有相同生產水平的人中最富有的。他們從頭到腳披掛著造型別致﹑製作精美的金飾﹐而且這種裝扮似乎還不是酋長的專利。不難想象﹐當西方的探險家看到使用原始工具的印第安人竟然比歐洲的貴族擁有更多閃閃發光的黃金時會產生何等的震驚﹐並由此刺激起多大的貪欲。

 史學家們常常討論美洲印第安人與古代中國的關係。不錯﹐現代的印第安人很多長得與中國人相似﹐看上去容易產生那是故鄉中同街鄰居的感覺。但是三千年前奧爾梅克文化的石雕像卻更接近於太平洋島嶼的黑人﹐瑪雅的石雕像和陶塑像也經常以高鼻梁的大鼻子與厚厚的嘴唇為突出特征﹐和我們所熟知的國人形像相差甚遠。當然﹐不能排除古代中國曾經存在過這種人﹐若把古代中國看作單一人種﹐絕對是錯誤的。在哥斯達黎加的曆史博物館和玉石博物館看到的大多是具有中美洲特征的文化遺物﹐但也確有少量陶器﹑石器和玉器的花紋﹑形製類似或接近於中國古代﹐不過二者在時間上相差上千年甚至幾千年。目前雖說不能證明古代中國人參予了創建中美洲文明的活動﹐然而雙方之間有過接觸卻是可以肯定的。那些相似點足以引人遐思﹐如此遙遠的兩地﹐到底有什麽樣的聯係呢﹖他們是以怎樣的方式進行交往的﹖

 這些說不清的問題不說也罷。人們到哥斯達黎加旅遊不是為了探秘人文景觀﹐主要還是來領略火山﹑溫泉與熱帶雨林的獨特魅力。

 哥斯達黎加的地理環境以多火山而著名。在五萬一千多平方公裏的土地上﹐分布著一百一十二座火山﹐活火山七座﹐其中有兩座最受遊客青睞。一座是位於聖何賽北方約一個多小時路程的波阿斯火山。汽車可以一直開到距火山口六百米的山頂﹐這裏被茂密的熱帶植物覆蓋著﹐眼目所及﹐到處鬱鬱蔥蔥﹐生機勃勃﹐一點也感受不到火山的威脅。才走了三百米﹐一陣風吹來淡淡的硫磺味。我心頭一緊﹐加快了腳步。轉過一個小彎﹐可容四個足球場的火山口赫然呈現在眼前。觀賞點高於火山口﹐距火山口中心有三百多米。據說這裏經常雲遮霧罩﹐一年中隻有百分之三十的遊客才能盡窺其全貌。我的運氣很好﹐雖然已進入雨季﹐但天空晴朗﹐陽光普照。火山口中心是一個小湖﹐受天氣陰晴﹑溫度等影響﹐小湖會變幻出不同的顏色﹐有時是藍色﹐有時是綠色﹐有時是黃色﹐我看到的是白色。這使得整個火山口看起來像個大杯子﹐杯底殘存一些牛奶﹐冒著縷縷白色的熱汽。火山口周圍是酥軟的熔岩﹐像燒過的灰燼。熔岩縫隙中不時冒出白煙﹐同時可以聽見像是蒸汽熨鬥發出的聲音﹐仔細聽又像是老牛喘息﹐更像在高速公路邊聽到的車輛來往的聲音。如果月黑夜深﹐獨自站立這裏﹐望著深陷的火山口﹐聽到這種來自地心的呼吸聲﹐一定十分恐怖﹐大概沒有幾人有此膽量。

