再訪Gaspe

再訪Gaspe

 

2009年7月11日至14日，我們家和丁家共三代9人，開兩車再訪加東的加斯比半島。加東海岸是全球50佳景點之一，我們家上次訪此是在六年前，丁家則是在十年前。我們上次觀光是以觀光客的身份，操英語；現在，我們是以主人身份帶領從中國來的老人來參觀，操法語。我們的任務是導遊兼後勤。往日的朋友們，早已天各一方了。

兩家一致同意走環線，以觀更多的風景。與上次我們訪問路線不同的是，我們去時走的是132號線南線，回時走北線。半島環狀線長885公裏，中途由丁家公子練車。在半島山區，由於夫人手機所屬的Fido公司信號不良，導致兩車中途分離。經過周折，我們終於按計劃在Sayabec湖邊休息處會合並午餐。兩家精心準備的鹵菜和涼麵等使大家大飽口福。該湖水淺，有大量水草，野鴨多而不懼人，見我們走上簡易碼頭，紛紛遊過來索食。這給甫抵加的嶽父嶽母留下了深刻映像。山中路線風景不多，唯數通廊橋可觀。Amqui市為半島之分水嶺：其北，Mitis河北流入聖勞倫斯河；其南，鮭魚河流入Chaleur灣。其實，沿途有眾多河流標有鮭魚標誌，表明這裏尚未遭受汙染，是鮭釣的好去處。老人們則為這地廣人稀和眾多的森林資源所驚歎。這裏的植被主體是北方泰加林，即雲杉林。過去的紅鬆林都被早期殖民的英國佬給砍完了。

午餐後，由夫人接手開車。未到1小時，她即要求換手，因為她困了。我隻好繼續開。走出山區後，兩車在南線沿海岸線東馳。這裏沒有大的起伏和急彎，我們暗自鬆了一口氣。車中人均已入睡，我的睡意也越來越強烈，開車時眼睛半睜半閉……大約在午後三時，大約在Bonaventure與New Carlisle鎮之間的荒郊野外，隻聽得“嘭”的一聲巨響，一陣青煙、連同一股焦糊味旋即傳遍車內。我嚇得一驚，睡意全無：原來是我車右舷察碰上了波狀護欄上，並被彈回車道，護欄外便是大海（緩坡）！原來是道路左拐了，而我卻因瞌睡而閉眼直行！嶽母被彈出座位，摔在過道中，車內所有人都驚醒了，女兒一看沒事兒，倒頭又睡了。我查看儀表盤，一切正常，車的姿態和行進也正常，我於是繼續行駛。在跟在我車後麵的一串車看來，我車在撞上欄杆後居然若無其事地不顧而去！直到遠離了事故地點，追上了道邊停車等我們的丁車後，我們方才下車檢查損失：一道深痕從車頭劃到車尾，涉及四塊部件；車燈未傷。

當天晚上，我躺在Perce鎮木構別墅的床上，不斷反省此次事故：疲勞駕駛、通訊中斷是主要原因。嶽母則做了我開車導致全家下海的噩夢。後來回到魁市，我打電話通知保險公司車禍事，此時離事故發生已過了五天，也無人證和警察證明。接線員隻問：“對方有無傷亡？”我說沒有；她又問“己方有無傷亡？”我說沒有；問“有無破壞公物？”我說沒有。她說：“我們為您支付一切損失。”實際損失是3935.19加元的修理費。當我一周後開回“新”車、打電話向保險公司表示感謝、並表示擔心明年的保險費會上漲時，接線員輕鬆地說：“不用謝。也不用擔心，你還有一次機會。”

我後來到單位以遺憾的口吻說起此行發生的車禍事，不料同僚們個個爭說自己的車禍故事，甚至導致整車報廢的，仿佛車禍越嚴重開車者便越英雄似的，聽得旁邊兩個妹妹眼睛都瞪圓了。——這些都是後話了。

次日去鳥島（Ile Bonaventure）參觀。候船時碼頭上有人盛裝列隊（其中有印第安人和阿卡迪亞人），鼓樂高奏，迎接一紅帽主教的到訪。我們是宗教的門外漢，不知他是何方神聖，看不出名堂。傍晚，碼頭前的廣場成了當地人的樂園，老人們在此翩翩起舞，如同北京的天壇公園。