 另一個也是位於聖何賽東北方﹐距離更遠些﹐開車要三小時。火山名為阿閏納﹐山腳下有一座名叫佛土納的小城﹐以旅遊業為主。城中心大街正對著阿閏納火山﹐街上人來人往﹐熱鬧嘈雜。這裏的人樸實淳厚﹐沒有奸邪之徒﹐罕見警察。據說本地居民不到六千﹐看到的大部份人是遊客和外地來此打工的。阿閏納是哥斯達黎加最負盛名的活火山。本來它已經沉寂百年﹐一九六八年在毫無先兆的情況下突然爆發﹐兩座村莊被毀滅﹐近百人喪生。從此﹐它一直處於活動狀態﹐幾乎每天都有少量噴發。天氣晴朗時﹐白天可以看到山頂火山口冒出的白煙﹐夜晚能夠欣賞到火紅的熔岩噴發和下淌的情景。不少旅館為了招徠客人﹐不惜冒險建在高危的火山腳下﹐讓旅客晚上可以坐在房間裏憑窗眺望。

 阿閏納火山因為危險﹐不能攀登﹐隻能在山下觀賞。如今六八年破壞的大片植物恢複了不少﹐西南坡已是滿眼碧綠﹐東北坡則覆蓋著灰黑色的火山灰﹐對比十分強烈。在我到達的第二天黎明﹐火山突發巨響﹐嚇得不少旅客奔走躲避﹐驚恐萬狀。而當地人也許司空見慣﹐毫無反應。我忽然覺得有一絲內疚﹐當地人招徠旅客固然是為了生計﹐但同時也是把自己的危險當作資源展示給外人﹐猶如玩蛇的表演者﹔旅客趨之若騖當然是為了欣賞大自然奇觀﹐可是若把毒蛇傷人考慮進去﹐則遊客的興致豈非有點殘忍﹐畢竟這是有可能導致出現又一個龐貝慘劇的奇觀啊﹗

 下午在沿東北坡尋訪曆年噴發遺跡時﹐火山頂又傳出熔岩噴發的聲音﹐持續大約十餘秒鍾。與波阿斯發出的聲音不同﹐這裏的聲音更加沉悶﹐像是夏日的滾雷﹐又似巨獸的吼叫。聽著發自地球深處的嘶喊﹐幾個旅客不由擔心地詢問有無近期火山活動的預報。響聲過後﹐不到兩三分鍾﹐一道白煙鑽出籠罩山頂的濃雲順坡而下﹐人道是熔岩。假如是在夜間﹐那將是一條下撲的火龍。熔岩到達半坡﹐逐漸減緩﹐慢慢停了下來。

 在東北坡看到的最近一次噴發遺跡是一九九二年留下的。那次造成許多山石下滾﹐熾熱的熔岩把它們膠結在一起﹐形成一條黑乎乎的﹑凝固的﹑激浪翻卷的石頭河流。這是火山烙在大地上的醜陋傷疤﹐它驚心動魄地提醒著世人切莫掉以輕心。沒有人知道下次爆發會在何時﹐規模多大。和哥斯達黎加境內的其它火山一樣﹐阿閏納也總是被雲裳緊裹﹐要看清它的全貌並非易事。幸虧老天爺照顧﹐有兩次極為短暫的從密雲中露出了山頂。手腳慢的旅客還沒將焦距調好﹐濃雲就又撲上來吞噬了峰尖。就像一個大家從未見過的新娘害羞地披著麵紗﹐偶爾揭開一角﹐剛剛驚鴻一瞥﹐麵紗已重新垂下﹐弄得急欲一窺花容的來賓們更加心癢難抓。其實真要讓人一覽無餘﹐反而大失情趣。唯有偶爾露崢嶸﹐保持其神秘性﹐人們才會由此益增探尋的渴望。

 阿閏納腳下散布著一些溫泉﹐每一處溫泉都修得像個花園。其中聞名遐邇的塔百康溫泉﹐是依山勢地形將溫泉人工修成大小不等的十幾個瀑布﹐水溫達攝氏三十九度以上﹐沒有特殊氣味。遊客可以立於或坐於瀑布之下﹐溫泉打在身上﹐就像無數隻熱乎乎的手在不停地按摩。由於天熱水熱﹐極少有人能在溫泉中堅持長久﹐所以另外給人準備了一些涼水池。很多人都是交替浸泡﹐累了﹐乏了﹐就在附近的小徑散步﹐欣賞遍植四周的各種熱帶植物和花朵。中國的溫泉講究醫療效果﹐不少有較濃的硫磺味。這裏的廣告介紹從不提藥效﹐人們到此也隻是充分享受被熱水熏蒸後渾身酥軟無力的舒適感覺。想想也是﹐身體感覺適意﹐自然有益健康。何必刻意追求奇效。國人受道家養生學的影響﹐往往把自然簡單的事情搞複雜了。

 熱帶雨林也是遊客必去的地方。拉伯茲國家公園是我第一次看到的熱帶雨林﹐感覺異常新奇。姿態各異的花草樹木令人眼花繚亂﹐一些名稱也十分有趣。比如一種大葉植物﹐直徑可達一二米﹐被稱為“窮人的雨傘”。另有一種名為“熱唇”的花朵則像極了兩片微張﹑略厚﹑鮮紅的嘴唇。在這裏還可見到各種各樣的蝴蝶﹑鳥和蛇﹐很多都是我從未見過的。其中蜂鳥最為可愛﹐尖尖的嘴巴﹐大的猶如燕子﹐小的僅盈寸﹐飛行神速﹐很難看清。這是世界上唯一可以倒退飛行的鳥。它之所以吸引我﹐是由於<<左傳>>上有關於它的記載。是何人怎樣把這種美洲特有的鳥帶到中國去的﹖沒辦法﹐疑問總是揮之不去。

 在熱帶雨林的河流中泛舟是另一番情趣。一路飄下去﹐沿途可見猴子在樹上跳躍戲耍﹐鱷魚在水中岸邊靜伏不動﹐蛇頸魚鷹展翅立於枯木之上﹐一動不動﹐像個雕像。最有意思的是那些大小蜥蜴﹐大的長逾鱷魚﹐小的連尾不過一尺。一條小蜥蜴看見我們﹐立即停止喝水﹐人立奔跑﹐鑽進樹叢。它奔跑的動作就像前幾屆奧運會上美國隊的二百米和四百米冠軍“金鞋”江森﹐昂首挺胸﹐十分神氣。由此我又想起美國卡通片中的小蜥蜴﹐過去看總認為是作者誇張﹐如今才體會到人家對動物觀察之細﹐描繪之精﹐確實罕有匹敵﹐所以他們的作品才能如此生動﹐如此傳神。

 在佛土納的熱帶雨林中﹐我還參加了一次林間滑索道的活動。在山下﹐每個人戴好頭盔﹐騎上極為馴服的健馬﹐走大約半個小時﹐到山腳下馬。穿好防護索具﹐再拾級登山。熱帶雨林中枝葉繁茂﹐密不透風﹐不一會就汗如雨下﹐氣喘如牛。負責保護遊客的小夥子們個個身懷絕技﹐性格開朗詼諧﹐特別喜歡在年輕姑娘們麵前顯示。他們在參天大樹之間架設的索道上放開雙手﹐或倒立﹐或平躺﹐呼嘯而下﹐頗為驚險。與其說他們讓人想起跳躍林間的猴子﹐不如說令人感到了鬥牛士的狂野和瀟灑。在這種索道上你無法欣賞密林的風景﹐眼皮還沒眨動﹐已然一掠而過。驚魂未定時﹐早到了下一個轉換點。同行的年輕人對此大呼過癮﹐興奮不已。

 回程的飛機上﹐不知怎麽﹐我想起了在聖何賽玉石博物館看到一個出土於佛土納的瑪雅文化的圓盤。上麵刻著若幹瑪雅文字﹐對這個像天書一樣的文字﹐我隻能讀出“XX七XXXXXX”。是七什麽呢/是某某七年嗎？是在哪個七年﹖發生了什麽事情﹖天知道。

 哥斯達黎加留給人太多謎。