該鳥島以北美最大的憨鰹鳥（Morus bassanus，又名塘鵝）繁殖地而聞名。2004年我們來訪時此地有鰹鳥105000隻，現在則有250000隻，而且種群還在急速增長中。其孵卵地在擴大，保護欄杆也改為移動式的了，我們見到數隻成鳥在撮取青草築地巢，巢穴密集到相鄰兩巢主孵卵時啄不到對方為止。雌雄鳥輪番孵卵、育雛。我們奇怪雄鳥覓食回來時如何能從密密麻麻、看似一樣的“住房”群中找到它的家的。雌雄鳥表示親熱的動作是比頸向天，或輕柔地擊喙，如同古代的劍術一樣優美。其體雪白，其首橙黃，其瞳湛藍。個體碩大，翼展可達兩米（昨日傍晚我們在碼頭看到了它們收攏翅膀、俯衝入海捕魚的英姿）。本繁殖地急劇擴大的原因主要是島上缺乏其天敵（不過我在來路的木道上看到一枚破蛋，係為雜食性動物所害）、人類對其保護有加所致。我曾在“發現”頻道看過巨無霸級的鵜鶘闖入鰹鳥繁殖地、囫圇吞下毛絨絨的鰹雛回家育雛的鏡頭，而鰹鳥毫無抵禦能力，連連哀鳴之後隻好從頭來過：再產卵、再育雛。大自然就是這樣殘酷無情。

由於低潮時刻不佳，我們未能走到Perce巨岩洞下，也未見到上次在巨岩邊看到的離群鰹鳥地巢。嶽父看鳥回來，深有感觸，打算要寫遊記了。觀鳥畢，我們本擬取遠道下山的，不料被大雨所阻，隻好原路返回。在即將到達碼頭的最後一個台階，嶽母因天雨路滑而摔跤，嶽父趕忙伸手去扶時也連帶摔倒，萬幸是黃泥地而無傷。當晚，嶽母又從床上墜地，亦無礙。這是本次加東遊的第二次曆險了。

第三日，我們前往Gaspe尖端的Forillon國立公園參觀。該公園的東端突入海中，狀如海豚吻部，其北、南海岸均為懸崖絕壁，為海鳥、海豹的棲息地。我們上次到訪時，因貪戀與大西洋親密接觸，一圓少時觀看電視連續劇“大西洋底來的人”留下的夢想，我們在冰冷刺骨的海水中遊了半個小時，膝關節都凍僵了，而遊止於公路末端。這一回，我們要步行4公裏，前往東端的燈塔處，公園有自行車可供出租。我原以為在東端可以接觸海水，不料東端在山上，高程約百米。兩邊是懸崖，不可下。而且由於大霧，除了燈塔，我們看不遠，不知海鳥們如何定向。這裏海侵嚴重，南岸一處道路已崩塌，正在搶修。我們沿途看到鯨、海豹、土撥鼠、鼴鼠、刺蝟、蛇等，還有駝鹿糞。偉哥等上次在東端看到的“家”熊，今天沒有出現，但沿途多有熊糞，以及公園設置的關於遊客遇熊注意事項等。這裏是黑熊的天堂。令我們驚奇的是，我們居然在東端燈塔處遇到了同樣從魁北克來的朋友！這個世界看來確實不大。

這裏還是貝類化石的集中產區。道邊暴露的山岩上多有化石露頭，我在這一帶的多處海灘上撿到了化石。化石是我此行最大的收獲了。在公園的北區，岩體倒懸海邊，海灘上鋪滿鵝卵石，如在山東長山列島的月亮灣。每人都捧滿了雙手還舍不得走。北區有一個漁人碼頭，遊客可以從這裏乘船遊覽公園北岸，以觀海鳥。

第四日清晨四時半（大西洋時間），太陽從東方冉冉升起，海麵東南方向隱隱約約的黑影是麥哲倫島及其衛星島。丁母與我們同看海上日出。我們身披毛毯，凝視著光度尚弱的旭日，暗想：人到中年，今生還有這樣的機會和激情觀日出嗎？連日下雨，日出之時也是我們回家之日。由於時間關係，位於半島內陸的Mont Lyall瑪瑙礦山未去，讓我們回味了六年的螺絲也沒拾到，實為憾事也。